Способи здешевлення будівництва лазні актуальні для багатьох людей. Якщо вона буде стояти на дачній ділянціі експлуатуватися тільки влітку, немає сенсу зводити капітальну споруду - річна баня з дощок цілком впорається зі своїми функціями.

Якщо ж її добре утеплити, можна буде експлуатувати в будь-який час року. При цьому обійдеться вона дешевше, ніж будова з бруса, колоди, цегли та інших дорогих матеріалів.

Причому не тільки за рахунок меншої вартості самих матеріалів, але і за рахунок роботи. До того ж таку лазню можна побудувати самостійно, маючи лише одного помічника і необхідні інструменти.

Переваги та недоліки каркасних лазень

У будь-якого матеріалу і, відповідно, зведеного з нього будівлі, є певні плюси і мінуси. Дошки і брус, з яких переважно і будуються каркасні лазні, це натуральний матеріал, якому притаманні такі недоліки, як схильність до гниття, деформацій, розтріскування, ураження жучками і т.д.

Але, на відміну від бань з колоди або бруса, каркасні споруди не сідають, що є їх величезним гідністю: вам не потрібно чекати кілька місяців, щоб зайнятися обробкою і введенням лазні в експлуатацію.

Ще один великий плюс - під володіє невеликою вагою баню з дощок можна не робити стрічковий фундамент, Досить стовпчастого. На цьому також виходить добре заощадити, і в підсумку ціна лазні виявляється нижче.

Як побудувати лазню з дощок

При зведенні будинків по каркасною технологієюможуть використовуватися не тільки дошки, але і такі матеріали, як фанера або ОСП (орієнтовано-стружкові плити). Від їх вибору залежать основні принципи будівництва.

Але крім обшивки вам знадобляться матеріали для паро-, гідро- і теплоізоляції. Як їх вибирати?

вибір матеріалів

• Для каркаса можна взяти добре просушений брус йди дошки перетином не менше 50х100 мм.
• Для зовнішньої обшивки - дошки хвойних порід (сосна, модрина).
• Для внутрішньої обшивки - деревину з низькою теплопровідністю (липа, осика).
• Пароізоляція при нагріванні не повинна виділяти шкідливих речовин і запаху, тому традиційні толь і руберойд використовувати не можна. Зупиніть свій вибір на сучасних пароізоляційних плівках.

Порада. Найбільш ефективні фольговані плівки.
Вони не тільки не пропускають пар під обшивку, а й відображають назад тепле повітря.

• Теплоізоляція - основний матеріал, що забезпечує збереження тепла в натопленій лазні, але не перешкоджає повітрообміну в ній. Рекомендується використовувати вологостійкий утеплювач - кам'яну (базальтову) вату. На відміну від багатьох інших матеріалів вона не горить і не виділяє шкідливих речовин при нагріванні.

Базальтова вата може бути як в рулонах, так і в листах

Якщо ви вирішили дізнатися, як побудувати лазню своїми руками з дощок, то майте на увазі, що відмінність від будівництва з інших матеріалів полягає тільки в конструкції стін. Хоча, як уже говорилося вище, фундамент теж може бути полегшеним - столбчатим.

цокольна обв'язка

Монтаж лазні починають з пристрою жорсткої цокольній обв'язки - підстави для каркаса. Для неї використовують брус 15х15 см або укладені на ребро в 2-3 ряди дошки перетином 50х100 (150) мм. Їх перед укладанням обов'язково просочують антисептичними розчинами.

Порада. Якщо використовувати дошки, а не брус, вам буде простіше з'єднати їх в кутах і зробити в обв'язці пази для установки вертикальних стійок каркаса.

На фото видно з'єднання в торець «ялинкою» і випиляні пази. При роботі з брусом для влаштування цих елементів буде потрібно більше трудовитрат, досвіду і спеціальних інструментів (лобзик, бензопила).

Після складання обв'язки її укладають на опорні стовпчики фундаменту з прокладками з руберойду або толю і вирівнюють по горизонталі. При необхідності рівень виводять за допомогою дерев'яних підкладок або необхідної кількості шарів толю. Кути обв'язки повинні спиратися на стовпи, тому не помиліться з розмірами при її виготовленні.

Стійки і верхня обв'язка

Після монтажу та кріплення нижньої обв'язки і влаштування в ній пазів виробляється установка стійок. Крок між їх осями зазвичай роблять 60 см, згодом в ці осередки буде зручно укладати, що має такий же розмір по ширині.

Потрібно заздалегідь визначитися з місцем розташування і розмірами віконних і дверних прорізів, Щоб в першу чергу встановити обрамляють їх і кутові стійки, тоді простіше буде розрахувати положення проміжних.

Зверніть увагу. Вертикальні стійки необхідно поставити і в місцях примикання до основних стін внутрішніх перегородок.

Щоб вже змонтовані стійки не падали, поки йде установка інших, їх додатково кріплять до нижньої обв'язки тимчасовими укосинами, одночасно вивіряючи вертикальність.

За верхніх торцях стійки скріплюються між собою верхньої обв'язкою, яка виконується з покладеної плазом дошки-пятидесятки.

Незважаючи на гадану простоту, описані роботи слід проводити дуже уважно, щоб вивести прямі кути, зберегти вертикальний і горизонтальний рівень відповідних елементів конструкції.

Утеплення і обшивка

Інструкція по будівництву каркасних лазень вимагає виконання наступній послідовності при влаштуванні утеплювального пирога:

• Спочатку виконується зовнішня обшивка каркаса дошками. Щоб надати конструкції жорсткість, вона робиться в горизонтальному напрямку. Але дошки з часом усихають і між ними можуть з'явитися щілини, тому їх не слід кріпити встик, а під обшивку рекомендується укласти.

• Наступний етап - монтаж утеплювача. Він укладається між вертикальними стійками і не вимагає додаткового кріплення, так як відстань між ними в чистоті трохи менше ширини утеплювача, тому він щільно тримається в осередках.
• Монтаж пароізоляції проводиться поверх утеплювача, впритул до нього. Для кріплення використовують тонкі рейки і будівельний степлер зі скобами. Полотна стикуються внахлест і обов'язково проклеюються спеціальною стрічкою. Нею ж необхідно заклеїти всі випадкові діри, так як шар пароізоляції повинен бути суцільним.

Увага!
Пароізоляційна плівка повинна на 10-15 см виступати нижче стику стіни з підлогою, щоб конденсат стікав по ній, не потрапляючи на дерев'яні елементи.

• Внутрішня обшивка виконується вертикально з дерев'яної вагонки. Між нею і шаром пароізоляції повинен залишатися вентиляційний зазор.

