ремонт дерев'яних вікон своїми руками - питання цілком актуальне. Дерев'яні вікна не відступають і в століття сучасних пластикових. Дерево не тільки натуральний престижний матеріал, у нього є і реальні переваги: \u200b\u200bдерев'яні вікна стійкі до зовнішніх впливів, дають відмінну звуко- і теплоізоляцію. А найголовніше - в будинку з дерев'яними вікнами автоматично підтримується оптимальна вологість.

Виробники, бачачи що «пластиковий бум» на ринку вікон спадає, навперебій пропонують вікна з модифікованої деревини. Нічого поганого сказати про них не можна, крім ціни: не те що не радує - лякає. Тим часом реставрація дерев'яних вікон своїми руками не так вже складна, а в результаті прадедушкіно вбите вікно можна відновити до виду абсолютно нового виробу.

Технологія, інструменти, матеріали

Самостійне і професійне відновлення старих вікон найчастіше базується на так званій шведською технологією. Але якщо розібратися толком, то вся її суть зводиться до врізки ущільнюючого шнура Euro-strip, а підгонка і перефарбування залишаються в сфері додаткових послуг, ціна ж - від 3000 руб / вікно. І в принципі своєму технологія Euro-strip це не реставрація, а утеплення. (Про якому в переддень настання холодів).

Поки ж дізнаємося, який для цього знадобиться інструмент і матеріали - їх виявиться небагато:

Зензубель (відбірників)

• Набір стамесок різної ширини, від 4 до 30 мм.
• Спеціальний рубанок для вибірки і зачистки фальцев, чвертей, пазів і острожки перпендикулярних зрізів - зензубель; по-російськи - відбірників, див. малюнок справа.
• Уламок широкого, 4-6 мм і тонкого, не більше 0,3 мм пиляльного або Лобзиковий полотна (пильна стрічка). Якщо є на господарстві ручної лобзик, то цілісна стрічка для нього.
• Широкий шевський ніж або мастихін - спеціальний ніж, яким художники зчищають фарбу з палітри.
• Тонкостінні корончаті свердло по дереву 8-10 мм по всередині; набувається після ревізії стулок.
• Плотницкий кутник.
• Рейсшина або бульбашковий рівень 1 м.

Ще потрібно схил, але його запросто можна зробити самому з нитки з гайкою. З матеріалів знадобиться наступне:

1. Монтажний клей по дереву - «рідкі цвяхи», приблизно 0,3 кг.
2. Шпаклівка по дереву на тирсі потрібного тону, 0,5 кг, або 0,5 л тонких тирси; продаються в будівельних магазинах.
3. Натуральна оліфа, 3 кг на двокімнатну квартиру середньої площі.
4. Густотерті (суха суміш пігменту з наповнювачем, що розводиться розчинником вручну) білила, титанові або цинкові, 2 кг з того ж розрахунку.
5. Флейцеві кисті 40 і 80 мм.
6. Гас, 2 л.
7. Цвяхи, дрібні і 60-80 мм, по 0,5 кг.
8. Шкурка №60 або №80, 0,7 м.
9. Щільний пластиковий мішок глибиною від 1,7 м і шириною від 0,5 м. Підійде упаковка від постільних речей і т.п. Отвори потрібно заклеїти скотчем.
10. Лист фанери або рівний щит з дощок розміром трохи більше рами вікна.
11. Обрізки авіаційної або водостійкою фанери товщиною 1-1,5 мм або чурбачок з міцної мелкослойная деревини - дуба, бука, горіха, горобини, груші, сливи, вишні, акації.
12. Силіконовий акваріумних клей, 10-20 мл.

Примітка: полімерні шпаклівки глибокого проникнення по дереву на водній основі для даного випадку не годяться: вони істотно збільшують теплопровідність дерев'яних деталей.

Додатково, в залежності від дизайну вікна, може знадобитися морилка потрібного тону і акриловий прозорий лак. Якщо є можливість скористатися промисловим феном, гас і великий пластиковий мішок не знадобляться. Запасшись вищевказаним, можна починати капітальний ремонт старих вікон.

Умови роботи

За вікна краще прийматися в суху теплу, навіть спекотну погоду: допустима вологість повітря не більше 65%, а краще 40%. На випадок негоди віконні прорізи на період ремонту затягуємо плівкою на тимчасовій рамі з непридатних пиломатеріалів: обапола, відходів, старих штакетин і т.п.

Правильна і неправильна посадка Нагель

Розбирання і ревізія

Найважливіший елемент конструкції вікна - скріплюють його по кутах дерев'яні бобишки-нагелі ( «Чопик»). Опису прийомів роботи з ними буде приділено достатньо уваги, і ремонт вікна починається саме з огляду і ревізії нагелів.

Перш за все знімаємо стулки, прибираємо штапики або стамескою обережно відколупували мастику і виймаємо скла. Потім повністю прибираємо фурнітуру (вона все одно знадобиться нова); дерев'яні відливи (слізником) з зовнішніх стулок обережно знімаємо: вони на цвяхах, які напевно проржавіли. Також витягуємо і всі інші цвяхи, прибираємо сталеві косинці - для подальшої роботи в рамі і стулках має залишитися тільки дерево.

Далі раму і потім стулки по одній укладаємо на щит і рівняємо до прямоугольности, проміряти діагоналі: вони повинні бути однакової довжини. Особливо ретельно виміряємо і рівняємо стулки кватирки: вони маленькі і ціна помилки велика. 1 мм розбіжності діагоналей по довжині дає щілину в 0,6-0,7 мм.

приклад: на стулці ми помилилися на 3 мм, і на стільки ж у зворотний бік на рамі. Вийде щілину шириною близько 4 мм, добре видима, і тягнути з неї буде також відчутно.

Вирівняну частина вікна закріплюємо цвяхами, обережно вбиваючи їх в щит впритул до стулки, і перевіряємо старі нагелі. Якщо все сидять як годиться, приблизно посередині кута, акуратно висвердлюємо їх свердлом більшого діаметра, але не більше 0,6 ширини прямокутного, без урахування пазів, чвертей і скосів масиву дерева (див. Рис. Нижня частина). Якщо ж знайдеться «виїхав», що не рідкість, см. На малюнку вгорі, працюємо так:

• Старий по контуру прокопує 3-4 краплями суперклею, це потрібно, щоб він не випав при сверловке і отвір не зникло.
• Чекаємо 5-10 хв, щоб клей схопився міцно в глибині, затікає він далеко.
• Висвердлюємо правильно розташоване отвір.
• Пильної стрічкою, просовуючи її в щілини між вусами з'єднання, перепилювати старий нагель.

