Відсутність води на дачній ділянці може не тільки зіпсувати гарний настрій, а й завдати шкоди всім вашим рослинам. Щоб цього уникнути, існують спеціальні пластмасові в яких можна зберігати великі запаси рідини. Але не завжди господарі заміських будинків мають можливість купити дорогий на дачу. У цій статті ми розповімо, як можна створити відмінну місткість абсолютно безкоштовно.

Старі покришки як альтернатива дорогим ємностей

Якщо ви замислюєтеся про придбання пластикової ємності для води на дачі в спеціалізованому магазині, подумайте, чи є на вашій ділянці старі тракторні покришки. Саме з них можна створити відмінну місткість для води практично безкоштовно. Для цього вам не знадобляться складні технічні інструменти і певні навички.

Де їх знайти, якщо немає на дачі?

Великі тракторні шини можна знайти на найближчому шиномонтажі або станції технічного обслуговування. Ідеальним варіантом стане стара покришка від дизельного Якщо такої немає, можна взяти вантажні шини. У будь-якому випадку, витрати на їх транспортування будуть в сто разів дешевше, ніж покупка пластикової ємності для води.

застосування

Варто зазначити, що такі бюджетні резервуари не підійдуть в якості ємності для питної води. У цьому їх головний недолік. Найчастіше тракторні покришки зустрічаються в селах, де господарі мають власних гусей, свиней або курей. Для них якраз така вода і підійде. Для рослин теж стане в нагоді. До того ж такий гумовий резервуар може сам накопичувати воду (в такому випадку вона буде дощовою). На відміну від водопровідної, вона не містить хлору. Тому вона позитивно впливає на ріст і розвиток рослин. А якщо у вас буде покришка великих розмірів (діаметром від 2 метрів), її повноцінно можна використовувати в якості міні-басейну. Пластмасові ємності для води на дачі такої функції не виконують.

переваги

Основний матеріал, з якого складається покришка - це гума. Такий матеріал універсальний в якості резервуара для зберігання води. Його головні плюси - це міцність, екологічність і довговічність. Гума зовсім не пропускає воду, до того ж вона не гниє, відповідно, буде служити вам довгі роки. Таку покришку дуже важко проколоти, в той час як пластик дуже вразливий до механічних пошкоджень, а особливо порізів. Красти такий резервуар точно ніхто не стане. Ніякої цінності він не має, зате виконує таку ж функцію, як і дорогі пластикові ємності для води на дачі.

Як встановити тракторну шину?

Для початку вам потрібно вирівняти місце, на якому буде лежати шина. Потім потрібно приступити до підготовки покришки - гострим ножем вирізати її верхню частину. Щоб вода не «втікала», дно шини заповніть битою цеглою, а краще повністю забетонують (для цього вам знадобиться приблизно 30 кілограм піску і 10 кілограм цементу). Зачекайте, поки все висохне. Все, можна приступати до її наповнення і експлуатації. Тракторна шина - відмінна альтернатива пластикової ємності для води на дачі!

Вирішити проблеми з накопичувачем води для душу можна двома способами: купити в магазині готові вироби або зробити їх своїми руками. Другий варіант набагато краще з кількох причин:

• є можливість вибору обсягу ємності під власні потреби. Залежно від конструкції душа і кількості членів сім'ї можна встановити ємність з різним об'ємом;
• при бажанні можна встановити додаткові системи автоматизації. При наявності мінімального досвіду виконання слюсарних робіт без великих проблем, можна зробити автоматичне наповнення бака, забір води тільки з верхнього найбільш теплого шару, електричний підігрів і т. Д .;
• низька собівартість. Всі елементи конструкції можуть бути б / у, купувати нічого не треба. Якщо і доведеться йти в магазин, то тільки за дешевими добірними елементами;
• задоволення від самостійно виконаної роботи. Це важливий фактор, у багатьох випадках переважує всі інші.

У статті буде дана докладна покрокова інструкція виготовлення декількох варіантів баків для душа, у кожного є як сильні, так і слабкі сторони.

Бак для душа може бути металевим з оцинкованої листової сталі, нержавіючої сталі або вуглецевого (чорного) заліза і пластиковим. Для того щоб свідомо обирати оптимальні варіанти, слід ознайомитися з реальною порівняльною таблицею матеріалів виготовлення.

Матеріал виготовлення	переваги	недоліки
	Майже необмежений термін експлуатації. Але навряд чи ця перевага є критичним для душових будівель на заміських ділянках.	Технологічна складність виготовлення. Потрібні професійні інструменти, вміння вести зварювальні роботи з нержавейкой. Ще один дуже неприємний недолік - висока ціна.
	Термін експлуатації до п'ятдесяти років. Легкість бака, можливість встановлювати навіть на нетривких несучих конструкціях.	Складність виготовлення, потрібно мати спеціальні інструменти і навички для пайки. За вартістю займають середні позиції.
	Для більшості випадків оптимальний варіант як за ціною, так і за експлуатаційними показниками.	Вимагають періодичної очистки внутрішньої поверхні, на зовнішніх слід реставрувати фарбувальний шар.
	Дешево стоять, немає проблем з пошуком тари.	Бояться негативних температур і жорсткого ультрафіолетового випромінювання.
	Термін експлуатації складає кілька десятків років.	За ціною влаштовують не всіх користувачів.

Досвідчені практики радять робити бак для душа з б / у пластикових або металевих ємностей. Таку тару легко знайти, в більшості випадків платити нічого не доведеться.

Для одного миється цілком достатньо до 40 л, в залежності від кількості членів сім'ї можна підрахувати оптимальні розміри. Для відомості варто сказати, що промислові компанії під час виготовлення баків для душа виходять з розрахунку приблизно 20 л на одну людину, 40 л дозволяє не тільки прийняти душ, але і повноцінно помитися без необхідності економити воду.

пластикові бочки

Дуже поширений варіант виготовлення бака для душової кабінки, відрізняються непоганими показниками фізичної міцності. Допускається застосовувати як нові, так і користуватися вживаними. Обсяг може бути різним, від 50 до 1000 літрів. Для душа немає потреби користуватися великими ємностями, досить мати обсяг в межах 50-200 літрів.

Для всіх пластикових ємностей є два загальних вимоги:

• матеріал виготовлення - стійкий до ультрафіолетових променів пластик. Знайти такі ємності досить важко, та й коштують вони недешево;
• повинні мати темне забарвлення, і бажано чорний. Пластик повинен фарбуватися мінеральними фарбами під час підготовки поліетилену до пресування. Більшість пластикових бочок блакитного або білого кольору. Чому рекомендується мати тару, виготовлену їх пофарбованого пластику? Тому що фарби на поверхні пластика довго не втримаються, протягом одного літа вони відваляться. Причина не тільки в низькому коефіцієнті адгезії, а й у великих значеннях температурних розширень. А все барвники негативно реагують на зміну лінійних розмірів пофарбованої поверхні.

Покрокова інструкція з виготовлення пластикового бака

Якщо у вас стара пластикова бочка, то її потрібно ретельно вимити. Ємність можна вважати чистою тільки тоді, коли повністю зникнуть різні запахи. Для установки в вертикальному положенні слід виготовити каркас і підстава, упор розташовується по всій площі дна. Для зменшення вітрових навантажень краще покладіть бочку набік, але тоді виникають проблеми з герметизацією кришки.

Як герметизувати кришку

Крок 1. Ретельно промийте місця з'єднання кришки з бочкою, видаліть маслянисті плями, пил і бруд.