Точно так же влаштовується і стелю, але для зменшення втрат тепла утеплювач на нього укладається в два шари.

висновок

В рамках даної статті ви дізналися тільки про конструкції стін лазні, побудованої з дощок. Якщо вам потрібна повна інформація, яка описувала всі етапи будівництва, дивіться відео в цій статті.

• Що слід врахувати при будівництві каркасної лазнісвоїми руками
• Як побудувати каркасну лазню своїми руками
• Закладка фундаменту
• зведення стін
• облаштування покрівлі
• Зовнішня і внутрішня обробка споруди

Класична лазня являє собою звичайний дерев'яний зруб, Якість якого перевірено вже роками. Але тепер така споруда вважається досить дорогим задоволенням. Сьогодні завдяки новим технологіям в області виробництва будівельних матеріалів приватним забудовникам був запропонований відмінний варіант - будівництво каркасної лазні своїми руками. Споживачами таке нововведення було сприйнято позитивно і тепер лазні цього типу користується особливою популярністю.

Для каркасної лазні слід вибирати добре просушені дошки, що володіють низькою теплопровідністю і не піддаються деформації.

Що слід врахувати при будівництві каркасної лазні своїми руками

Будівництво каркасної лазні неможливо без установки системи теплоізоляції, завдяки якій забезпечуються нормальні умови для герметизації і нормального повітрообміну в приміщенні. Найкраще роботи з утеплення споруди проводити за допомогою скловолокна або мінеральної вати, Тому що ці матеріали мають відповідні характеристиками і прекрасно справляються з покладеними на них обов'язками.

Одним із суттєвих недоліків в зведенні каркасної лазні своїми руками є поява конденсату. Під час атмосферних опадів у вигляді дощів і снігопадів певний відсоток вологи проникає через щілини і накопичується всередині каркаса. Щоб запобігти цьому неприємне явище при будівництві, слід подбати про пароізоляції. В цьому випадку оптимально буде використовувати пергамін або пароізоляційні плівки, які потрібно укласти між шаром утеплювача і внутрішньою обшивкою. При цьому руберойд використовувати вкрай не рекомендується тому, що він при нагріванні виділяє неприємний різкий запах.

Будівництво такого споруди, як лазня, передбачає обов'язкову наявність добре просушені дощок. Для цього бажано вибирати матеріал, який має низьку теплопровідність і практично не деформується. Такими властивостями володіють дерев'яні дошки з осики, липи і модрини. Кожен аркуш вагонки повинні бути вищого гатунку і без різних дефектів.

Всі перераховані вище умови необхідно врахувати при будівництві споруди, щоб лазня змогла в майбутньому прослужити довгий час і зберегти при цьому всі якісні характеристики. Тому для досягнення певного успіху в цій справі фахівці рекомендують скласти ретельно продуманий план будівництва.

Каркасна лазня і її переваги:

• мінімальні терміни будівництва;
• баню можна побудувати в будь-який час року;
• економічність при зведенні споруди і експлуатації споруди в подальшому;
• хороше маскування всіх комунікаційних мереж та електрообладнання;
• відсутність усадки будови;
• велика кількість варіантів як зовнішньої, так і внутрішньої обробки.

Повернутися до списку

Як побудувати каркасну лазню своїми руками

Перш за все слід визначитися з місцем, де саме буде будуватися каркасна лазня, і розмірами самої споруди. Мінімальною вважається площа для лазні 2,5х 2,5 м², немає сенсу цю споруду робити ще меншого розміру. Інакше в приміщенні буде тісно, ​​і одночасне розміщення двох і більше людей буде доставляти деякий дискомфорт. При визначенні розмірів передбанника та мийки також обов'язково слід враховувати розміщення крамниці та душовою.

Після того як місце майбутнього спорудження та розміри будуть визначені, необхідно проаналізувати склад грунту і зробити схему побудови. Рекомендується відразу позначити місце розташування печі, димоходу, системи вентиляції та вибрати матеріал для обшивки стін і покрівлі. Адже правильно розроблений план будівництва - це половина успіху в розпочатій справі.

Повернутися до списку

Закладка фундаменту

Відомо, що каркасні лазні як будівельні споруди мають невелику вагу, тому для їх зведення допускається виконувати фундамент за спрощеною схемою.

В цьому випадку найвигіднішим варіантом вважається закладка стовпчастого фундаменту на азбестоцементних трубах, залитих розчином бетону.

1. Для цього необхідно бензобуром пробурити необхідну кількість свердловин глибиною не менше 1,5 м і діаметром 200 мм.
2. Азбестоцементні труби треба розрізати навпіл, вставити в свердловини, засипати піском і добре утрамбувати.
3. Приготувати бетонний розчин і залити їм встановлені труби.
4. За допомогою рівня і рулетки провести розмітку майбутніх стін.
5. Тепер можна приступати до обв'язки, тут знадобляться дошки з перетином 50х100 мм, які перед початком робіт необхідно обробити антисептиком.
6. Дошки кладуть по зовнішньому контуру зовнішньої гранню, скріплюють їх за допомогою молотка і цвяхів.
7. Цокольну обв'язку з'єднують за допомогою дерев'яних опор.
8. Горизонтальність укладання можна контролювати за допомогою будівельного рівня. При виявленні відхилень вирівняти укладку можна за допомогою толю, складеного в кілька шарів.
9. Проміжні стійки встановлюють з урахуванням монтажу теплоізоляційного матеріалу, Зовнішньої і внутрішньої обшивки споруди.
10. Заздалегідь по периметру будівлі необхідно вкопати і залити бетонним розчином металеві пластини, які додадуть обв'язки і лагам додаткову міцність.
11. Після закінчення робіт усі дерев'яні складові слід обробити антисептиком, щоб обв'язка і лаги були зіпсовані вологою і різними шкідниками.

Повернутися до списку

зведення стін

При зведенні стін слід приділити особливу значення відстані між осями. Якщо при облаштуванні отвору стикування з іншими стінами не передбачається, показник цей має дорівнювати 0,6 м. В іншому випадку зазор потрібно збільшити до 0,4 м. Відстань між стійками залежить від розмірів дверних і віконних прорізів.

1. У місцях приєднання рами до перемички або стіні необхідно встановити додаткові стійки. Після установки всіх елементів слід перевірити раму на її відповідність прямокутній формі.
2. Збірку починають з кута, спочатку збирають ту стіну, яка буде з'єднана з обв'язкою. Стіну перевіряють на вертикальність і зміцнюють тимчасовими підкосами.
3. Потім встановлюють під прямим кутом наступні рами. Обв'язки добре закріплюють дошками, які прибивають цвяхами.
4. До внутрішньої і зовнішньої обшивки приступають тільки після закінчення всіх монтажних робіт, пов'язаних з установкою каркаса.