Після того, як кріпильні отвори в усіх деталях вікна просвердлені, рами розбираємо на деталі і очищаємо від старої фарби.

Очищення від фарби

Зняти стару фарбу з вікон можна двома способами: термічним і хімічним. Для очищення з термообробкою використовується промисловий фен. Не намагайтеся робити це побутовим: 200-250 градусів він не дасть. І не встановлюйте на фені температуру понад 250 - вийде низькотемпературний, без обвуглювання, опік деревини, і вона втратить свої якості. Те ж саме вийде, якщо гріти паяльною лампою або пропанового пальником.

Очищається деталь ставлять на попа і прогрівають ділянками по 25-30 см. Коли фарба почне пузиритися, зчищають її, як пластилін, шевським ножем або мастихіном. Шпатель з прямим лезом, навіть заточеним, або врізається в деревину, або прослизає по фарбі.

Відео: зняття фарби термічним методом

«Хімією» фарбу знімають за допомогою пластикового мішка і гасу (сольвент або нітророзчинники не годяться, зіпсують дерево):

• Кожну деревинку обмотують ганчір'ям.
• Весь пук, скільки влізе в горловину мішка, засовують в нього; повинен залишитися запас для зав'язування мішка.
• Поливають обмотані деревинки 0,5 л гасу.
• Мішок туго зав'язують, залишають на добу або більше, до розм'якшення фарби.
• Виймають деталі по одній і зчищають фарбу тим же інструментом.

Примітки:

1. Хімічне розм'якшення фарби - операція смердюча і пожежонебезпечна. Проводити її слід на балконі або на вулиці.
2. Якщо витягнути з мішка весь пучок відразу, гас швидко випарується і фарба знову застигне.

В обох випадках, якщо передбачається фарбування вікна фарбою, дрібні частинки фарби в поглибленнях виколупувати не потрібно: тільки шпаклювати і шліфувати легше буде. Якщо ж вікно піде під морилку з лакуванням, то попрацювати над ними доведеться.

просочення

Наступний етап роботи - просочення оліфою. Призначення - не дати потім знову розвинутися зародкам гнилі, убитим теплом або хімією, і відновити наскільки можливо структуру старої деревини. На швидку руку, на кілька років до найближчого ремонту, просочують деталі пензлем з усіх боків 3-4 рази; наступний - після повного всмоктування попереднього. Перед наступним просоченням поверхню деталі не повинна братися на отлип.

На століття же просочують в спеціальному пристосуванні: завареному з одного кінця шматку сталевої труби 100-120 мм. Його встановлюють похило приблизно під 30 градусів; бажано використовувати зварений козельчік з куточка, щоб труба не скотилася. Операція проводиться тільки на відкритому повітрі далеко від житлових будівель: у дворі, на дачі. Під рукою обов'язково потрібно мати кошму з мішковини або склотканини: оліфа може спалахнути. Це потрібно знати заздалегідь, і не лякатися, а відразу накинути на горловину труби кошму. Згасне - можна продовжувати.

У трубу на 3/4 наливають оліфу і підігрівають знизу феном або потоком гарячого повітря від електроплитки. У міру нагрівання оліфа почне міхур: це з неї випаровується волога і виходить повітря. Якщо запах оліфи раптово різко посилився - відсуваємо нагрівач, трохи чекаємо і продовжуємо нагрів. Коли бульбашок не стане, можна починати просочення.

застереження: ні в якому разі не заглядайте в горловину труби прямо і не нахиляйтеся над нею! Стежити за оліфою потрібно збоку скоса.

Для просочення знадобиться гачок із сталевого дроту 5-6 мм із загостреним кінцем. Деталь поміщають в трубу і притоплюють гачком на 3-5 хв, потім їм же, зачепивши вістрям, виймають і укладають на стіл для просушування. Чи не хапайте деталі руками навіть в рукавицях: з них буде стікати гаряча оліфа з температурою за 130 градусів.

Оброблені подібним чином деталі з звичайнісінькою сосни служать на відкритому повітрі по 150 і більше років, а пофарбовані масляною фарбою вимагають перефарбовування не частіше ніж раз в 15 років.

відновлення вікон

Нагелі і клини

Перш ніж братися власне за відновлення дерев'яних вікон, потрібно приготувати для них нові нагелі і клини. Нагелі насверливаем корончатим свердлом з будь-якої прямошаруватої ділової деревини. Свердлити потрібно ВПОПЕРЕК ВОЛОКОН, як показано на малюнку. Настругати нашвидку «Чопик» довго рами не протримають. Для кожного Нагель потрібно і заздалегідь приготувати клин довжиною по його діаметру, шириною 5-7 мм і товщиною 1-1,5 мм. Кращі клини - дубові і горобинова. Діаметр нагеля - на 0,5-0,7 мм більше діаметра посадкового отвору під нього.

Вирівнювання по зовні

Вирівнюється раму збирають, поки нічим не закріплюючи, на щиті-стапелі; його потрібно заздалегідь застелити пластиковою плівкою. Рівняють по діагоналях, як і раніше, і так само фіксують вбитими з боків цвяхами. Проходять свердлом ще раз кріпильні отвори.

Далі раму розбирають, промазують вуса і пази стиків рідкими цвяхами, швидко (клей застигає за кілька хвилин) збирають в стапелі, так само швидко перевіряють діагоналями і, якщо потрібно, підрівнюють. Коли клей схопиться, приступають до фіксації нагелями. Відкладати на інший день не можна: щоб нагелі тримали раму як слід, клейовий стик під час їх установки повинен бути ще досить пластичним.

Нагелі злегка змащують рідкими цвяхами і забивають киянкою в отвори. ВОЛОКНА НАГЕЛЯ повинні розташовуватися ВПОПЕРЕК ВОЛОКОН ДЕРЕВИНИ! Це неодмінна умова надійності з'єднання, див. Рис. Остаточно нагелі закріплюють клинами з двох сторін, вбиваючи їх по волокнах Нагель, також див. Рисунок.

Може виникнути питання: а як же у відповідь деталь? Волокна Нагель адже підуть по її волокнам.