Крок 2. Приміряйте кришку, перевірте, чи щільно вона прилягає по всьому колу. При необхідності вирівняйте кришку. Для цього деформовані місця нагрійте будівельним феном, встановіть кришку на своє місце на бочці і сильно притисніть. У такому положенні кришка утримується до повного охолодження. Працюйте в рукавицях, дотримуйтесь заходів безпеки.

Крок 3. Повторно знежирте поверхні і акуратно змастіть спеціальним клеєм. Якщо у вас є апарат для зварювання пластиків - відмінно, такий шов має міцність не нижче 90% міцності основного матеріалу. Якщо немає пристрою - користуйтеся клеєм.

Крок 4. Зачекайте, поки що клеїть повністю висохне. Час залежить від марки клею і умов висушування.

Крок 5. Повторно нанесіть клей в місцях прилягання кришки до бочки і знову дайте йому висохнути. Не поспішайте, не допускайте пропусків.

Крок 6. Для підвищення міцності з'єднання ще раз змастіть місце стику і щільно обмотайте його чистою поліетиленовою плівкою. Зверху плівку стягніть м'яким дротом.

Замість дроту допустимо використовувати хомут

Якщо у вас мало досвіду подібних робіт, то не поспішайте встановлювати бочку на душову кабінку, спочатку перевірте її на міцність і герметичність. Все нормально - прорізайте у верхній частині невеликий отвір, підключайте арматуру і душову лійку. Виявилися протікання і усунути їх не вдається - ставте бочку в вертикальному положенні.

Як робити врізку в пластикові бочки

Чи не таке просте питання, як може здатися. Справа в тому, що саме близько врізки утворюються точки підвищеної напруженості матеріалу, з плином часу з'являються мікротріщини, які збільшуються аж до повного руйнування. Як наслідок - доводиться бочку повністю міняти, ремонтувати такі протікання дуже складно. Та й після ремонту ніхто не може дати гарантію, що в цьому ж місці або поруч з ним через кілька тижнів знову не виявляться проблеми.

Для якісної врізки знадобиться дриль з набором свердел відповідних діаметрів, гумові прокладки, болтики і металеві пластини. Врізка робиться не тільки під лійку для душа, але і для підведення води і зливу надлишків.

Практична порада. Для всіх з'єднань використовуйте силіконовий шланг. Він не боїться морозу, стійкий до УФ променів і що дуже важливо для пластикових бочок, м'який і не створює додаткових навантажень на вузол з'єднання.

Крок 1. Купіть врізки для бака. Складаються вони з шайб, гумових ущільнювачів, штуцери і гайки.

Кількість врізок залежить від числа трубопроводів, що приєднуються до бочки, а діаметр підбирається з урахуванням розміру умовного проходу шланга. Додатково знадобиться муфта для крана, кран, душова лійка, поплавок від старого зливного бачка. Якщо планується встановлювати додаткову арматуру автоматизації, то одночасно купите і елементи для її фіксації до пластикової бочці. Бажано для підключення / відключення шланга користуватися Швидкознімачі, вони набагато полегшують процес догляду за баком для дачного душа.

Крок 2. Заготовте по дві металеві пластини на кожну врізку розміром приблизно 5 × 10 см, товщиною не менше одного міліметра. Саме за рахунок них значно розшириться майданчик, сприймає статичні навантаження від підключеної водопровідної арматури і динамічні зусилля, що виникають під час включення / вимикання лійки для душу або запірної арматури водогону. Обов'язково зніміть дискової круглошліфувальних машинкою гострі кути на всіх сторонах пластин.

Крок 3. У центрі пластини висвердлите отвір під врізку, для двох пластин знадобиться два отвори, відшліфуйте гострі кути і задирки після свердла.

Крок 4. У бочці просвердлите отвір, місце розташування має відповідати вимогам до розміщення врізки та її конкретного призначенням. У круглій пластиковій бочці досить важко свердлити отвір, свердло постійно «втікає», тим більше великого діаметру.

Практична порада. Просвердлити отвори стане набагато простіше, якщо скористатися простими рекомендаціями.

1. Затисніть в пасатижах невеликий гвоздик і нагрійте його запальничкою до появи червоного світіння.

2. Не даючи часу металу охолонути, дуже швидко в заздалегідь зазначеному місці проплавьте гарячим цвяхом в пластиковій бочці невеликий отвір, можна і некрізне.

3. Візьміть свердло діаметром приблизно 2 мм, просвердлите наскрізний отвір. Зроблена мітка буде утримувати свердло в потрібному положенні. Це буде центр, далі можете продовжувати роботу свердлом великого діаметра.

Крок 5. Наждачним папером приберіть все задирки по периметру отвору, вони не повинні заважати герметично встановлювати металеві планки.

Крок 6. Зігніть металеві пластини по радіусу бочки. Користуйтеся для цього будь-якими підручними пристосуваннями. Немає нічого страшного, якщо не вдасться ідеально зігнути пластину, але прагнути до такого результату бажано. Чим точніше будуть збігатися радіуси, тим більше площа контакту, тим менше навантаження на одиницю площі, тим ефективніше діє пристосування.

Крок 6. Для повної гарантії виключення протікання змастіть поверхню пластин будь-яким клеєм або герметиком, такі ж операції можете зробити і з врізками.

Крок 7. Встановіть всі елементи на місце, металеві пластини повинні бути з двох сторін ємності. Для фіксації гайки знадобиться помічник, одному це зробити важко. Але все залежить від розмірів ємності. Пам'ятайте, що стандартні врізки мають гайки з лівим різьбленням, загвинчуйте їх проти годинникової стрілки.

Постійно контролюйте положення пластин, не дозволяйте їм провертатися і змінювати початкове правильне положення.

За таким же алгоритмом зміцнюються отвори під всі врізки. Не лінуйтеся робити посилення, воно набагато збільшує час експлуатації бака для дачного душа. Далі до різьби фіксується кран, шланг, швидкий роз'єм або інше обладнання для бака.

Відео - Установка відводу на пластикову бочку

Металевий бак для душа

Ми не будемо розглядати досить «екзотичні», на нашу думку, варіанти виготовлення баків з нержавіючої сталі. Зупинимося на двох найбільш вдалих - з готової бочки або зварений з листового прокату сталі звичайної якості.

1. Металевий бак з готової бочки

Спочатку слід поговорити про види бочок, їх переваги та недоліки.

вид бочки	переваги	недоліки
	Низька ціна і доступність. В даний час така тара використовується для зберігання більшості рідких і сипучих продуктів, їх завжди можна купити в магазині або знайти колишню у використанні. Мають невелику вагу, легко монтуються на спрощених каркасах.	Виникають складнощі з кріпленням врізок та водопровідної арматури, термін служби рідко перевищує десять років.
	Товщина сітки до 1 мм, що дозволяє надійно фіксувати додаткові елементи бака. Термін служби п'ятдесят і більше років.	В даний час зустріти товстостінні бочки складно, по собівартості вони набагато перевершують тонкостінні. Дещо більше вага, обсяг не менше 200 л. Такі експлуатаційні параметри можуть звужувати сфери можливого використання.

Виготовлення бака з металевої бочки

У дні бочки робиться отвір для лійки душа. Якщо бочка тонкостінна, то рекомендується встановлювати металеві пластини для посилення місця з'єднання. Як це робиться - описано вище на прикладі пластикової бочки. Для підведення води отвір слід зробити у верхній частині ємності. Під час виготовлення каркаса для бака обов'язково беріть до уваги вагу наповненої ємкості, фіксація повинна бути надійною та безпечною.