Повернутися до списку

облаштування покрівлі

Для зручності проведення робіт все кроквяні складові доцільніше збирати на землі. Потім кожну складову покрівлі необхідно підняти на дах і розташувати прямо над кожної конкретної стійкою. щоб полегшити монтажні роботи, Рекомендується на балки настелити товсті дошки і використовувати їх як тимчасові перекриття.

Для створення вентиляції між кроквами і контрбрусом слід укласти шар пароізоляційної плівки внахлест. Решетування покрівлі кріпиться на крокви. Для покриття покрівлі використовують шифер, ондулін або металопрофіль.

Коли крокви і покрівля будуть повністю змонтовані, до фронтальної частини кріплять листи ОСП необхідної форми.

Питання, як збудувати каркасну лазню самостійно, сьогодні зустрічається досить-таки часто. Скажімо прямо, справа ця не найпростіше, хоча саме ця технологія вважається нескладною з усіх запропонованих. В основі конструкції споруди лежить каркас з дерев'яних брусів, Який обшивається зовні і зсередини плоскими пиломатеріалами. Обов'язково проводиться утеплення стін, підлоги і стелі, в результаті виходить повноцінне будівлю з необхідними нормами проживання.

Етапи будівництва каркасної лазні

В першу чергу необхідно визначитися з розмірами каркасної лазні і з місцем її спорудження. Що стосується будівництва своїми руками, то чим менше будова, тим легше і економічніше його зводити. Тому можна вибрати типовий проект з розмірами 3х3 м або 4х4 м.

Що стосується місця розташування каркасної лазні, то тут ідеальний варіант- біля водойми. Якщо такого немає, то в будь-якому місці заміської ділянки. Хоча є деякі норми, які визначають пожежну безпеку об'єктів. Тут важливо враховувати той момент, щоб дим з димаря каркасної лазні не направлявся в сторону основного будинку: власного або сусідського.

Закладка фундаменту каркасної лазні

Тепер до вибору конструкції фундаменту каркасної лазні. Найпростіший варіант, який можна спорудити своїми руками, стовпчастий. Але його можна заливати тільки на щільних грунтах. Якщо ділянка розташована в місцевості, де грунт є рухомим, або каркасна лазня будується на підтоплюються грунтах, то краще, ніж гвинтові палі годі й шукати. Зробити їх самому не представляється можливим, тому краще їх замовити. Для чого доведеться визначити рівень грунтових вод і рівень промерзання грунту. Який з них знаходиться найближче до поверхні грунту, той і береться за основу буріння свердловин, а відповідно і за основу довжини паль. Останній показник повинен бути на півметра більше.

Для невеликої каркасної лазні на гвинтових паляхбуде потрібно вісім паль: чотири по кутах споруди, чотири між ними. Їх вкручують за допомогою важелів, як показано на фото вище. Основна вимога - дійти до передбачуваного рівня. Після чого всі палі підрізають під один розмір над грунтом за допомогою болгарки. Це робиться так:

• Встановлюється висота підрізування на одній палі, встановленої в кутку будівлі.
• На розмітку зав'язується міцна нитка або волосінь.
• Нею обв'язуються все палі, причому розташовуватися натяжка повинна по всім сторонам рівно по горизонталі, що можна забезпечити, використовуючи звичайний будівельний рівень.
• На кожній палі робиться відмітка, по якій і проводиться підрізання.
• Тепер на кожен стирчить із землі стовпчик необхідно приварити металеву пластину завтовшки 5 мм з розмірами 20х20 см. У пластинах завчасно рекомендується просвердлити отвори під кріплення.

Увага! Не всі забудовники роблять наступну операцію, вважаючи її необов'язковою. Треба під майбутнім каркасних будовоюзробити піщану підсипку товщиною 20 см (цей показник після трамбування). Таким чином, фундамент палі буде як би лежати на піщаній подушці.

Спорудження підстави каркаса лазні

В якості підстави каркасної лазні буде виступати зв'язка дерев'яних брусів перетином 200х200 мм. Цього буде достатньо, щоб витримати каркасну конструкцію, та ще з мансардою.

Бруси укладаються на пластини паль і кріпляться між собою встик в чверть. Кріплення до паль виробляється на анкера, а між собою ще зміцнюються металевими куточками. Тільки так можна досягти підвищеної міцності всієї каркасної конструкції. Подивіться на фото нижче, де все показано, як повинні кріпитися між собою елементи підстави каркасної лазні, що стоїть на гвинтових палях.

Увага! Після монтажу всі дерев'яні вироби просочуються антисептичним розчином. Краще це зробити в два шари, між нанесенням яких має пройти не менше 24 годин.

Установка і кріплення каркаса стін лазні

Перед тим як переходити до монтажу каркасу стін лазні, необхідно вибрати матеріал для їх обшивки. Тому що саме від їх розміру буде залежати відстань між вертикальними елементами конструкції. Наприклад, нехай це буде нетрадиційний обшивочний матеріал - плити ОСП. їх стандартний розмір: 250х120 см. Значить, відстань між стояками (їх центрами) має бути 120 см, щоб край кожного аркуша лягав точно посередині стійки, і не було потреби робити їх підрізування.

Кожен виставляється за допомогою схилу вертикальний стовп повинен бути закріплений до основи будівлі двома укосинами, як це показано на фото вище. Обов'язково пробиваються між стійками розпірки по підставі, точно так же пробиваються і лати по горизонталі на висоті одного метра від розпірок. Товщина дошки для зліг і розпірок - 50 мм. Поверх встановлених опор укладаються бруси того ж перетину, що і самі стійки. Це верхня обв'язка каркасної лазні. Зверніть увагу, що кріплення обв'язки до стійок повинне проводитися методом утапливания краю стійки в тіло елементів обв'язки. Утоплення повинно проводитися на глибину 50% від товщини елемента обв'язки.

Тепер можна укласти і закріпити лаги під підлогу каркасної лазні. Для цього можна використовувати дошку товщиною 50 мм і шириною 150 мм. Кріпити їх до обв'язки треба металевими куточками з двох сторін дошки. Каркас для лазні практично закінчений, можна провести обробку всіх елементів антисептиком.