Справа в тому, що відповідна деталь після забивання в нагелі клинів доведеться на «талію» Нагель і не розщепиться. А клин, вбитий в нагель ще до повного затвердіння клею, дасть, окрім бокового, і деякий вертикальне зусилля, так що весь стик стиснеться і клей буде набирати міцність під тиском. Після 3 діб витримки при +25 градусів така рама, упущені на кут з висоти метра, залишається прямокутної.

Підгонка рами і стулок

Прямокутність по зовнішньому краю не гарантує прямогольності монтажних отворів: дерево може всихати нерівномірно. Тому наступний етап роботи - вирівнювання внутрішніх чвертей.

Спочатку підганяємо раму вікна і кватирки у відповідній стулці: ставимо раму на попа і схилом по черзі перевіряємо чверті. Якщо знайшлася хоча б одна точно перпендикулярна, беремо її за базу. Якщо ні - доведеться помучитися з косинцем і рейсшиною, поки не знайдемо самий «виїхав» кут. Від нього, потім від інших кутів олівцем по рейсшини відбиваємо лінії нового отвору і зензубелем, а по кутах стамескою вибираємо зайве (на рис. - зліва).

Далі таким же способом перевіряємо і рівняємо стулки по назовні. Потім стулки укладаємо поруч один з одним і вирівнюємо по висоті і ширині, як показано на малюнку справа. Чверті під скла можна не чіпати: і про людське око, і для надійності вікна їх невеликий перекіс несуттєвий. Але якщо увійдете до смаку і захочете і їх вирівняти, не зашкодить.

Після описаних операцій стулки разом виявляться менше посадкового отвору рами. Для підгонки в раму (саме в неї, інакше вікно потім не закриється!) Підкладаємо на рідких цвяхах смужки фанери в чверті. За застиганні клею доводимо до точності зензубелем і стамескою, вибираємо виїмки під фурнітуру. Далі прихоплює через 15-25 см дрібними гвоздиками, занурюючи їх капелюшки добойником. Потім 40 мм флейцем просочуємо накладки оліфою

Шпаклівка і шліфування

Шпаклівку для дрібних виїмок можна приготувати самостійно, замішаний тирсу на рідких цвяхах в пропорції 3: 1 за обсягом. Замішувати потрібно швидко, дрібними порціями, і так само швидко шпаклювати: клей схоплюється за кілька хвилин. Нарешті, шліфуємо раму шкіркою.

нагадування: перед шпаклівкою не забудьте встановити на місце відливи, на рідких цвяхах і потім на звичайних.

фарбування

Фарбування дерев'яних вікон на десятиліття проводиться олійною фарбою. самий кращий варіант: Придбати густотертую фарбу і самому змушують на лляному або «дерев'яному» (горіховому) олії, як це роблять художники. «Натуральні» готові олійні фарби в продажу найчастіше виявляються на основі синтетичних або мінеральних масляних розріджувачів, які по довговічності набагато поступаються традиційним. Гліфтальовиє і пентафталеві емалі підходять погано: років через 5 вікно зажадає перефарбовування, а зайві нашарування фарби псують вигляд.

Купуючи густотертую фарбу, переконайтеся, що пігмент - мінеральний, а не синтетичний. Білила можна перевірити, потерши дрібку між пальцями: відчуття «слизькості» не повинно виникати, і порошок повинен прилипати до пальців. Синтетичний пігмент майже повністю злітає при отряхивании.

Порада: основні частини фарби - пігмент, наповнювач (сухі) і розчинник. Якщо хочете, щоб вікна дуже довго блищали, вибирайте фарбу з наповнювачем з мармурової муки (мікрокарбоната).

замішують масляну фарбу в широкій плоскій посуді: насипають купкою, роблять в її вершині лунку, наливають туди масло і місять. Масло додають невеликими порціями до потрібної густоти. Для вікон потрібна консистенція рідкої сметани.

Відео: приклад фарбування дерев'яного вікна

Оздоблення

Оздоблення «під натуру» в описуваної технології проводиться морилками. Морилки змінюють тон дерева і підкреслюють його фактуру: звичайна ділова сосна після обробки відповідної морилкою може бути практично не відрізняється на вигляд від мореного дуба, пандани або махагони. Бажано перед декоративною обробкою поекспериментувати на старих цурках: підібрати тон і ступінь розведення.

Оздоблення морилками має і додаткові переваги: фарбувальний склад проникає глибоко, фарбуючи деревину в масі, так що після ошкуривания в разі ремонту дофарбовувати не доведеться. Крім того, морилка підвищує стійкість деревини до гниття і ультрафіолетових променів.

завершує декоративне оздоблення вікна його лакування прозорим або тонованим акриловим лаком, установка фурнітури і скла. Конкурент акрилу за якістю - тільки японський тунгового лак, але він і не кожному олігархові доступний.

скління

Перед установкою стекол у внутрішні кути чвертей під них видавлюємо по тонкій ковбаски аквариумного силіконового клею. Після закріплення стекол гвоздиками патьоки силікону знімаємо ганчірочкою, змоченою оцтом. Гвоздики відтирати від силікону насухо не потрібно: він захистить їх від корозії. За застиганні силікону (2 мм / добу) закладаємо скла замазкою, як зазвичай: крейда, замішаний на оліфі. Якщо скла будуть кріпитися штапиками, їх потрібно заздалегідь обробити, як і інші дерев'яні деталі, і пофарбувати.

підсумок

Старовинна технологія реставрації дерев'яних вікон, доповнена сучасними матеріалами, творить дива. Абсолютно обшарпанное вікно, що побував в руках умілого і акуратного майстра, і виглядає не гірше пластикового, і зберігає всі корисні властивості дерева.

Шпаклівка для віконних рам - це матеріал для реставрації поверхні перед фарбуванням. Засіб захищає будівельне підставу від змін температури, вологи і ультрафіолетового випромінювання. Якщо правильно підібрати матеріал, ремонту вікон вистачить на довгий час.

Професіонали виділяють кілька типів матеріалу. Засіб класифікують, в залежності від готовності до нанесення, складу, швидкості застигання і відтінку.

За ступенем готовності

Шпаклівка для віконних рам за ступенем готовності ділиться на кілька видів:

• Сухий склад. Щоб приготувати такий ремонтний розчин, засіб розбавляють водою і розмішують. Основна перевага матеріалу - доступна ціна, але при роботі з продуктом у любителів виникають складності.
• Готовий склад. Являє собою пастоподібні засіб, яке використовують після відкриття упаковки і розмішування.
• Герметик. Це пінний матеріал, який готовий до застосування. Засіб використовують для забезпечення герметизації вікон у важкодоступних місцях. Гідність - простота застосування. При його використанні не виникне проблем навіть у новачків в будівельній справі.