2. Виготовлення бака з листової сталі

Оптимальний варіант для багатьох випадків, має цілий ряд переваг.

1. Можливість виготовлення бака будь-якої ємності. Це дозволяє в максимальному ступені враховувати потреби користувачів.
2. Бак для душа одночасно може служити його дахом. Для цього розміри по довжині і ширині повинні відповідати параметрам душа, каркас будівлі одночасно служить каркасом для бака. В покрокової інструкції виготовлення ми будемо розглядати саме такий варіант.
3. На бак допускається установка всіх систем для автоматизації наливання і додаткового штучного підігріву води.

Покрокова інструкція з виготовлення металевого бака

Для виготовлення потрібно підготувати листове залізо товщиною приблизно 1 мм, розміри листів залежать від довжини і ширини кабінки душа. Для більшості випадків достатньо 1,2 м × 1,2 м.

Крок 1. Намалювати ескіз заготовок і розрахувати обсяг бака. Для прикладу ми візьмемо обсяг на 100 літрів. При довжині 1,2 м і шириною 1,2 м висота повинна становити: H \u003d 100000 см3 (100 літрів): (120 см × 120 см) \u003d 6,9 см. Округляем до 7 см. Для бака потрібно підготувати дві пластини розміром 120 см × 120 см для верхньої та нижньої частини. І чотири пластини розміром 120 см × 7 см для боковин.

Крок 2. Перенесіть ескізи заготовок на метал. Витирання від іржі і бруду, точно намалюйте контур заготовки. Розміри потрібно переносити тільки для однієї боковини і верху, ці елементи в подальшому будуть використовуватися як шаблони для інших.

Крок 3. За допомогою круглошліфувальних машинки з диском для різання металу відріжте заготовки. Перевірте, щоб розміри були повністю однаковими.

Важливо. Під час роботи з болгаркою дотримуйтесь правил техніки безпеки. За травмоопасності цей інструмент займає перші позиції. Диск повинен обертатися на оператора, це крайній важливо. Новачки намагаються змінити напрямок обертання, їм не подобається, що іскри летять в бік працюючого. Це дуже небезпечно, в такому положенні болгарку може вирвати, травми від неї складні і важкі.

крок 4. Підрівняйте місця зрізів, постарайтеся домогтися максимально рівної лінії. Допускаються зазори величиною не більше двох міліметрів. Спробуйте попередньо скласти всі елементи і перевірити їх якість.

крок 5. починайте приварювати окремі елементи. Відрегулюйте силу струму зварювального апарату і діаметр електрода. Метал не повинен дмухнути, такий стан значно зменшує міцність шва. Крім того, сильний струм пропалює тонкі листи наскрізь, закладати дірки потім складно і довго. Майте на увазі, що зварений шов під час охолодження «тягне», значення кутів змінюється. Щоб уникнути помилок спочатку прихопіть два елементи в декількох місцях і дайте їм охолонути. Після цього косинцем перевірте кути і, при виявленні відхилень, поправте їх. Тільки після такої підготовки можна накладати суцільний шов.

крок 6. Відбийте флюс по всій довжині шва, перевірте його цілісність. Є пропуски - накладіть повторний шов. Якщо досвіду виробництва зварювальних робіт недостатньо, то професіонали рекомендують в нижній частині бака для душа накладати шви з внутрішньої і зовнішньої сторони. Кришка приварюється тільки з зовнішньої сторони.

Крок 7. Розмітьте місця підключення вводу води та лійки для душу. З урахуванням діаметрів висвердлите отвори, болгаркою підчистити задирки. Ми не рекомендуємо вам вваривать штуцера з різьбленням, набагато простіше придбати в магазинах спеціальні врізки. Вони мають комплект шайб і гумових прокладок, швидко встановлюються на місце, не вимагають спеціальних знань. Приварювати перехідники досить складно, у новачків обов'язково будуть протікання.

Крок 8. Повторно очистіть всі зварні шви від флюсу, налийте в бак воду і перевірте герметичність ємності. Протікання немає - виливайте воду, очищайте поверхні і виконуйте фарбування зовнішніх стін. Фарба, звичайно, повинна бути чорною і для зовнішніх робіт.

Готовий бак для душа можна монтувати над душовою кабіною. Якщо у вас є бажання виготовляти його з нержавійки, то технологія майже не відрізняється. За винятком зміни режимів зварювання і марок електродів.

Можна зустріти варіанти виготовлення бака для душа з оцинкованої листової сталі. Не вважаємо цей варіант вдалим з кількох причин:

• дуже тонкі стінки вимагають додаткових спеціальних заходів щодо їх зміцнення;
• цинк має низьку адгезію з більшістю покриттів, фарба швидко відшарується. А використовувати спеціальні дорогі фарби економічно недоцільно;
• для виготовлення бака використовуються елементи в місцях з'єднання загинаються, а потім запаюються. Це дуже довго, потрібно мати або спеціально робити гнучкі пристосування;
• без солідного досвіду пайки оцинкованого листового заліза сподіватися на позитивний результат своєї роботи не варто.

Як можна вдосконалити баки для дачного душа

Кожен власник дачної ділянки з урахуванням своїх потреб і можливостей може самостійно вдосконалити бак, встановити найпростіші механізми, що дозволяють не тільки підвищити комфортність водних процедур, а й зменшити витрати часу на його обслуговування і підготовку. Ми не будемо торкатися складної автоматики, розглянемо тільки найбільш «бюджетні» варіанти. Хоча вони і маловитратні, але по ефективності, безпеки та довговічності користування ні в чому не поступаються дорогим аналогам промислового виготовлення.

Температура води

Для тих, хто вже користується найпростішим душем на дачній ділянці, не секрет, що температура води під час миття змінюється. Іноді перепад температур може викликати значний дискомфорт. Повністю усунути таке явище неможливо, але є кілька способів мінімізувати перепад і підвищити температуру води в баку? Ми поки не будемо розглядати чинники, які залежать від місця розташування і кольору поверхні, зупинимося на чисто технічних рішеннях.

1. Зробити забір води зверху бака. Найбільш простий спосіб, але дуже ефективний. Для цього потрібно до вхідного отвору лійки для душу прикріпити гнучкий шланг Ø 15-20 мм. Головне не розмір, а саме гнучкість, шланг може виготовлятися з різних матеріалів, товщина стінки значення не має. У душовій вода рухається самопливом, ніякого підвищеного тиску немає, навпаки, воно трохи нижче, ніж в ємності з-за фізичних явищ, що виникають під час руху рідини. Довжина приєднується шланга повинна бути приблизно на 20-25 см більше, ніж максимальна висота бочки. Конкретні значення визначаються з урахуванням особливостей шланга. Головна вимога - він не повинен повністю перегинатися під час роботи і не порушувати швидкість течії води. Верхній кінець шланга фіксується до будь-якого поплавця (краще взяти шматок пінопласту) знизу. У міру наповнення або спустошення бочки поплавок буде рухатися вгору / вниз, а забірний кінець шланга завжди забирає воду з самого теплого верхнього шару.
2. Встановити найпростіший електричний нагрівач. Зараз в реалізації є величезна кількість пристроїв, що відрізняються по потужності, ціною і способу фіксації. Виберіть для себе найоптимальніший з урахуванням максимальної кількості різних факторів. На потужність можна не акцентувати увагу. Крім додаткового підігріву води обігрівач буде виконувати ще одну задачу - постійно перемішувати її в баку. Вмонтовуйте його у самого дна, тепла вода підніматиметься вгору, а холодна опускатися вниз. За рахунок безперервного перемішування температура води в усьому обсязі стане однаковою. При бажанні можна додатково встановити датчик температури або часу, але це вже досить складні роботи. Та й наявність в баку з водою струмопровідних елементів робить негативний вплив на безпеку користування душем.