Як правильно обшити стіни каркасної лазні листами ОСП

Побудований каркас лазні, як би ви не старалися його закріпити, буде все одно похитувати. Тому перед тим як крити дах, необхідно провести обшивку стін зовні. Для цього перший лист вкладається з будь-якого кута каркасної споруди і кріпиться до вертикальних стійок опор саморізами. Таким чином, обшиваються всі кути з усіх боків. Після чого встановлюються і монтуються проміжні елементи (спочатку цілісні листи, потім обрізні).

Монтаж даху каркасної лазні

Перед тим як перейти до монтажу даху каркасної лазні руками (мається на увазі своїми), необхідно вибрати її форму. Найпростіший варіант - це односхилий дах. І якщо немає необхідності дотримуватися вимог співвідношення краси будівлі з ландшафтним дизайномі з оформленням основного будинку, то це оптимальний варіантдахової конструкції. Її і розглянемо далі.

З фасадної сторони будівлі необхідно по верхній обв'язці каркасної лазні встановити стійки з дошки товщиною 5 мм через кожні 80-100 мм. Висота опор варіюється від 40 до 60 см. Їх кріплять до обв'язки укосинами і металевими куточками. Тут же встановлюється по ним горизонтальна опорна дошка або брус, кріплення той же.

Тепер потрібно підготувати крокви. Зробити їх можна з дощок або брусів. Довжина кроквяних ніг визначається виміром відстань від опорного бруса до елемента верхньої обв'язки, розташованої з іншого боку. Кількість крокв визначається відстанню між ними: 80-100 мм. Вони укладаються за місцем і кріпляться металевими куточками і саморізами. Нерідко для кріплення використовують і в'язальний дріт. Залишається тільки встановити обрешітку з дощок товщиною 32 мм і шириною 100 мм і укласти покрівельний матеріал. Фасадна частина даху каркасної лазні обшивається тими ж ОСП листами, що і вся каркасна конструкція лазні.

Утеплення і внутрішня обшивка каркасної лазні

Каркасна лазня практично готова, залишається лише обшити її зсередини листами ОСП і укласти теплоізоляцію. Але перед тим рекомендується зайнятися підлогою в лазні. Він повинен бути теж теплим. Як це зробити?

• Знизу з боку фундаменту лазні проводиться установка гідроізоляційного матеріалу. Це рулонний плівка, яка укладається внахлест укладаються смуг.
• Потім поверх неї встановлюються дошки або листовий матеріал (фанера, ОСП) по лагам.
• Далі весь процес переводиться в приміщення каркасної лазні. Укладається між лагами утеплювач (мінеральна вата, плити полістиролу).
• Поверх по лагам пробивається пароізоляційна мембрана.
• Укладаються шпунтовані дошки, які кріпляться до лагів саморізами.

Тепер можна проводити утеплення стін. Тут все практично те ж саме, що і з покриттям підставою. Після проведення всіх захисних і теплоізоляційних заходів можна переходити до обшивки внутрішніх стінлистами ОСП.

Що стосується статі в мийної лазні, То тут доведеться вибирати з двох варіантів:

1. Зробити бетонну підлогу, для чого доведеться виробляти великий обсяг бетонних робіт, пов'язаний зі спорудженням конструкції під мийним відділенням. Тобто, зробити підсипку з щебеню, загородивши мийний відсік під банею опалубкою. Потім зробити утеплення, засипавши шар керамзиту. А вже після залити стяжку з ухилом в бік каналізаційного зливу. Скажімо прямо, великий обсяг робіт. Але зроблений таким способом підлогу - це гарантія високої якості.
2. Зробити протікають підлоги в лазні. Не самий кращий варіант, Зате найдешевший. Просто по лагам без всякого утеплення і захисту укладаються дошки з зазором 3-5 мм. Саме через зазори вода буде йти вниз на грунт. Великий недолік цієї конструкції - проникнення холоду через підлоги всередину каркасної лазні.

І останній етап - це установка вікон і дверей. Після чого проводиться обробка: зовнішня і внутрішня. Не забуваємо встановити піч з кам'янкою, меблі та інші лазневі аксесуари.

Висновок по темі

Як бачите, побудувати лазню начебто нескладно, але скільки необхідно врахувати нюансів. Особливо це стосується зведення каркаса. Та й покрівля просто так не побудуватися. Тому дуже важливо весь процес заздалегідь розбити на етапи, правильно підібрати необхідні будівельні матеріали, Не помилитися в їх кількості, щоб не зробити непотрібних витрат.

Каркасна лазня - одне з найбільш економічних рішень, за своїми експлуатаційними характеристиками майже ні в чому не поступається більш дорогим аналогам з натурального бруса.

Каркасна лазня - проект і будівництво

Для більшості районів нашої країни досить мати товщину стін каркасної лазні 10 см. Утеплення каркасних стінможна робити як мінеральною ватою, так і пінополістиролом. Шар мінеральної вати товщиною всього в 13 см по теплопровідності замінює товщину стінок з бруса 50 см. Це ми нагадуємо тим, хто боїться, що каркасна лазня занадто холодна. Тепер прикиньте різницю в ціні матеріалів. До цієї різниці слід додати ще витрати на додаткове утеплення брусчатой ​​лазні все тієї ж мінеральною ватою.

Для районів Крайньої Півночі з дуже холодними зимами є два способи поліпшення показників теплозбереження лазні.

Надалі на пінополістирольних плитах робиться тонка стяжка з використанням армуючої сітки і наноситься фінішне фарбування покриття. Виглядає будова дуже красиво, обходиться досить дешево, а по теплозберігаючих показниками набагато випереджає будь-які звичні нам будівлі з бруса.

ми склали покрокову інструкціюутеплення каркасної лазні для холодних кліматичних зон, забудовники самостійно повинні підбирати для себе оптимальний варіант.

Кілька слів потрібно сказати про особливості таких типів будівель. Цей метод вперше використали в Фінляндії, потім досвід перейняли в Америці і там за цією технологією будується більше 60% всіх будівель. Будівлі легкі (набагато зменшуються втрати на будівництво фундаменту), теплі, комфортні і дешеві. Термін будівництва будівель з нуля і до закінчення фінішних робіт при правильній організації становить не більше двох тижнів.

Каркасна лазня - фото

Важливий момент. Ще під час створення каркаса потрібно знати, яким саме матеріалом буде проводитися утеплення. Справа в тому, що міжнародні стандарти встановлюють ширину пресованої скловати або пінополістиролу 60 см, але деякі вітчизняні виробники з нез'ясовних причин на декілька сантиметрів зменшують її. Це обов'язково слід враховувати під час розрахунку відстаней між вертикальними опорами каркаса, в іншому випадку утеплення буде виконуватися з великими труднощами і істотним кількістю непродуктивних відходів дорого утеплювача.