за складом

Види шпаклівки за складом:

• Матеріали на основі розчинників. Таку шпаклівку винайшли першої. Решту коштів зробили за аналогією з цим матеріалом. Головне достоїнство - підвищена міцність. Недолік - різкий запах.
• Засіб на водній основі. Матеріал не токсичний, не має різкого запаху, володіє еластичністю, тому легко наноситься. Продукт усуває дефекти і нерівності, надійно зчіплюється з деревом і пластиком. Така шпаклівка для оконобладает вологостійкість і стійкість до змін температури, тому засіб використовують для зовнішніх робіт.
• Масляна шпаклівка. Продукт виготовляють на основі масла і розчинників. Призначений для дерев'яних підстав для зовнішніх робіт. Матеріал захищає поверхню від механічних пошкоджень і несприятливих умов довкілля.
• Акриловий продукт. Це один з найбільш затребуваних матеріалів. Популярність пояснюється доступною вартістю і високими характеристиками. Засіб еластично, не дає усадку і захищає дерево від перепадів температур, ультрафіолету і вологи.
• Нітрошпаклівки. Являє собою матеріал, який виготовляють на основі целюлози, розчинників і пластифікаторів.

За швидкістю висихання

За швидкістю застигання шпаклівки діляться на швидковисихаючі і звичайні склади. Перший відзастивает за кілька годин. Це дозволяє завершити роботу з реставрації вікон за один день. Звичайні склади застигають три дні і більше. Гідність таких матеріалів - підвищена міцність. Недолік - реставраційні роботи не можна продовжувати до повного застигання кошти, тобто ремонт вікна затягнеться на кілька діб.

за відтінку

Класифікація шпаклівки для вікон за кольором:

• білий матеріал - такий засіб радять вибирати для класичного світлого фарбування;
• сірий продукт (як на фото нижче) - підходить під будь-яку фарбу;
• кольорове засіб - рекомендують використовувати, якщо фінішне покриття виконують кольоровою фарбою.

Як самостійно приготувати шпаклівку?

Шпаклівку готують ісвоімі руками. Головне - знати рецепти матеріалу.

На основі каніфолі

Для приготування такого засобу потрібно:

• каніфоль - 2 частини;
• свиняче сало - 1 частина;
• крейда - 10 частин.

Компоненти помістіть в металеву ємність і розмішайте. Засіб поставте на водяну баню. Безперервно помішуючи, розігрійте матеріал. Чи не знімайте з водяної бані до придбання продуктом рідкої консистенції. Після охолодження склад використовуйте за призначенням.

На основі лляної олії

Щоб приготувати шпаклівку на основі лляної олії, візьміть:

• лляне масло - 7 частин;
• умбра (мінеральний коричневий пігмент з глини) - 4 частини;
• жовтий віск - 4 частини;
• крейда - 5,5 частин;
• свинцеві білила - 11 частин.

У металевій ємності відповідного обсягу змішайте лляне масло і умбру. Засіб поставте на водяну баню. Безперервно помішуючи продукт, додайте інші компоненти. Тримайте засіб на водяній бані до утворення рідкої консистенції, поки не пропадуть грудки. Матеріал остудіть і використовуйте за призначенням.

Технологія нанесення матеріалу

Як шпаклювати вікна знають професіонали. Якщо новачок виконує реставрацію рам самостійно, йому необхідно ознайомитися з правилами робіт.

Інструкція по нанесенню матеріалу:

• Шпаклівка вікон починається з демонтажу старого покриття. Зніміть фарбу і мастику. Після цього обеспильте і знежирте поверхню. Виконайте шліфування і знову зніміть пил.
• Обробіть раму праймером. Засіб нанесіть в два шари, роблячи перерву для висихання.
• Нанесіть шпаклівку. Ретельно закрийте щілини між рамою і склом. Для цього рекомендують використовувати герметик.
• Дочекайтеся висихання і нанесіть другий шар матеріалу. Це завершальний етап шпаклівки віконних рам. Коли склад застигне, виконайте обробку.

Як зашпаклювати підвіконня?

Якщо говорити про те, як зашпаклювати підвіконня, то робота проводиться аналогічно шпаклювання рам. Перше, що роблять - знімають старе покриття. Для цього рекомендують використовувати будівельний фен або спеціальну рідину. Це прискорить процес демонтажу старої фарби. Після цього поверхню зачистите наждачним папером Р 60 або Р 80.Сметіте пил і знежирте підвіконня. Далі нанесіть праймер в два шари. Після кожної обробки давайте засобу висохнути. Заповніть шпаклівкою дефекти поверхні. Після цього нанесіть склад на поверхню. Вирівняйте підставу широким шпателем і видаліть надлишки матеріалу. Зупиніть роботу на 24 години. Зачистіть поверхню наждачним папером Р 100 або Р 120. Видаліть пил і нанесіть два шари праймера. Після застигання кошти пофарбуйте підвіконня.

Реставрація та ремонт старих дерев'яних вікон своїми руками - заняття для терплячих. Зате дозволяє, по-перше, заощадити гроші, а по-друге, отримати відмінно виглядають і добре тримають тепло вікна. Адже попутно з фарбуванням можна прокласти утеплювач, який гарантує відсутність протягів. Вийдуть вікна по так званій «шведської технології».

Огляд і визначення фронту робіт

Прискіпливо оглядаєте стулки вікна і раму, кілька разів відкриваєте закриваєте, дивіться, чи є щілини і наскільки вони великі. Оцінюєте стан деревини: чи є прогнилі ділянки, якщо є, які їхні розміри.

Перший етап - демонтаж і оцінка стану вікон

Насамперед треба встановити, чи можна відреставрувати уражені ділянки або прогнилий фрагмент вимагає повної заміни. Якщо заміна неминуча, варіанти всього два: вмієте працювати з деревиною - вирізаєте необхідну частину самі, немає - замовляєте у столяра. Всі інші дефекти вікон усунути може своїми руками будь-яка людина з «прямими» руками.

Інструменти і матеріали

Так як ремонтуємо старі вікна, то знадобиться зняти стару фарбу: реставрація без цього практично неможлива. Для цього знадобиться:

• будівельний фен або щільний поліетиленовий мішок, ганчірки і 0,5 літра чистого гасу;
• шпателі, широкий ніж (шевський).