наповнення бака

Є два найбільш часто використовуваних методу наповнення бачка: вручну відром або за допомогою водопровідної системи вентилем. Обидва способи часто застосовуються і мають право на життя, але ми радимо зробити третій варіант, на нашу думку дуже вдалий. Крім того, майже ніяких додаткових витрат не буде потрібно, а на всі роботи піде не більше години часу.

Крок 1. Підготуйте деталі. Вам знадобиться шланг і звичайний поплавковий механізм від зливного бачка унітазу. Як правило, вони дуже рідко виходять з ладу, такі елементи можна знайти і використовувати для бака під час заміни сантехнічного обладнання. Якщо немає старих - купіть в спеціалізованому магазині, ціна пристроїв цілком доступна всім споживачам.

Крок 2. Висвердлите отвір в ємності, не забувайте встановлювати додаткові пластини для зміцнення місця врізки.

Крок 3. Встановіть поплавок, для виключення підтікання користуйтеся герметиками.

Важливо. Якщо для всіх вищеописаних випадків невеликі протікання вважаються явищем неприємним, але не критичним, то з поплавком системи повинні бути щільними. В іншому випадку велика кількість витекла води може стати причиною дуже неприємних наслідків.

Крок 4. Відрегулюйте положення поплавця з таким розрахунком, щоб бочка завжди наповнювалася на потрібний обсяг. Якщо є бажання, то можете зробити зливний страхове отвір, вставити в нього трубку і вивести в безпечне місце. Трубка дасть можливість вчасно помітити несправність роботи поплавка і мінімізувати наслідки «потопу». Але можна цього й не робити, душ на дачі не те приміщення, щоб особливо дбати про протечках, головне щоб не вся вода йшла. Звичайно, на час тривалої відсутності потрібно не забувати повністю відключати подачу води.

Поплавок дасть можливість постійно тримати бочку наповненою, а це дозволяє приймати душ в будь-який час. Якщо на додаток встановлено електричний нагрівач, то душова працює до осені, що дуже важливо для багатьох власників невеликих дач.

Варіант бака для душа завжди потрібно продумувати ще до початку будівництва, а не навпаки. Якщо у вас душ тимчасовий, то не варто втрачати багато зусиль і коштів на виготовлення бака. Можна зустріти варіанти використання для цих цілей паливних баків від легкових і вантажних автомобілів, великих каністр, молочних бідонів і т. Д. Професіонали рекомендують звертати увагу на ефективність і, звичайно, дизайнерський вигляд душа. Бак не повинен кидатися в очі, а виконувати свої завдання «непомітно».

І останнє. У всьому потрібно дотримуватися оптимальне співвідношення вартості і якості. У вас стаціонарний душ, який планується використовувати в прохолодні осінні дні - подумайте не тільки про електропідігріву води в баку, а й про теплоізоляцію. Вона повинна бути знімною і встановлюватися тільки в тих випадках, коли сонячних променів вже недостатньо для нагріву води до потрібної температури. Найкраще застосовувати пінопластові плити, вони швидко встановлюються і знімаються, можуть використовуватися кілька сезонів. За ціною влаштовують всіх споживачів.

Відео - Бак для душа своїми руками

Однією з найбільш неприємних побутових проблем є відсутність води в крані. Легко пережити відсутність світла або газу, проте вода - це обов'язковий компонент життя людини, і коли її немає або мало, починаються проблеми. Можна тримати постійно в будинку кілька ємностей з водою, наприклад пластикові бутлі, однак куди практичніше визначити, який потрібен накопичувальний бак для водопостачання і схема системи для приватного будинку, щоб не втрачати в комфорті і продовжувати користуватися побутовими приладами і раковиною з ванною, як ні в чому не бувало.

Навіщо потрібен і як ним користуватися

Якщо з якихось причин не працює насос в системі автономного водопостачання, чи ні напору в централізованому міському водопроводі, то подавати її в раковину або бачок унітазу можна з попередньо набраної резервної ємності. Простіше кажучи, краще завжди мати в будинку запас питної води і використовувати її в екстрених ситуаціях.

Для зручності користування резервним запасом води накопичувальну ємність необхідно інтегрувати в водопровід так, щоб вона або автоматично використовувалася в відсутності зовнішнього тиску, або її можна було задіяти простим поворотом вентиля.

Є маса варіацій, як встановити та підключити накопичувальну ємність, в залежності від типу джерела води, можливого розташування ємності і навіть планування будинку. досить вибрати підходящий варіант і визначитися з типом самого акумулюючого бака.

типи

Накопичувальної ємністю може виступати ємність з достатнім внутрішнім об'ємом, виконана з матеріалу стійкого до корозії і безпечного для зберігання питної води. Використовуються такі матеріали як:

• полівінілхлорид;
• зшитий поліетилен високого або низького тиску;
• поліпропілен;
• нержавіюча сталь;
• сталь з покриттям водонепроникними лаками і керамічними покриттями.

пластикові баки

Оцинкована сталь хоч і має стійкість до корозії і водонепроникна, проте з часом захисний шар цинку може потоншати, особливо в місцях з'єднання і зварювання.

За конструкцією Вироблять:

• відкриті ємності, у яких є горловина з кришкою або без, але з герметичними стінками і дном;
• закриті повністю герметичні ємності мембранного типу.

У першому случає все просто, весь внутрішній об'єм заповнюється водою і при необхідності зливається через патрубок, закріплений в найнижчій точці.

У випадку з мембранними акумулюють баками корисний об'єм як мінімум на третину менше обсягу всієї конструкції. Частина обсягу відводиться під повітряну камеру, ізольовану від води за допомогою міцної еластичної мембрани. У міру наповнення ємності водою мембрана тисне на повітряну камеру, створюючи надмірний тиск. Там, де необхідно отримати воду назад, відкривається вентиль, і вона надходить у водопровід під дією накопиченого тиску.

З нижнім або верхнім розташуванням

Є три варіанти підключення накопичувальної ємності і використання запасу води:

• Верхнє розташування ємності. В цьому випадку забір води здійснюється під дією сили гравітації. Чим вище розташований гідроакумулятор по відношенню до споживача, тим сильніше натиск води. Кожні 10 метрів висоти додають 0,1 атмосферу, або приблизно 1 бар.
• Нижнє розташування простий накопичувальної ємності. Гравітація вже не допоможе, і для подачі в водопровід використовується насос, що піднімає тиск до оптимального рівня.
• Акумулюючі ємності мембранного типу самі по собі створюють необхідний тиск для подачі води. Нижнє розташування на рівні споживача для них є оптимальним, так як від установки на горищі або вишці ніякої переваги не буде.

Як визначити оптимальний варіант?

Якщо будинок з кількома поверхами і є можливість розташувати накопичувальний бак на горищі, то це дозволить обійтися без додаткової установки насоса, і не потрібно витрачатися на дорогий мембранний бак. Фактично це аналог водонапірної башти. Однак підняти ємність так високо, щоб забезпечити комфортний натиск на рівні 2-2,5 атм. все одно складно. Тим більше що постає питання про утеплення бака, щоб в зимовий період вода в ньому не замерзала.

У разі аварійного відключення води наявного тиску в 0,2-0,3 атм. буде цілком достатньо, щоб скористатися змішувачем в раковині, унітазом або навіть душем, проте не вийде задіяти частину побутової техніки, Наприклад пральну машинку або посудомийку, яким потрібна більша тиск для спрацьовування електромагнітних клапанів.