З теоретичною частиною ми трохи розібралися, можна переходити до практичних кроків по утепленню каркасної лазні.

Алгоритм утеплення каркасної лазні

Вихідні умови. Матеріал утеплення - пресована мінеральна вата товщиною 10 см, внутрішня обшивка - натуральна вагонка. Зовнішні стіни обшиваються плитами ОСП і утеплюються плитами пінополістиролу. Для регіонів з помірним кліматом зовнішні стіни можна обшивати вагонкою, додаткове утеплення не потрібно. Роботи розпочнемо зі стін.

утеплення стін

Крок 1.Підрахуйте необхідну кількість мінеральної вати. Робити це легко - для конкретного випадку площа зовнішніх стіні стель. Знижку на ширину і кількість вертикальних стійок робити не потрібно, за рахунок цього у вас буде достатній запас на непередбачені втрати.

Дуже важливо. Роботи з утеплення потрібно робити тільки в суху погоду. Можна зустріти рекомендації спочатку оббити каркас вітрозахисним матеріалом, а потім спокійно утеплювати будинок в незалежності від погоди. Не приймайте до уваги такі поради. По-перше, вітрозахисні матеріали ніколи не захистять мінеральну вату від проникнення вологи під час дощу. По-друге, значно збільшується кількість місць з нещільним приляганням утеплювача до каркасу. Справа в тому, що у вас є можливість перевіряти щільність прилягання матів тільки з внутрішньої сторони, а зовнішня недоступна, вона закрита матеріалом.

Для того щоб переконатися в цьому особисто, спробуйте вставити один лист мінеральної вати в нішу каркаса. Зі зворотного боку гострі кути вати деформуються і не стануть на належне місце, товщина утеплювального шару в цих місцях значно зменшиться. У цих місцях обов'язково буде проникати холодне вуличне повітря, і конденсуватися пар. Кожен лист потрібно по всьому периметру поправляти, використовуйте для цього кухонний ніжабо полотно ножівки по металу. Потрібно домагатися, щоб торці листа мінеральної вати полотно і по всьому периметру стикалися з елементами дерев'яного каркасаі між собою.

Важливо. Ізоляція набагато ефективніше працює, якщо замість однієї плити товщиною 100 мм встановлювати дві по 50 мм. Це дасть можливість перекривати стики між окремими плитами і краще контролювати щільність прилягання до елементів каркаса їх торців. За вартістю нічого не втрачається, а якість поліпшується помітно. Крім того, на кожному містку холоду обов'язково утворюється конденсат, що дуже негативно позначається на часі експлуатації дерев'яних елементів. Два шару більш тонких мінеральних плит вирішують і цю проблему.

Крок 2.Мінеральну вату починайте укладати від підлоги і до стелі. Під власною вагою вона додатково ущільнюється і зменшує кількість ймовірних щілин.

Рада професіоналів. Різати пресовану мінеральну вату набагато легше звичайної ручною ножівкою. Перед цим по максимуму нагострити болгаркою зуби і трохи ширше розведіть їх.

Деякі будівельники для таких цілей застосовують монтажний ніж, але ми не радимо. По-перше, його лезо дуже тонке і товсті листи важко рівно розрізати. Лезо з першого разу не прорізає всю мінеральну вату, доводиться по кілька разів проводити по одному і тому ж місцю. А точно потрапити вдруге в зроблений надріз майже неможливо. По-друге, лезо ножа швидко тупиться об скло, вістря не ріже, а тягне і рве матеріал. Роботи набагато ускладнюються, якість погіршується.

Встановлюйте теплоізоляцію по всьому периметру стін каркасної лазні. Бувають випадки, коли вже після утеплення виникають сумніви в достатній ефективності, а зовнішнє утеплення зробити з різних причин не виходить. Чи не турбуйтеся, є дуже простий вихід з положення.

До вертикальних стійок каркаса прибийте горизонтальні рейки товщиною 5 см, відстань між рейками 60 см. Більш точні значення підбирайте залежно від лінійних розмірів матів мінеральної вати. Між прибитими рейками можна класти ще один шар утеплювача. Не варто переживати, що зменшаться внутрішні розміри приміщень, ці кілька сантиметрів ніхто навіть не помітить.

Крок 3.Тепер можна приступати до монтажу вентиляції і інженерних мереж (водопроводу і електрики), якщо вони у вас є. Перед початком таких робіт у вас повинна бути намальована схема розташування вентиляційних продухов, прокладки електричних кабеліві водопровідних або каналізаційних труб. Роботи слід проводити з урахуванням вимог ПУЕ та будівельних нормативних актів.

Важливо. Не опускайте мінеральну вату впритул до підлоги, кладіть її на дерев'яну рейку. Такий прийом виключить ризики намокання утеплювача, а волога пресована вата з часом обов'язково стане причиною передчасного пошкодження дерев'яних конструкцій.

Фото - укладання утеплювача в два шари

Крок 4.Встановіть зсередини пароізоляцію.

Дуже важливий момент, всі роботи слід проводити точно за інструкцією. Справа в тому, що навіть незначне підвищення відносної вологості мінеральної вати різко знижує її теплозберігаючі характеристики. Крім того, тривалий контакт вертикальних стійок з вологою ватою вкрай небажаний.

Для пароізоляції можна застосовувати різні матеріали: дешеву поліетиленову плівку, Досить дорогі неткані мембрани або алюмінієву фольгу.

Захисний бар'єр кріпиться степлером, нахлест матеріалу не менше 5 сантиметрів. Дуже уважно слід герметизувати стики, використовуйте в цих цілях звичайний скотч або спеціальну самоклеящуюся фольгу. Майте на увазі, що будь-які незначні розриву в обов'язковому порядку з часом дадуть про себе знати. Не поспішайте з роботою. Всі технологічні операції виконуйте максимально уважно.

Крок 5.Прібейте рейки товщиною приблизно два сантиметри і до них фіксуйте вагонку. Перевірте ширину і довжину приміщень, якщо розміри в нормі, то можна обрізати відразу всю вагонку. Якщо є проблеми, то кожну дошку потрібно підганяти окремо. Вагонку кріпите від низу до верху, для фіксації використовуйте маленькі гвоздики довжиною до 2 см. Забивати цвяхи можна в паз або в лицьову поверхню. Перший спосіб красивіше виглядає, але складніше робиться. Тверезо оціните свої здібності і з їх урахуванням підбирайте спосіб фіксації обшивки.

На цьому внутрішні роботипо утепленню каркасної лазні закінчені, можна приступати до зовнішніх.