Надалі знадобиться усувати пошкодження, вирівнювати раму і стулки і т.д. Набір інструментів тут більш великий, але навіть якщо купувати їх, коштів піде не дуже багато, а зробити їх ще менше можна, якщо взяти напрокат.

Збираємо необхідні інструменти

• ножівка, лобзик, ножівкові полотна;
• рубанок, стамески, відбірників (якщо є - відмінно);
• дриль і свердла різного діаметру;
• щільна деревина для клинів і нагелів;
• оліфа для просочення або готові грунтовки;
• замазки по дереву;
• гумовий шнур ущільнювача;
• нова фурнітура: петлі, шпінгалети;
• великий, бажано плотницький кутник, будівельний рівень, укіс;
• штапики і силіконовий герметик.

Для просочення можуть знадобитися або заводські склади і кисть, металевий посуд, оліфа, електроплитка або теплова гармата.

Потрібні деякі спеціальні інструменти і велика рівна поверхня

І останнім етапом реставрації буде фарбування. Етап дуже важливий - від якості проведення робіт залежить зовнішній вигляд і термін служби до наступного ремонту.

• набір пензлів;
• фарба для вікон або морилка і лак, якщо хочете натуральний вигляд деревини зберегти.

Порядок реставрації дерев'яних вікон

Починається все з демонтажу. Першими знімаються стулки, потім і сама рама. Чи можна не знімати віконну раму? Можна тільки в одному випадку, якщо вона в ідеальному стані: немає пошкоджень деревини, всі кути рівно під 90 o і ніяких дефектів. Але працювати буде складніше. У всіх інших випадках демонтаж повний.

З стулок акуратно виймаються скла, счищается стара замазка, приділяється все гвоздики. З усіх частин знімається фурнітура: вона підлягає заміні. Тепер акуратно знімаються зовнішні відливи: цвяхи, якими вони кріпилися, напевно майже розсипаються.

Насамперед знімаються скла

знімаємо фарбу

Використовувати можна будівельний фен, виставивши температуру 200-250 o C. Більше краще не ставити: деревина при високотемпературній обробці втрачає велику частину своїх властивостей. З тієї ж причини небажано користуватися паяльною лампою: навіть без обвуглювання ви порушите структуру деревини і вона швидше зруйнується.

Знімають фарбу з вікна, розігріваючи поверхню на невеликій ділянці. На поверхні швидко з'являються бульбашки, їх і потрібно підчіплювати широким ножем, скребком або шпателем. Шпатель краще знайти старий, з округленим вже лезом: новий часто «врізається» в деревину, доведеться потім довго шліфувати. А взагалі зручніше працювати широким ножем, яким користуються шевці.

реставрація дерев'яних дверей починається з видалення старої фарби або лаку

Другий метод - хімічне розм'якшення. є сучасні склади для розм'якшення фарби, але як вони впливають на структуру деревини - питання. Можна скористатися старим, перевіреним методом: обробити гасом. Знадобитися великий мішок з щільної поліетиленової плівки (Обов'язково цілий, без єдиної дірки), старі бавовняні ганчірки (вони не повинні линяти) і гас. Використовувати інші розчинники небажано - вони знову-таки впливають на структуру деревних волокон.

Обмотуєте раму смугами тканини, складаєте в мішок (його висоти має вистачити, щоб горловина зав'язалася). Виливаєте гас і щільно мішок зав`язуєте. Через добу можна фарбу знімати. Але не виймайте все відразу - поки будуть обробляти одну деталь, фарба на інших застигне. Дістали одну частину, зав'язали мішок, зняли фарбу. Взялися за наступну.

З будь-якими хімічно активними препаратами краще працювати в рукавичках

При знятті фарби в дрібних поглибленнях і тріщинах фарбу можна не видаляти: менше потрібно буде шпаклювати і рівняти. Але це тільки в тому випадку, якщо будете фарбувати вікно. Якщо плануєте покрити лаком, доведеться все робити скрупульозно. Але для першого досвіду, краще обробляти під фарбу: простіше і швидше.

вирівнюємо раму

Для вирівнювання необхідна буде досить велика абсолютно рівна поверхня. Це може бути стіл (але поверхню обов'язково рівна), верстак, покладений на табуретки лист фанери і т.п.

Першою вирівнюємо раму. Укладаємо і виставляємо кути. Вони повинні бути рівно 90 o. Оглядаємо контур: планки повинні бути рівними. На цьому етапі видаляємо уражені гниллю місця або змінюємо остаточно прогнилі частини рами на свіжовиготовленого. (Про те, як обробити прогнилий ділянку, написано трохи нижче).

Рівняємо і перебираємо раму

Перевіряємо планки в вертикальних і горизонтальних площинах, надлишки знімаємо рубанком. У кутах підробляв стамесками. В результаті повинні бути ідеально прямі, рівні поверхні. Ще раз перевіряємо кути, проміряти і вирівнюємо діагоналі, скріплюємо раму по кутах цвяхами. Потім беремо шкірку або шліфувальну машинку (стрічкову) і обробляємо до гладкого стану.

реставруємо стулки

Розбираємо з'єднання стулок. Вони зібрані на нагелі - невеликі дерев'яні шпильки круглого розміру. У вікон, що прослужили не одне десятиліття, вони підлягають заміні. Простіше їх не вибивати (можна зробити і так), а висвердлити свердлом меншого діаметру. Потім видалити залишки і зачистити отвір під установку нового фіксатора.

При необхідності, можна стулки розібрати повністю на дощечки. Зачистити місця з'єднання, вирівняти планки, стесати рубанком все зайве, підробивши, де потрібно кути. Загалом, привести все в порядок.

Це старий нагель. Його бажано видалити і на його місце поставити новий

Наступний етап - складання стулок. Складаєте, оброблені дощечки, проміряти діагоналі і кути. Тепер хитра операція: потрібно знімати планки, промащувати пази і з'єднання клеєм і встановлювати назад. При цьому необхідно стежити, щоб стулку не перекосів. Встановивши планку на місце, поки не схопився клей, виставляєте кути і діагоналі.