Установка ємності в рівень з споживачем підійде в тих випадках, коли немає можливості підняти бак на горище або хоча б на поверх вище. Це саме можна сказати і установці накопичувального бака в квартирі. Буде потрібно невеликий насос для подачі води в водопровід під тиском. Для забезпечення адекватного режиму роботи насосу потрібно розширювальний мембранний бак.

Акумулює бак з мембраною відмінно підійде для зберігання запасу води як при використанні централізованого водопроводу, так і в автономній системі. При цьому він не вимагає додаткового обладнання або верхнього розташування. Однак його вартість значно вище, ніж будь-якої звичайної накопичувальної ємності навіть в поєднанні з простим насосом.

обсяг бака

У разі проблем на лінії міського водопроводу і відключення води зазвичай ремонтні роботи виконуються за день-два. Однак аварії трапляються і на свята, і в місцях, де швидкий ремонт просто неможливий, тоді доведеться чекати куди довше. Оптимальним буде запас води на 2-3 дня з розрахунку використання туалету, підтримки особистої гігієни та приготування їжі.

На сім'ю з трьох чоловік цілком достатньо 100 літрів в день при використанні води в економ режимі. Для одного прання потрібно приблизно 80 літрів води, точніше можна дізнатися в паспорті до пральній машинці. Аналогічно для посудомийки.

Виходить, що на 2-3 дні при використанні побутової техніки треба шукати накопичувальну ємність об'ємом не менше 500 літрів, половина кубічного метра.

Однак є ряд обмежень:

• Чим більше обсяг води і накопичувальної ємності відкритого типу, тим швидше вона почне заростати осадом. Не рекомендується використовувати в побуті ємності об'ємом більше 200-250 літрів для довготривалого зберігання води.
• Слід враховувати запас міцності перекриття і несучих стін. Установку бака потрібно закладати ще на стадії проектування будинку.
• При використанні автономного водопостачання обсяг накопичувального бака, особливо мембранного типу, не повинен перевищувати дебету свердловини. Якщо це правило не виходить дотримати, то обов'язково потрібен захист насоса від холостого ходу.

Накопичувальні баки мембранного типу обмежені в своєму обсязі і не здатні віддати весь запас збереженої рідини. Для формування запасу понад 300 літрів доведеться підключити кілька баків меншої ємності паралельно один одному.

Загальні правила підключення

Встановлюється бак з водою на підготовленому майданчику: бетонній основі, перев'язаному з фундаментом, або посиленою металевій рамі з профільованої труби. Конструкція повинна витримати полуторний вага бака і води в ньому при повному заповненні.

Вхідний патрубок може бути будь-якого відповідного діаметру, подача води відбувається під тиском. Вихідний патрубок і трубу до водопроводу вибирають діаметром у півтора-два рази більше ніж перетин основної лінії. оптимальний розмір 32 мм.

Утеплення навіть найякісніше лише уповільнює зниження температури в баку. Для запобігання замерзання води при установці ємності на неопалюваному горищі або на даху слід використовувати будь-яку відповідну систему підігріву труб і самого накопичувача.

З централізованим водопостачанням

Будь-який тип підключення накопичувальної ємності вимагає наявності зворотного клапана на вводі в будинок або квартиру. Саме клапан буде перешкоджати витіканню запасеної води назад в трубопровід, а не до споживача.

верхнє підключення

Бак встановлюється під стелею першого поверху, поверхом вище санвузла та кухні або на горищі. У бака повинен бути штуцер у верхній частині для подачі води, ще один трохи вище для скидання в каналізацію при переповненні і штуцер в самій нижній частині для забору води.

Уже після введення фільтра грубої очистки запірного вентиля, лічильника і зворотного клапана встановлюється трійник, від якого труба йде до вхідного патрубка бака, перед штуцером встановлюється запірний вентиль або керований клапан.

До вихідного штуцера приєднується запірний вентиль і опускається труба назад до водопроводу, з яким з'єднується за допомогою трійника.

Шланг для скидання надлишків опускається в каналізацію або виводиться за межі будинку в палісадник або дренажну систему.

Для контролю наповнення використовується механічний клапан з поплавком, аналогічний тим, що використовуються в бачку унітаза.

Щоб скористатися запасеної водою, досить відкрити вихідний вентиль.

Нижня підключення

Підключення виконується ідентично першим варіантом. Однак на виході необхідно встановити насос для створення в водопроводі додаткового тиску. Перед кожним використанням води доведеться включити попередньо насос.

Спростити життя допоможе готова насосна станція або доповнення насоса розширювальним баком мембранного типу і реле тиску.

Нижня підключення накопичувального бака з мембраною

Для підключення бака використовується всього одна труба, приєднана до водопроводу через трійник з вентилем. Врізка здійснюється так само після фільтра, лічильника і зворотного клапана.

Перед використанням необхідно налаштувати тиск в повітряній камері. Робити це необхідно строго відповідно до інструкції до обраної моделі. Попередньо вивчається нормальний тиск у водопроводі, притому з урахуванням коливань протягом доби. Береться в результаті середнє значення, яке використовується для настройки бака. Тільки так вийде використовувати максимум корисного об'єму бака.

Для автономного водопостачання

Як і у випадку з централізованим водопроводом є кілька варіантів підключення.

водонапірна вежа

Накопичувальний бак встановлюється на рівні 15-20 метрів над рівнем землі на укріпленої вишці або горищі. вода від свердловинного насоса або насосної станції подається безпосередньо в бак, а вже з нього лунає в санвузол і на кухню в будинку. Тиск в системі забезпечується перепадом висот між рівнем води в баку і краном змішувача в будинку.

Недоліком є \u200b\u200bпостійний прохід через бак води, що викличе з часом накопичення осаду, навіть якщо попередньо встановити систему фільтрів.

Перевага в простоті конструкції і мінімумі дорогих елементів, за винятком самої конструкції вежі і обов'язкового утеплення бака для захисту від замерзання навіть при його розміщенні на горищі.

Нижня підключення накопичувального бака

Ємність встановлюється врівень з насосною станцією або на першому поверсі в будинку. Наповнюється вона під час звичайної роботи насоса за рахунок води зі свердловини. Обмежувачем є поплавковий вимикач.

Подібний варіант рятує при надмірному споживанні води і зниженні рівня води в свердловині або колодязі. Однак марний при виключенні електрики, так як для подачі кінцевого споживача води із запасу потрібно насос.

Мембранний акумулює бак

Мембранний бак для зберігання запасу води встановлюється після насосної станції і зворотного клапана, з нижнім підключенням. Якщо насосна станція з якоїсь причини не працює і не підтримує тиск в системі, то вода надходить з акумулюючого бака.

віддалені дачні ділянки часто відрізані від центральної системи водопроводу, що значно ускладнює догляд за вирощуваними культурами. Протягом сезону рослини вимагають рясного поливу, особливо в жарку і посушливу погоду. Якщо облаштувати свердловину на ділянці досить проблематично, можна створити власне сховище, де буде накопичуватися і зберігатися вода.

Встановити бак для поливу на ділянці може дозволити собі кожен. З його допомогою організується своєчасний полив, а також створюється прототип водопроводу, який дозволяє використовувати рідину в різних цілях.