Утеплення зовнішніх поверхонь стін каркасної лазні

Ми вже згадували, що ці роботи слід виконувати тільки в районах з дуже холодним кліматом. Вихідні дані. Зовнішні поверхні стін каркасної лазні обшиті вологостійкими плитами ОСП або клеєної фанери. Утеплювальний матеріал - пінополістирол, товщина листів 5 ÷ 10 см.

Крок 1.Підрахуйте необхідну кількість матеріалів і металовиробів. Пінополістирол можна фіксувати спеціальними дюбелями з збільшеними діаметрами капелюшків або садити на полімерний клей.

на один квадратний метрплощі стіни потрібно 6 шт. дюбелів. Кількість клею залежить від того, наскільки рівні поверхні стін і яким способом він буде наноситися: суцільним або тільки по краях і центру. Точно сказати як краще неможливо, вивчіть інструкцію до клею і користуйтеся рекомендаціями виробника. Тільки після початку робіт ви зможете дізнатися фактична кількість витрати клею з урахуванням всіх факторів. Для фінішної обробки поверхні плит вам знадобиться армована сітка і фінішна штукатурка.

Крок 2.Перевірте стан поверхонь і при необхідності виправте проблемні місця. Плити ОСП повинні бути повністю сухими. Із зовнішнього боку захищати їх від вологи немає потреби, захистом буде служити пінополістирол, він не пропускає ні вологу, ні пар.

Практична порада. Не намагайтеся зробити обшивку стін ідеально рівною, розбіжність до 0,5 см легко виправляється під час монтажу пінополістирольних плит.

Крок 3.Роботи починайте з низу будівлі, дуже уважно перевіряйте положення першого ряду. Плити пінополістиролу краще приклеювати, сучасні матеріали мають відмінну адгезію. Крім того, працювати з клеєм легше і швидше, він дозволяє вирівнювати поверхні. Якщо стіни мають досить великі нерівності, то клей наносите шаром збільшеної товщини. З метою економії матеріалу приклеювати можна тільки кути і центр листа.

Перевіряйте стан пінополістирольних плит за допомогою довгої рівної рейки. Одночасно ви повинні контролювати положення не менше двох листів пінополістиролу.

Практична порада. Якщо у вас мало досвіду виробництва подібних робіт, то настійно радимо відбити на стінах горизонтальні лінії на відстані, рівному ширині листів. Користуйтеся мотузкою з синькою, часу це забере всього кілька годин, а користь буде дуже помітною. Лінії дають можливість постійно контролювати стан кожного ряду утеплювача.

Крок 4.За таким алгоритмом утеплите всі стіни лазні. Ретельно обробляйте місця дверних і віконних прорізів.

Тепер потрібно дати час на висихання клею, в залежності від конкретної марки знадобиться від 24 до 48 годин. Клей підсох - можна приступати до приклеювання армуючої сітки і декоративного оштукатурювання.

Оштукатурювання по сітці

Крок 1.Ретельно за допомогою клею закрийте всі стики між окремими листами утеплювача, подровняйте великі уступи по висоті.

Крок 2.Приготуйте згідно з інструкцією розчин, роботи можна виконувати великим шпателем або гладилкою. Спочатку сітка попередньо фіксується в декількох місцях, а потім клей накладається на всю поверхню. Уважно стежте, щоб вона ніде не провисала і не відшаровувалася від поверхні пінополістирольних плит.

Крок 3.Оштукатурьте зовнішню поверхню утеплювача. Товстий шар розчину наносити не потрібно, головне приховати армуючої сітки. Штукатурка повинна на 1 ÷ 2 мм закривати армуючої сітки.

Поверх армуючого шару наноситься шар штукатурки. Але перед цим шару не повинна добре висохнути протягом декількох днів. Штукатурку готуємо під подальшу фарбування, або облицювання різними матеріалами. Штукатурити потрібно при температури вище +5 градусів, потрібно уникати жарких днів, вітряної та дощової погоди. І вибирайте хорошу зовнішню штукатурку, адже саме вона є головним захисним шаром від атмосферних опадів

На цьому роботи з утеплення стін каркасної лазні закінчені, можна починати працювати з стелями.

Листи можна класти на чорновий стелю (оптимальний з нашої точки зору варіант) або фіксувати від випадання будь-якими металевими рейками, а для кріплення чистової вагонки прибивати спеціальні рейки 20 × 50 мм.

Крок 1.Прібейте чорновий стелю до стельових балок. Для цього можна брати необрізні дошки другого-третього сорту товщиною приблизно 20 мм. Не забувайте видаляти кору. Під корою завжди з часом з'являться шкідники деревини, які почнуть пошкоджувати не тільки дошки чорнового стелі, але і всі дерев'яні конструкції каркасної лазні. Відстань між дошками 20 ÷ 25 см, для фіксації можна користуватися звичайними цвяхами або саморізами по дереву.

Крок 2.Укладайте в вільні ніші чорнового стелі листи утеплювача, уважно вирівнюйте їх по всьому периметру. Спочатку слід з боку горища покласти весь утеплювач, потім зсередини поправити їхнє становище. У стики між листами вставляйте ніж або полотно ножівки і, рухаючи їх вперед / назад, домагайтеся ідеального прилягання утеплювача по всім сторонам.

Крок 3.Займіться пароізоляцією. Для цього можна використовувати алюмінієву фольгу, сучасні мембранні матеріали або звичайну поліетиленову плівку. Всі ці матеріали непогано справляються з поставленими завданнями, хоча різниця в ціні може бути дуже значною.

Практична порада. Головну увагу приділяйте герметизації стиків ізоляційних матеріалів. Нахлест в цих місцях не менше п'яти сантиметрів, стики слід проклеювати скотчем або спеціальної фольгою.

При роботі з фольгою будьте дуже обережними - вона швидко рветься. А будь-який отвір значно знижує ефективність пароізоляції з усіма негативними наслідками, що випливають. Пароізоляція фіксується степлером, не допускайте великих провисань матеріалу. Відстань між чистової вагонкою обшивки стелі і ізоляційними матеріалом повинно бути не менше одного сантиметра.

Крок 4.Прибийте до стельових балок рейки товщиною приблизно два сантиметри, до них буде кріпитися вагонка.

Відео - Теплоізоляція каркасної лазні

Відео - Утеплення каркасної лазні

Крок 5.Перевірте положення гідроізоляції і утеплювача, якщо все в нормі, то починайте фінішну обробкустелі. Під час обшивки можуть виникати додаткові роботи в разі виходу димоходу печі через дах. Як обробляти димохідну трубу?