Після складання для більшої надійності встановимо нові нагелі. Спочатку їх зробимо. Беремо Колончатий свердло внутрішнім діаметром 5-7 мм. З бруска щільної деревини поперек волокон (саме поперек) висвердлюємо циліндри. Це і будуть нагелі. Діаметр шпильки повинен бути трохи більше висвердленого отвори на рамі (приблизно на 0,5 мм). Так він щільно «сяде» і буде добре тримати конструкцію.

Не використовуйте замість нагелів вистругані Чопик: ремонтувати вікно доведеться знову через пару років. Вирізані поперек волокон, вони будуть тримати форму не менше 10 років.

З шматка дуба або горобини стругають клини. Їх ширина 5-7 мм: в залежності від діаметра підготовлених нагелів, а товщина - 1,5-2 мм. Їх потім вганяють уздовж волокон, расклінівая шпильку і домагаючись відмінною фіксації.

Якщо в результаті перебирання стулок отвір стало нерівним, зрівняти його надфілем, можна - свердлом. Але намагайтеся не зробити його ширше. Промажьте посадочне місце столярним клеєм (він повинен бути хорошої якості), вбийте нагелі. За клею вони входять добре. Потім уздовж волокон викруткою зробіть канавку, в яку вставте виструганий клин, і забийте його. Надлишки зріжте гострим ножем так, щоб все було рівно.

Дерев'яні нагелі надійно скріплять деталі стулок

Так міняємо все з'єднання, постійно контролюючи геометрію стулок. Після того, як все зібрано, стулки повинні бути досить жорсткими, але не хитається їх сильно: клей ще не висох.

Після всіх операцій стулки можуть бути різної висоти. Рівняємо їх, щоб вони були однаковими і всередині і зовні. Тепер беремо раму і укладаємо в неї стулки. Вони точно менше, ніж потрібно. Щоб вони сіли щільно, на раму на рідкі цвяхи приклеюємо смуги фанери відповідної товщини і ширини.

Всі деталі (і раму) укладають на рівну поверхню, на них встановлюється вантаж. Можна укласти на рівну підлогу, зверху кілька дощок, а ні них солідний вантаж: близько 100 кг. Залишаєте сохнути і рівнятися на дві-три доби.

Після висихання клею, доводимо рами до норми, де треба, зашліфовивая і роблячи виїмки. Розмічаємо місця під кріплення фурнітури, робимо під неї виїмки.

установка ущільнювача

Як прокласти ущільнювач у вікна за шведською технологією, про форми цих ущільнювачів, докладно розказано в відео.

просочення

Є різні готові просочення. Як ними користуватися, розписано в інструкції. Нічого складного в процесі немає: при певних умовах потрібно нанести склад і дочекатися поки він висохне. Обробок може бути кілька, одним або разимі складами.

Але є майстри, які впевнені, що входять до складу просочень полімери погіршують теплоізоляційні властивості деревини. Вони працюють тільки і виключно з оліфою. Причому є два методи обробки: холодний і гарячий.

При холодному методі розігріту оліфу наносять пензлем на раму і стулки вікна. Залишають до повного вбирання і висихання, коли поверхня стає на дотик неліпкой. Обробку повторюють чотири рази. Така обробка дає гарантію відмінного стану деревини і лакофарбового покриття на 5 років. Після доведеться перефарбовувати.

Просочення оліфою - відмінний спосіб зберегти деревину

При гарячої обробці оліфу розігрівають в посудині до високих температур. Заняття це пожежонебезпечна - оліфа може спалахнути. Тому попередньо готуємо шматок брезенту, повсті і т.д., яким можна буде накрити посудину. Підігрівати краще на теплової гармати або гарячим повітрям від електроплитки (нема на плитці, а над ній): іноді необхідно швидко прибрати джерело тепла, щоб уникнути загоряння. Тому багаття не підходить.

У розігріту до кипіння оліфу занурюють деталі на кілька хвилин

Через якийсь час оліфа починає пузиритися: виходить повітря, волога. Є один важливий момент: коли бульбашки вже йдуть, буває, що запах оліфи різко посилюється. Потрібно швидко прибрати джерело тепла. Якщо забаритеся, пари спалахнуть, стане в нагоді кошма. Якщо встигнете вчасно, пройде без ексцесів. Через кілька хвилин нагрів можна продовжити. Коли бульбашок не стане, можна просочувати деталі.

Деталь на 3-5 хвилин занурюють в розігріту оліфу. Зручно при цьому працювати гачком: їм і притримати її можна, і витягувати зручно. Витягнувши, акуратно кладіть на чисте місце на просушку. Не беріться за деталі руками. Навіть в рукавицях: гаряча оліфа миттю їх оживляти, і обпече руки. Опік буде серйозним: температура близько 130 o C.

Майстри кажуть, що після такої обробки деревина навіть на вулиці може стояти десятиліттями. При гарній фарбі її оновлення буде потрібно не раніше ніж через 10-15 років. Ось так.

Шпаклюємо і обробляємо наждачним папером

Ось тепер рами жорсткі і нічого не бояться. Тепер їх шпаклюємо і ошкурівать. Для значних пошкоджень використовуємо грубу шпаклівку з тирсою. для фінішної обробки тоншу і м'яку. Якщо вікно будете фарбувати в білий колір, беріть білі шпаклівки. Вони крізь фарбу видно не будуть.

Методика проста: заповнюєте тріщини і щілини шпаклівкою, потім надлишки знімаєте. Використовують частіше металеві шпателі невеликої ширини. Але в деяких місцях зручніше працювати гумовими: вони призначені для затирання швів при укладанні плитки, але зі шпаклівкою ними теж працювати зручно.

Використання техніки збільшить швидкість робіт

Після висихання складу, беруть шкірку (шліфувальну машинку) із середнім зерном і зчищають, якщо є, надлишки. Заодно пройдіть всю раму, привівши все в норму, зрівнявши нерівності. Потім наждачним папером з дрібним зерном все вирівнюють до ідеального (наскільки це можливо) стану.

фарбування

Тип фарби вибираєте самі, виходячи зі своїх переваг. Єдине, що вам можна порадити, брати глянцеві або полуглянцевие. Вони довго зберігають свій колір. Особливо це актуально для білих фарб. Поверхні, пофарбовані матовою білою фарбою, швидко сереют: у них структура пориста, що і дає «матовість». Ці пори забиваються мікроскопічними частинками пилу, які і дають сіруватий відтінок. Тому, для ідеально білих вікон беріть глянець або напівглянець.