З яких матеріалів виготовляють накопичувальні ємності

Ємності для зберігання і подачі води представлені на ринку в різних варіантах і випускаються з металу або міцного пластику. Купуючи ємність для поливу на тривалий час, слід враховувати, з якого матеріалу вона виготовлена. Сучасні полімери дозволяють створити дуже міцні вироби з високими технічними характеристиками. За якістю і міцності вони можуть перевершувати металеві аналоги.

метал

Резервуар з цього матеріалу являє собою класичний варіант, звичний для більшості дачників. Вироби з заліза використовуються для накопичення рідини багато років. Всі, хто працює на дачі і використовує штучний накопичувач з металу, знають про всі його недоліки:

• схильність до корозії;
• швидка загрязняемость;
• непростий догляд.

Уберегти металевий резервуар від згубної корозії досить складно. Щоб зберегти його цілісний зовнішній вигляд зовні, досить пофарбувати поверхню фарбою. Але всередині вода буде створювати постійний вплив, що руйнує метал. Вже через пару місяців на дні таких баків утворюється осад. Внутрішнє очищення - заняття складне. Позитивною стороною є хороший прогрів бочки і її вмісту під променями сонця.

Альтернативним рішенням стане придбання вироби з нержавіючої сталі, що не має подібних недоліків. Це також відноситься до варіанту з високими фінансовими витратами.

ВІДЕО: Бочка для поливу, виготовлення підставки

міцний пластик

Придбати бак для поливу на 500 літрів і більше - розумне рішення, виходячи з того, що вони не володіють недоліками металевих конструкцій. Такі вироби виготовляються з високотехнологічного пластику, що дозволяє витримувати великі навантаження. На відміну від дешевої пластмаси їм не страшні перепади температур. Також зберігається цілісність під впливом великого тиску води.

Одним з головних переваг пластикових баків є їх легка вага. Їх нескладно транспортувати і встановлювати в необхідному місці. Виконати монтаж пластикової конструкції можна самостійно без спеціальної техніки.

Для того, щоб взимку бак не розірвало при замерзанні води її або спускають повністю, або кидають всередину велике колоду або пластикові 5-літрові бутлі, якими повністю закривають поверхню.

Щоб виготовити ємність для поливу на великий обсяг, її додатково зміцнюють спеціальними металевими кільцями. Така конструкція надає остаточного виробу стійкість до тиску, який створюється водою. Наступною перевагою виробів, виготовлених з пластика, є ціна. Вона доступніше аналогів з металу. Технологія виготовлення пластикових ємностей дозволяє запропонувати покупцеві резервуари різних форм:

• циліндричні;
• прямокутні;
• квадратні.

Форма ємності не впливає на якість зрошення. Головне, щоб вона лаконічно вписувалася в навколишній ландшафт і була зручною для установки.

еврокуб

Еврокуб має конструкцію кубічної форми, укріплену з зовнішньої сторони міцної гратами з металу. Ємність встановлена \u200b\u200bна спеціальному піддоні. Це відмінний варіант для організації системи крапельного поливу з добавкою добрив. Він розрахований на один куб води. Конструкція передбачає наявність закручується кришки і крана для зливу рідини, що знаходиться внизу. Для захисту від розриву застосовують ту ж технологію, що описана вище.

Як розрахувати обсяг бака для поливу

Якщо при виготовленні металевої ємності можна заздалегідь самостійно визначити обсяг - від 1 до 10 кубів (більший обсяг можуть не витримати опори), то пластикову купують уже готову. В цілому обсяг накопичувача залежить від площі зрошуваного ділянки. В середньому на 1 квадрат йде близько 30 літрів води за один полив. Таким чином, якщо площа городу або ділянки 50 кв.м., то мінімальний обсяг бака буде 1,5 куба (1500 літрів), при цьому обов'язково роблять запас води.

Садівники на ділянках 6 соток зазвичай встановлюють 3-кубові ємності, чого достатньо для тижневого поливу.

Монтаж ємностей для поливу

Всі позитивні характеристики резервуарів для зберігання і подачі води для зрошення рослин нівелюються при неякісному монтажі і розташування. Тому важливо правильно розмістити і встановити ємність для поливу на ділянці. Накопичувач повинен знаходитися в місці стоку дощової води. Це найпростіший спосіб без будь-яких зусиль поповнити запаси цього ресурсу. Дощова вода є найкориснішою для рослин.

Необхідно визначити, де буде стояти бочка:

• під землею;
• на поверхні;
• на спеціальному помості.

Монтаж вироби в підвішеному стані дозволяє встановити кран, і, підключивши до нього шланг, отримати натиск від власної ваги води. В іншому випадку встановлюється насос, що подає воду з бочки.

Для довідки! Щоб створити оптимальний тиск водяного стовпа для необхідного напору, потрібно підняти резервуар на висоту два метри. Так вийде тиск 0,2 атмосфери. Бажано зробити його вище, але при цьому потрібно добре подумати, як зробити стійкий постамент і як надати йому оптимальну жорсткість.

Технічні переваги використання резервуара для зрошення городу

Використання насоса для підняття води з свердловини цілком достатньо для забезпечення побутових потреб. Однак їх потужності може не вистачати для подачі рідини на засаджений ділянку. Недорогі насоси не в змозі працювати під тиском в 3-4 бар. Насос буде працювати на граничних можливостях, але не створить оптимальних умов для зрошення.

Якщо буде встановлено бак для поливу на ділянці, то дана проблема буде вирішена. Поступово насосом буде перекачано необхідну кількість рідини для рясного зрошення всіх рослин. Щоб вода з бочки надходила і протікала по шлангах, немає необхідності створювати високий тиск. Автоматичний захист, встановлена \u200b\u200bна устаткування, буде вимикати насос після закінчення води.

Щоб уберегти насос від постійного вимикання або можливої \u200b\u200bполомки, необхідно встановити рівень, знижуючись до якого вода буде знову надходити в резервуар. Уберегти себе від переливу можна за допомогою поплавкового крана.

Якщо брати воду на дачі безпосередньо зі свердловини, то вона буде надходити до рослин в холодному вигляді. Це згубно впливає на їх стан і викликає розвиток різних захворювань. Рідина, що проходить через накопичувальну ємність, нагріватися до температури довкілля, Яка є оптимальною для городніх культур.

В свердловині можуть також міститися різні частки, які будуть перебувати в воді в підвішеному стані. Їх потрапляння на рослини не бажано. Постійно кілька годин в резервуарі вода дасть осад на дні з усіма шкідливими домішками.

Сучасні рішення по виготовленню ємностей для поливу

Тим, хто не хоче підключати шланги, вентилі та інше обладнання для облаштування системи зрошення, слід придбати ємність для поливу на основі установки всередині бака спеціальної системи обладнання. Це станція подачі прогрітій води під напором, яка налаштована на автоматичне зрошення посадок.

Такий комплект обладнання складається з:

• міцного пластикового бака;
• потужного насосу;
• фільтрів;
• запирающего вентиля;
• клапанів;
• системи автоматичного контролю рівня води;
• нижнього зливу.

Такі системи для зрошення ділянки мають ряд ключових переваг:

• функціонують в тихому режимі роботи;
• забезпечують максимальний тиск;
• фільтрують і прогрівають воду;
• контролюють рівень рідини в баку.

При правильній установці бочки, що використовується для повсякденного зрошення, земельна ділянка буде повністю забезпечений необхідним для догляду за городніми рослинами ресурсом. Головне, правильно визначити обсяг ємності, необхідний для ваших потреб. Він повинен відповідати витраті води на вашій ділянці з невеликим запасом.