Принцип захисту утепленого стелі від спека

Комплекс робіт буде залежати від матеріалу виготовлення і типу димоходу. Розглянемо чотири найбільш поширених типу димохідної труби.

Керівництво по монтажу димаря металевого. Елементи димоходу і стельові прохідного вузла

Під час опису експлуатаційних переваг каркасної лазні мало хто згадує і її недоліки, а вони є у кожного будови. Одне з них - порівняно невисокі несучі характеристики каркаса. Ця особливість робить помітний вплив на вибір утеплювачів. Ми настійно не радимо надто навантажувати конструкції лазні і застосовувати під час утеплення матеріали з великою питомою вагою.

Не використовуйте традиційні народні утеплювачі на основі соломи або тирси. Під час приготування вони розмішуються з розмоченого у воді глиною і стають дуже важкими. Крім того, наявність великої кількостіводи може стати причиною намокання дерев'яних конструкцій стельового перекриття, а це дуже негативно вплине на всі експлуатаційні показники лазні.

Каркасні стіни не становлять ніяких перешкод до проникнення гризунів. А вони дуже люблять пінополістирол, всього протягом року-двох здатні перетворити суцільні листи в труху. Майте це на увазі під час вибору матеріалу, що не застосовуйте пінополістирол для утеплення внутрішніх ніш каркаса.

Приділяйте велику увагу якості гідро- і пароізоляції. Каркасні лазні не мають ненавантажених вертикальних наполегливих стійок, кожна з них несе навантаження і утримує інші важливі конструктивні або архітектурні елементи будівлі. Порушення міцності через тривалого впливу вологи всього однієї стійки може викликати критичні порушення стійкості всієї лазні. Буде потрібно складний і дорогий ремонт. Набагато краще попередити таку ситуацію ще на стадії утеплення приміщень, ніж потім займатися складними ремонтними роботами.

Будь-які роботи з утеплення приміщень ставлять собі за мету підвищення комфортності прийняття банних процедур. Але вам ніколи не вдасться досягти бажаного результату, якщо ви будете займатися тільки утепленням каркасної лазні, а на пристрій і вибір грубки, вентиляцію приміщень інші важливі моментине звертаєте уваги.

Фасад лазні обшитий натуральними матеріалами виглядає естетично і надає будові індивідуальності.

Баня з оциліндрованих колод або клеєного бруса виглядає привабливо, і не потребує додаткової обробки фасаду. Але що робити, якщо будівництво було каркасних способом або з шлакоблоків? Необхідно виконати обробку і надати лазні естетичний зовнішній вигляд. Матеріалів для обробки на ринку чимало, але зробити вибір самостійно буває складно. Чим обшити баню зовні, які матеріали підходять їх особливості, плюси і мінуси розглянемо разом з нашими читачами.

Який матеріал для зовнішньої обробки краще використовувати?

Зовнішня обробка лазні зазвичай виконується с. Так, як лазня невеликих розмірів, то вигідніше заощадити внутрішній простір і прокласти утеплювач зовні. Найпростіший і правильний варіант- це вентильований фасад. Так волога не буде накопичуватися на стінах і лазня прослужить довше.

Для вентильованого фасаду лазні використовують матеріали:

1. Сайдинг (вініловий, металевий).
2. Пристосовували (пластикову, дерев'яну).
3. Імітацію бруса.
4. Блок-хаус.

Кожен має свої плюси і мінуси. Розглянемо їх докладніше.

Сайдинг для оздоблення фасаду лазні

Металевий сайдинг не горить і вважається одним з кращих матеріалівдля обробки невеликої лазні.

Сайдинг - це панелі шириною від 20 см і довжиною від 120 см. За матеріалом з якого виготовляють розділяється на: вініловий, залізний.

Забарвлень у панелей більше 15, найпопулярніші з яких: фісташка, осока, кремовий, шоколад. Виготовляють іноземні та вітчизняні компанії. Імпортний вважається більш міцним, але ціна на нього вище. Ціна на матеріал вітчизняного виробника від 120 р. Перед обробкою лазні необхідно прорахувати необхідну кількість панелей. Кріпиться матеріал горизонтально знизу вгору, відступивши від цоколя лазні на 10-20 см на обрешітку з дерева або металевих профілів. Як кріплення використовують саморізи, які вкручують в спеціальну фіксуючу частину.

Основні плюси сайдингу:

1. Захищає фасад лазні від снігу, дощу і вітру.
2. Добре переносить перепади температур.
3. Чи не вицвітає з часом.
4. Стійкість до механічних і хімічних впливів.
5. Виготовлений з нетоксичного матеріалу.
6. Пропускає кисень.
7. Чи не гниє і не боїться гризунів.
8. Чи не гігроскопічний.
9. Висока вогнестійкість.
10. Простота монтажу.

Але у матеріалу є мінуси, які провокують негативні відгуки на численних форумах:

1. Ціна на панелі невисока, але сполучні: зовнішній і внутрішній кут, Стиків коштують дорого.
2. При обробці поверхню стін повинна бути ідеально рівною або обрешітку необхідно вирівняти по уровню.Еслі є незначні перекоси, то панелі будуть лягати нерівно і фасад виглядає неохайно.
3. При неправильному кріпленні панелі можуть деформуватися.
4. Хоча панелі не токсичні, але про екологічність говорити не варто.
5. Металевий сайдинг темного кольору сильно нагрівається на сонці.

Вибравши цей матеріал для обробки фасаду лазні легко виконати роботи своїми руками. Особливої ​​досвіду і навичок при кріпленні панелей не потрібно. Єдине потрібно починати монтаж знизу і закріпити першу панель максимально рівно, від цього буде залежати подальший вид обшивки.

Імітація бруса для обробки фасаду лазні

Виконати обробку лазні імітацією бруса можна своїми руками, не маючи досвіду.

Імітація бруса повністю копіює зовнішній вигляд кладки брусом. Матеріал коштує від 210 р., Але вважається одним з кращих для обшивки лазні зовні і всередині. Якщо немає можливості побудувати дорогу цілісно дерев'яну лазню, можна схитрувати і обшити будова, наприклад каркасне, імітацією. Зовні відрізнити баню зможуть тільки фахівці.

Імітація бруса це більш сучасна дерев'яна вагонка, шириною від 10 см.Для зовнішньої обробкикраще брати ширину більше 15 см і товщину не менше 1 см. Менша візуально зменшить висоту стіни і буде виглядати як звичайна вагонка. З технічного боку в імітації бруса пропілену спеціальна улоговинка, яка знімає напругу в дереві і матеріал прослужить довгий час.