Перший шар - грунтовки. Це одна частина фарби, розведена двома частинами відповідного розчинника. Після того, як висохне грунтовка, можна наносити основну фарбу. Шарів буде кілька, так що профарбується все.

Фарбу наносити тонкими шарами в різних напрямках

Багато фарби на пензель не беріть: будуть патьоки, з якими боротися нелегко. Занурює, віджимають, добре розтираєте. Рухатися треба зверху-вниз, не змінюючи напрямку. Тільки так шар буде рівним. Перший шар наносите, водячи пензликом зліва-направо, другий - зверху-вниз, а третій шар - справа-наліво.

Кожен наступний шар наноситься тільки після того, як повністю висохне попередній. Якщо після першого нанесення фарби є патьоки і нерівності, після того як фарба висохне, берете шкурку і зачищати їх. Тільки не зітріть до деревини. Другий шар робите акуратніше, але і тут ще можна трохи зашкурить. Третій повинен бути без огріхів. Після того, як фарба висохне, ваше відреставроване своїми руками вікно можна встановлювати на місце.

скління

Установка стекол - справа не найскладніше, але відповідальне. Підготуйте прозорий вологостійкий і морозостійкий герметик. Промазуєте їм посадочне місце, вставляєте скло. З іншого боку їх притискають штапиками. Їх теж обробляють шкіркою, просочують і забарвлюють. Потім промащують по периметру скла герметиком, притискають штапики і маленькими гвоздиками їх закріплюють.

Заміна Вигніть ділянок дерев'яної рами

Якщо Вигніть ділянку можна горю допомогти двома способами:

• замазати спеціальної армованої шпаклівкою, відтворивши необхідну форму;
• видалити пошкоджену ділянку, вставивши на його місце латочку.

Надійний спосіб усунення гнилі - вирізати пошкоджену ділянку

Правильніше з точки зору довговічності буде другий варіант: тут є можливість видалити весь заражений ділянку, гарантувавши то, що гниль не поширюватиметься далі. Методика проста. Випилювати уражене місце, захопивши трохи здорової деревини. Вирізуєте фрагмент точно такої ж форми. Промазуєте місця стиків столярним клеєм, вставляєте латочку, вирівнюєте її, якщо необхідно, фіксуєте, залишаєте до повного висихання клею.

Після необхідно зашпаклювати шов, зашкуріть і пофарбувати. Усе. Рама вікна (або стулка) відреставрована.

Але не завжди є можливість (або бажання) вирізати пошкоджену фрагмент деревини. Тоді можна скористатися епоксидної шпаклівкою з армуючим волокном. Після висихання вона досить жорстка для того щоб тримати форму.

Насамперед відокремлюємо все, що можна видалити. Всю труху і гниль. Здуваємо пил, де можливо, добираємося до здорового дерева. Якщо планується тривале використання відреставрованої рами, необхідна обробка антисептичними просоченнями: запобігти, наскільки це можливо поширення гнилі.

Згнилий ділянку віконної рами можна відновити шпаклівкою з армуючим волокном

Після на пошкоджену частину шпателем накладається склад. Шпаклівки цього виду має досить густу консистенцію, виліпити можна будь-яку конфігурацію. Надаєте форму, близьку до бажаної, але трохи більше за розмірами: після висихання можна буде зашкуріть і зрівняти рівень. На висихання йде помітно добу, але точний час залежить від складу, температури і вологості повітря. Після ошкуривания і вирівнювання залишається тільки вікно пофарбувати. Тоді взагалі нічого помітно не буде.

підсумки

Ніяких супер-здібностей для ремонту і реставрації дерев'яних вікон своїми руками не потрібно. Необхідні не найскладніші інструменти, акуратність, терпіння і досить пристойний запас часу.

Сучасні дерев'яні віконні конструкції, при грамотному монтажі і подальшим своєчасним їх ремонті, прослужать вам багато років. Чому виникає необхідність в їх ремонті?

Будь-яке лакофарбове покриття під впливом сонця і вологи з плином часу припиняє захищати вікно від руйнування. Тому своєчасна фарбування запобіжить руйнування деревини, виникнення грибка, гнилі і розсихання. Так само на рамі вікна можуть з'явитися тріщини і відколи, цю проблему вирішить ремонт і реставрація вікна.

Нові дерев'яні вікна мають велику вагу, за рахунок встановлених в них склопакетів. Тому фурнітура та механізми відчувають постійну надлишкове навантаження. Всі механізми і фурнітура потребують своєчасної регулюванню і мастилі. Інакше вони не виконують своїх функцій, стулки просідають і починають чіпляти за раму, механізми з працею відкривають і закривають вікно, з'являються щілини через погане прилягання ущільнювача і з часом вони повністю виходять з ладу.

Ущільнювачі на сучасних вікнах виготовляються з гуми і мають свій термін служби. В процесі експлуатації гумовий ущільнювач втрачає свою еластичність, внаслідок чого він нещільно прилягає, і утворюються щілини погіршують тепло і шуму ізоляцію. Ущільнювач необхідно замінити на більш якісний (шведський силіконовий ущільнювач EvroStrip).

• Старі дерев'яні вікна

Майстри компанії Тепло-Окнодел обслуговують і ремонтують старі дерев'яні вікна та двері в Москві і Московській області. У московських будинках, квартирах побудованих з 70-их по 90-ті роки, встановлювалися вікна так званого «фінського типу». Це вікна зі спареним палітуркою на стяжних болтах, у відкритому стані при митті всередині нагадують книгу. У будинках більш старої споруди, встановлювали вікна «сталінського типу». Це вікна з роздільним палітуркою і рамою, закриваються за допомогою шпінгалетів, найчастіше мають фрамугу.

І в інтернет-магазині, і в роздрібних магазинах Леруа Мерлен емалі для вікон і дверей придбати їх можуть як приватні особи, так і організації. Ці товари мають всі необхідні сертифікати, відрізняються прекрасними технічними і експлуатаційними характеристиками. Ми закуповуємо лаки і емалі в значних кількостях безпосередньо у їх виробників, що дозволяє нам продавати їх за найпривабливішими цінами. Крім того, за бажанням покупців організовується доставка цих товарів.