ВІДЕО: Ємність для поливу і натиск вихідної води

Правильний полив рослин - це постійне, своєчасне і строго дозоване зрошення. Зробити це можна або щоденним самостійним поливанням грядок, або облаштуванням автоматизованої зрошувальної системи. У цій та наступних статтях ми розповімо, що і як для цього потрібно зробити.

Складно переоцінити значення поливу. Якщо рослини недоотримають вологи, то це призведе не тільки до відсутності врожаю, але навіть, в гіршому випадку, до загибелі всієї рослини. Для одноліток це не так страшно - загинуло, нічого, посадимо новий, а ось у випадку з многолеткамі, кущами і деревами втрата рослини буде особливо образлива. Справа в тому, що вода - це не просто волога, яка розчиняє органічні та мінеральні добрива, Що містяться в грунті, тим самим забезпечуючи можливість їх поглинання. Саме з води і вуглекислого газу рослини виробляють для себе поживні речовини - цей процес називається фотосинтезом. Виходить, немає води - ні їжі. Ні їжі - рослина гине!

У багатьох початківців городників популярний наступний міф - якщо пройшов дощ, то поливати не потрібно. Це не правильно! Спробуйте після дощу проткнути пальцем верхній шар грунту. Ви побачите, що зволожені тільки 2-3 см. Далі сухо, а коріння рослин знаходяться саме на цій глибині. Тільки дуже сильні або затяжні дощі в реальності можуть в достатній мірі зволожити грунт, так що йде дощ або стоїть суша, поливати все одно доведеться.

Що ж, з необхідністю поливу, причому рясного, розібралися. Але що робити, якщо на вулиці спека, сонце палить нещадно, а поливати рослини виходить лише раз на тиждень тільки у вихідні, коли є можливість поїхати на дачу? Навряд чи рослини витримають подібний режим. Вихід один - монтувати автоматичну систему поливу рослин. Про те, як це зробити, що для цього знадобиться і які завдання доведеться вирішувати для досягнення поставленої мети, піде мова в цій і.

На початку давайте розберемося, які доведеться пройти етапи рішення задачі облаштування автоматичної системи поливу.

Вибір джерела води для поливу

Спочатку вода на ділянку може доставлятися двома способами:

1. На ділянці проведено центральний водопровід, по якому вода подається за розкладом.

• кількість води, яку можна вилити на свою ділянку поки вона подається по трубах, не обмежена;
• оскільки сховищем, як правило, виступає велика металева ємність, що нагрівається сонцем, то вода вже має оптимальну температуру для поливу.

• обмеженість тимчасових рамок. Якщо не встиг полити, поки подається вода, то чекай наступного сеансу.

2. На ділянці є колодязь, з якого проводиться забір води.

• ви самі подаєте стільки води, скільки потрібно, і тоді, коли це необхідно.

• вода в колодязі холодна і не підходить для поливу рослин без попереднього підігріву;
• непоодинокі випадки, коли води в колодязі не досить багато, щоб забезпечити в повній мірі всю добову потребу, тому доводиться економити.

Строго кажучи, можливий і третій варіант - центральний водопровід з необмеженим запасом. В цьому випадку, якщо вода подається досить теплою, то накопичувальна ємність, в принципі, не потрібна і дана стаття просто не актуальна. Якщо вода у водопроводі холодна, то цей випадок аналогічний варіанту подачі води з колодязя.

Висновок: обидва варіанти поряд зі своїми позитивними сторонами мають ряд недоліків, що накладають обмеження на використання їх в якості самодостатнього джерела води для поливу. Позбутися від цих мінусів можна, якщо обладнати на ділянці накопичувальну ємність, в яку буде попередньо наливатися вода, в ній вона буде нагріватися на сонці, і полив буде здійснюватися в результаті з неї. Про те, як зробити таку ємність і забезпечити в ній постійний і достатній обсяг води, буде розказано в цій статті.

Монтаж системи подачі води

Другим етапом робіт буде організація системи подачі води до місць споживання. Зрозуміло, що можна просто під'єднати шланг до виходу з накопичувача і ходити з ним по городу, поливаючи рослини. Однак це, по-перше, незручно - тягати за собою довгу «кишку», по-друге, небезпечно для рослин - високий ризик пошкодити їх бовтається по грядках шлангом, по-третє, такий варіант не допоможе вирішити головну задачу - зробити систему автоматичного поливу. Забезпечення подачі води до місць споживання - це необхідний другий етап реалізованих робіт. Про це можна буде прочитати в другій статті.

Організація поливальної системи

Останній крок - це організація безпосереднього поливу рослин. Існує два найбільш популярних способу поливу: дощування і крапельний полив. Останній сьогодні стає особливо модним. Однак не можна забувати, що не всі рослини віддають перевагу саме крапельний варіант, як в цьому нас намагаються переконати його затяті прихильники - огірки, наприклад, люблять саме дощування. Крім того, у різних рослин різний режим поливу - одним воду треба подавати постійно, іншим набагато рідше або в менших кількостях. Отже, вся поливна система - це сукупність різних методик поливання різних грядок, з індивідуальним режимом для кожної, що враховує температури та вологості умови оточення. Не варто забувати ще про два фактори: естетика - все повинно виглядати акуратно і бути зручним у використанні, і мобільність - з роками рослини на грядках міняються місцями, це називається сівозміну, тому слідом за ними на інші грядки повинна мігрувати і система їх поливу. Незважаючи на гадану складність, все не так страшно. Як це все організувати, ми розповімо в третій, заключній статті.

Монтаж накопичувального резервуара. Принципи і нюанси

Розглянемо всі необхідні операції поетапно.

Перш ніж змонтувати накопичувальний резервуар, його необхідно придбати. Тут виникає перше запитання, якого обсягу ємності буде достатньо, може бути підійде банальна двохсотлітрову бочка?

Відповідь на це питання не може бути однозначним. різні рослини вимагають різної кількості води, тому точно підрахувати не вийде. Одне можна стверджувати з упевненістю - на триметрову грядку потрібно не менше 40 л води, інакше вийде результат, описаний вище у випадку з невеликим дощем. В такому поливі сенсу ніякого - до коренів волога не дійде. Взагалі кажучи, для городу із загальною площею грядок близько 0,5 сотки на тиждень потрібно мінімум 1 м 3 води. З цього і слід виходити.

Наступне питання - як встановити, а точніше, на яку висоту слід підняти ємність, щоб забезпечити комфортний для поливу натиск води? Тут все простіше. Водяний стовп в 1 м дає тиск в 0,1 атм. Отже, бочка піднята на висоту 2 м над землею дасть близько 0,2 атм. Цього так-сяк вистачить. Зрозуміло, що краще більше, але не варто забувати, що при підйомі ви зіткнетеся з цілою низкою попутних завдань, які потрібно буде вирішити:

• організація потужного постаменту. 1 м 3 води має масу 1 тонну. Плюс маса самої ємності. Конструкція повинна бути стійкою і мати міцну площадку, а чим вище постамент, тим складніше буде забезпечити йому необхідну жорсткість;
• найкращою для поливу водою є дощова. Безглуздо не використовувати можливість її збору, наприклад, з даху. Щоб це зробити, потрібно встановлювати ємність так, щоб горловина або верх резервуара були трохи нижче водозборів. При цьому стане можливим прокласти від них жолоб або трубу з хоча б мінімальним ухилом;
• ємність з часом замулюється - це неминуче, адже вона буде стояти на сонці, тому раз на 3-4 роки її необхідно очищати від відкладень. Далеко не завжди це можна зробити, не знімаючи резервуар з постаменту, а його велика висота сильно ускладнить це завдання.