Проводять імітацію бруса з різних видівдеревини. Для зовнішньої обробки краще використовувати хвойні породи, Так матеріал буде менше гнити.

До основних плюсів імітації бруса відносяться:

1. Простота монтажу.
2. Висока стійкість до механічних і хімічних впливів.
3. Гарний зовнішній вигляд.
4. Великий варіант розмірів, як в довжину, так і в ширину, товщину.
5. Додаткова теплоізоляція.
6. при правильному доглядіпрослужить більше 20 років.

Але, навіть у такого сучасного матеріалує мінуси, про які говорять на численних форумах:

1. Потрібно постійно обробляти водовідштовхувальними і антисептичними складами.
2. Дерев'яний матеріал добре горить.
3. Боїться цвілі і комах.
4. Якщо придбати неякісний, з поганою просушкой, то матеріал деформується.

Перед покупкою необхідно прорахувати кількість матеріалу, так можна уникнути зайвих витрат. Обшивати баню зовні необхідно горизонтально, вгору шипом. Так кріплення буде менше схильне проникненню вологи в замок. Обробку роблять на вирівняну стіну, за допомогою обрешітки з дерева або металу. Дерев'яну обрешітку перед монтажем необхідно покрити антисептиками. Матеріал обробляється перед монтажем, можна це зробити і в кінці робіт, але тоді замок і внутрішня сторона будуть не оброблені. Перед фінішним покриттям імітацію шліфують найдрібнішої насадкою. Можна піти більш простим шляхом і придбати вже готовий пофарбований матеріал. Ціна на такий від 270 р.

Блок-хаус для обробки фасаду лазні

Лазні обшиті блок-хаус виглядають не гірше повністю з обробленого колоди, а ціна на них в 3-4 рази нижче.

Блок-хаус прийшов до нас з Фінляндії і Канади. Це ще один різновид імітації бруса, але з округлою зовнішньою стороною. баня обшита матеріалом схожа на споруду з оциліндрованих колод.

Так як просушити оциліндрованої колоди складно, з часом на стінах з'являються тріщини. Їх доводиться додатково конопатити, а це і витрати і втрата зовнішнього вигляду. Вирішити проблему можна за допомогою блок-хауса. Панелі обробляють і просушують в камерах ще на підприємстві. Стандартна вологість блок-хауса не вище 12%.

Плюси блок-хауса:

1. Екологічність, так як виготовляється з деревини.
2. Гарний зовнішній вигляд фасаду.
3. Економічно вигідно, так як лазня з оциліндрованих колод коштує дорого.
4. Простота монтажу.
5. Зручний розмір.

Про мінуси блок-хауса відгуків мало. Найпопулярніші пов'язані з неправильним монтажем. Якщо виконати не вентильований фасад і не залишити зазор під матеріалом може накопичуватися конденсат.

Кріпитися на обрешітку з кроком 70 см від низу до верху. Додатково шліфується і покривається захисними лакофарбовими складами. Кріпити простіше саморізами наскрізь. Для цього висвердлюється невелике заглиблення по діаметру ширше капелюшки самореза. Туди вкручують шуруп а зверху закривається заглушками або замазується лаком з тирсою і шліфується.

Вагонка для фасаду лазні

Вагонку для обробки лазні зовні застосовують пластикову. Це найекономічніший варіант обробки, на цьому її плюси, мабуть, закінчуються. Варто вагонка від 37 р., Але ширина її 50-60 мм. колірних рішеньбільше 20, але не кожен можна використовувати для створення естетично привабливого фасаду.

До мінусів матеріалу можна віднести:

1. Чи не дихає.
2. Чи не екологічна.
3. Легко ламається і гнеться.
4. Вицвітає з часом.
5. Горить з токсичними парами.

Вибирати цей матеріал для обшивки лазні зовні потрібно в крайньому випадку.
Як виглядає лазня обшита імітацією бруса детально можна розглянути на відео:

Будь-який з перерахованих матеріалів кріпитися за допомогою комплектуючих. Кутові з'єднання імітації бруса і блок-хауса декорують спеціальними накладними кутами. Вони додадуть повної реалістичності кладці із залишком.

При обробці лазні зовні не варто забувати про фронтонах. Якщо залишити їх не обшитими, то зовнішній вигляд має незакінченість.

Оздоблення фронтону лазні

Обшивку фронтону виконують в залежності від його конструкції, матеріалу який використовувався для обробки фасаду. Також важливо з чого виконано сам фронтон:

1. Дерев'яний фронтон можна обшити будь-яким матеріалом, але попередньо необхідно виконати гідроізоляцію за допомогою мембранного матеріалу.
2. Для фронтонів з бетону, попередньо вирівнюється поверхня і монтується решетування. На обрешітку кріплять обшивку.

Оздоблення фронтону лазні додасть фасаду закінчений вигляд і додатково захистить конструкцію від потрапляння вологи.

Щоб не порушувати єдності ансамблю фронтони лазні обробленою імітацією або сайдингом обшивають цим же матеріалом. Для цегляних і бетонних конструкцій може використовуватися ліпнина у вигляді різних рельєфних елементів. Добре підходить для обробки фронтонів лазні залізні листи, але через високу вартість цей варіант можна зустріти нечасто. Найпростіший і недорогий спосіб обшивки фронтону - це сайдингові панелі.

На фото праворуч можна побачити фронтон даху лазні з мансардою, оброблений пластиковою вагонкою. Вона відмінно поєднується з сайдингом, який був використаний для обшивки фасаду. Якщо взяти вагонку контрастного кольору, то можна додати неповторний дизайн конструкції.

Кріпитися матеріал до фронтону декількома способами:

1. За допомогою алюмінієвих стійок, які кріплять на фронтоні.
2. На дерев'яний фронтон сайдинг або імітацію бруса можна нашивати прямо на поверхню.
3. За допомогою дерев'яних рейок, які попередньо кріплять до фронтону.

При обшивці фронтонів лазні необхідно користуватися рівнем і кріпити планки на одній площині. Якщо це не дотримуватися цілісність конструкції буде порушена.

Після обшивки лазні зовні необхідно подбати про додатковий захист. За даху встановлюється система стоків, виконується каналізація стічних вод. Це все нескладно виконати своїми руками.

При виборі матеріалу для обшивки лазні зовні необхідно враховувати свої фінансові можливості, матеріал яким обшиті сусідні будови, особливостей конструкції. Купувати необхідно у відомих торгових мережах, так менше ймовірності зіткнутися з підробками. А виконати обробку можна своїми руками, головне трохи старанності і бажання щоб лазня прослужила довгі роки.