Таким чином, занадто високо встановлена \u200b\u200bємність створить додатковий натиск, але породить масу проблем при її експлуатації і обслуговуванні. Як показує практика, оптимальною буде висота в 2,5-3 м.

Ємність встановлена. Перед заповненням її водою, потрібно вирішити ще одну задачу - зробити перелив. Він являє собою трубу, що відводить в верхній частині ємності. Якщо ви організували збір дощової води, тобто кількість води, що поступає в ряді випадків вам не підконтрольний, то наявність переливу особливо актуально. Щоб вода не лилася через край, затоплюючи прилеглу територію, з верхньої частини резервуара виводиться труба і відводиться на потрібну відстань, наприклад, в канаву або водостік.

Організація автоматичного контролю рівня води в баку. Якщо ви постійно перебуваєте на своїй ділянці, то вам не складе труднощів періодично заповнювати ємність водою у міру потреби. Але якщо ми хочемо, щоб рослини поливали і під час нашої відсутності, то вода буде витрачатися постійно, в тому числі, коли нас немає. Самостійно контролювати рівень води в ємності в цьому випадку ми не зможемо. Отже, необхідно зробити систему автоматичного заповнення резервуара водою з контролем її рівня. Існує досить багато способів це реалізувати. Варіант рішення буде залежати від того, яким способом здійснюється подача води в резервуар. Можливо два варіанти:

• до ємності підключений окремий насос, який обслуговує тільки її. У цьому випадку потрібна електронна система, що включає і відключає насос в потрібний час;
• резервуар підключений до існуючого водопроводу, центрального або індивідуального. У цьому випадку необхідна механічна система, що відкриваються і закриваються якийсь впускний кран в потрібний час.

Розглянемо перший варіант - окремий насос, що наповнює ємність. Тут все досить просто. Очевидним рішенням буде поплавковий вимикач.

Він являє собою пластикову коробку, всередині якої знаходиться вимикач і сталева кулька. Залежно від рівня води поплавок змінює своє положення від крайнього верхнього до крайнього нижнього. У верхньому положенні кулька розмикає контакти. Насос при цьому відключається. У нижньому положенні замикає, включаючи насос. Для регулювання такого вимикача використовується спеціальний вантаж, який надягає на шнур. Поплавок піднімається і опускається по дузі з центром в точці, де знаходиться грузик. Підключивши насос до такого вимикача, налаштувавши довжину випуску і стан вантажу, ви забезпечите потрібні моменти включення і виключення насоса.

Поплавковий вимикач не єдиний варіант. В інтернеті можна знайти інші способи забезпечення автоматичного включення і виключення насоса для подачі води. Наприклад, можна знайти опис пристрою на основі декількох електродів. Однак, мабуть, саме поплавковий вимикач є оптимальним варіантом, Як внаслідок своєї доступності - його можна купити майже в будь-якому магазині, що торгує насосами, і ціна на нього становить близько 800 руб., Так і внаслідок своєї надійності в роботі.

Розглянемо другий варіант, коли накопичувальний бак підключається до існуючої водопровідної системи. Що потрібно зробити в цьому випадку? Вищеописаний варіант нам не зовсім підходить. Дійсно, ми не можемо відключати сам насос, адже він працює постійно, забезпечуючи необхідний тиск у водопроводі. Якщо ж ємність підключається до центрального річному водопроводу, то і в цьому випадку описане рішення не варіант, адже тут насос відсутній в принципі.

Для вирішення завдання вся система повинна забезпечуватися якимсь краном, який відкривається при падінні рівня води нижче певного рівня, і не закривається, поки вода не досягне максимуму. З поставленим завданням може впоратися кран з електроприводом в поєднанні з вимикачем поплавця.

Тобто і в цьому випадку наш вимикач може послужити, але тільки якщо керує не самим насосом, а краном. Правда таке поєднання буде коштувати вже досить дорого - 800 руб. вимикач і близько 2500 руб. кран. Мабуть, дешевше купити окремий насос типу «Малюк» і підключити його до резервуару. Але ж хочеться, щоб було просто і недорого! Виявляється і такі варіанти є. Розглянемо найочевидніший і простий варіант - подача води за таймером.

У магазинах садово-городніх товарів можна купити простий прилад - електронний таймер для поливу:

Він являє собою кран, що відкривається і закривається за заданою програмою. Для початку підключаємо ємність безпосередньо і засікаємо час наповнення і час спустошення. Підключаємо прилад до труби, що подає воду в резервуар. Програмуємо його, щоб включався через певні інтервали - час спустошення, і на певний час - час наповнення. Такий варіант, хоч і не самий хороший, але, у всякому разі, найпростіший і не вимагає додаткових робіт. Крім того, в водопроводах, де вода подається за розкладом, він взагалі чи не єдиний - період роботи приладу завжди можна налаштувати саме на час подачі води.

Описані варіанти не є ідеальними - перший доріг, другий неточний. Є досить дешевий пристрій, що забезпечує контроль потрібного вам рівня води в баку.

Вам потрібно купити в будь-якому магазині сантехніки банальний поплавковий клапан для унітазу.

Розбираємо його. Груша нам не знадобиться. Беремо металевий шток-коромисло.

Обрізаємо і згинає його до такого стану:

Збираємо клапан.

Просвердлюємо отвір на спідничці або виготовляємо додаткову шайбу з отвором. На шток надягаємо пружину одним кінцем. Іншим зачіпляються за отвір.

Вийшло пристрій, в якому пружина утримує шток-коромисло в положенні «відкрито» або «закрито». Тепер монтуємо клапан в бічну стінку накопичувача чітко посередині між бажаними рівнями води, максимальним і мінімальним. Далі прив'язуємо до штоку товсту волосінь, вона не перепріє згодом. Інший кінець волосіні прив'язуємо до поплавця, на який закріплюємо вантаж. Наше завдання добитися, щоб поплавок зберігав плавучість, достатню для того, щоб при заповненні бака водою піднімати шток-коромисло, долаючи опір пружини, і при цьому мав достатню масу, щоб перемикати цей шток вниз при падінні рівня води.

Таким чином, в повному баку плаває поплавець в крайньому верхньому положенні. Шток піднятий вгору і утримується в цьому положенні пружиною - клапан перекритий, вода не надходить. Коли ви будете витрачати поплавок опускається вниз, разом з рівнем води. Клапан перекритий штоком, утримуваним пружиною. Після досягнення нижнього рівня, коли волосінь натягнеться під дією маси поплавка, шток переключиться в положення «відкрито». У ємність почне надходити вода до тих пір, поки поплавок, плаваючий на поверхні, не натягне жилку вгору і не перемкне шток в положення «закрито».

Все досить просто. Правда є кілька нюансів:

• необхідно домогтися правильного поєднання плавучості і маси поплавка. Зробити це можна тільки експериментальним шляхом;
• поплавковий клапан для унітазу повинен бути хорошої якості, інакше шток під дією пружини буде перекошуватися убік і просто не переключиться;
• так як в закритому положенні при падінні рівня води клапан буде утримувати тільки пружина, то потрібно буде підібрати оптимальний тиск води у водопроводі на вході в ємність, щоб пружина справлялася зі своїми обов'язками;
• є ризик того, що, опускаючись, клапан буде зачіпати шток і перемикати його завчасно. Ця проблема легко вирішується за допомогою монтажу на клапан додаткового захисту, наприклад, вирізаної з п'ятилітрової пластикової пляшки.

Всі описані операції досить прості. Система вимагає однієї настройки, а далі буде працювати як годинник, забезпечуючи постійну наявність води в вашому накопичувального резервуара.