Леруа Мерлен пропонує широкий вибір товарів за низькими цінами для жителів Москви, а також міст Московської області: Балашиха, Подольск, Химки, Корольов, Митищі, Люберці, Красногорськ, Електросталь, Коломна, Одинцово, Домодєдово, Серпухов, Щелково, Орехово-Зуєво, Раменське , Долгопрудний, Жуковський, Пушкіно, Реутов, Сергієв Посад, Воскресенськ, Лобня, Клин, Ивантеевка, Дубна, Єгорьєвськ, Чехов, Дмитров, Чільне, Ступіно, Павловський Посад, Наро-Фомінськ, Фрязіно, Литкаріно, Дзержинський і Сонячногірське. Ви можете замовити необхідні товари онлайн з доставкою в усі ці міста або відвідати один з наших роздрібних.

Підготовка вікон до фарбування шпаклівка і шліфування вікон

Про те, як зняти фарбу з вікон ми з Вами вже говорили. Тепер розглянемо наступний етап підготовки вікон до фарбування, а саме, шпаклівку і шліфування дерев'яних вікон. Це дуже важливий етап ремонту, так як від якості його виконання залежить зовнішній вигляд віконних рам.

Адже хіба можуть сподобатися Вам вікна, у яких рами в Щербина, а підвіконня потріскалися? Навряд чи, оскільки це виглядає вельми непривабливо. Тому варто дізнатися, як вирівнювати поверхню вже очищених вікон. Як правило, для цього використовується віконна шпаклівка, кисть-флейц, шпателі і шліфувальне полотно.

Після того як стару фарбу прибрали, обробили вікно протигрибковими речовинами і висушили, може здатися, що воно придатне до фарбування. Однак це не завжди так, а лише в разі ідеально рівних і гладких укосів прорізу, підвіконня і рама. Таке рідко зустрічається і в основному тільки у нових вікон. До того ж нове вікно також необхідно підготувати до фарбування. А про старі дерев'яні рами, які в деяких оселях часто бувають старше господарів, і говорити не варто.

Властивості епоксидної шпаклівки

Епоксидні шпаклівки відносяться до двокомпонентним складам. Їх основу формує нафтова смола, пігментні добавки і органічні розчинники у вигляді спеціальних пластифікаторів. В результаті виходить довговічний заповнювач дефектів, стійкий до деформацій і руйнувань різного характеру. Своєю популярністю епоксидна шпаклівка для дерева багато в чому зобов'язана органічному взаємодії зі структурою даного матеріалу. Вона утворює надійне з'єднання, яке відрізняється стійкістю перед вологою і механічними діями. З цієї причини її часто використовують саме в зовнішніх роботах перед фарбуванням.

На відміну від багатьох засобів додаткової обробки такі склади не мають сильного хімічного запаху і не дають усадки. Зате покриття піддається шліфовці. Визначаючи, які шпаклівки найкраще підходять для підготовки матеріалу зовнішньої обробки для подальшого фарбування, епоксидні склади варто розглядати в першу чергу. Вони не тільки характеризуються стійкістю до зовнішніх впливів, але і виступають чудовою базою для фінального декоративного оформлення. Правда, тверднуть такі покриття досить довго - може вимагатися до 24 годин для повного висихання.

Повернутися до змісту

Технологія вирівнювання укосів

Тепер про те, як правильно шпаклювати укоси на вікнах.

Технологія залежить від ступеня кривизни, наявності або відсутності серйозних дефектів на поверхні. Якщо вони вже заштукатурені, то вам доведеться просто випрасувати площину фінішною шпаклівкою, щоб позбутися від дрібних вибоїн, подряпин, тріщин і шорсткостей.

Візьмемо для прикладу більш складний варіант, коли укоси вимагають вирівнювання. У цьому випадку основна робота виконується стартовою шпаклівкою, яку можна наносити досить товстим шаром, накладати кілька шарів.

Це важливо. Перш ніж приступати до обробки, переконайтеся, що температура навколишнього повітря не нижче +10 градусів, якщо використовуєте гіпсову суміш, і не нижче +5 градусів, якщо цементну

Інструкція по виробництву робіт така:

• Виміряйте рулеткою ширину і висоту віконного отвору, відріжте від перфорованих куточків шматки потрібних розмірів.
• Використовуючи дриль з насадкою-міксером, приготуйте шпаклювальний розчин. Його кількість має бути таким, яке ви зумієте використовувати до втрати ним життєздатності. Цей параметр завжди вказується виробником на упаковці.
• Перевірте будівельним рівнем вертикальність і горизонтальність відповідних кутів, утворених схилами зі стіною. Нанесіть на них шпаклівку, роблячи шар товщі там, де цього вимагає рівень.
• На свіжу шпаклівку приклейте перфорований, вдавивши його в розчин. Положення куточка по вертикалі і горизонталі теж виправте за допомогою рівня, вдавлюючи його глибше в розчин там, де це необхідно.

Надлишки суміші, видавлені крізь отвори перфорації, видаліть шпателем

• Дайте розчину схопитися і зміцніти, щоб в процесі шпаклівки не зрушити куточки.
• Широким шпателем нанесіть на укіс шар стартовою шпаклівки, притискаючи його до поверхні під кутом близько 30 градусів і ведучи від низу до верху. Потім зніміть надлишки в поперечному напрямку від вікна до стіни. одночасно виведіть рівний кут зі стіною.

Фото основного процесу

• Один шар шпаклівки повинен бути не більше 5-6 мм. Якщо для вирівнювання і усунення дефектів поверхні потрібна більша кількість шарів, їх наносять стільки, скільки потрібно, але кожен потрібно ретельно просушувати перед наступним.

Порада. Щоб товстий шар шпаклівки з часом не почав відшаровуватися, його можна армувати пластикової або склосіткою.

• Закінчивши вирівнювання, дочекайтеся висихання шпаклівки і шліфувальною шкуркою, закріпленою на тертці, затріть поверхню, видаляючи сліди від шпателя і напливи.
• Завершіть роботу, загладити площину тонким, не більше 1 мм, шаром фінішної шпаклівки. Після його висихання та затирання тонкою шкіркою укоси можна буде фарбувати.

Заключний етап обробки

Фахівці-обробники рекомендують власникам пластикових вікон додати до цього комплексу робіт ще один проміжний етап. Після вирівнювання укосу необхідно по ще свіжої шпаклівки провести шпателем тонку борозенку в кутку, між ним і віконною рамою, А коли розчин висохне, заповнити її герметиком.

Він має гарну еластичність і буде служити амортизатором при розширенні пластика в спекотні дні.

Емалі для вікон і дверей в Москві

Фарбування дверей і вікон - це одна з тих процедур, які практично завжди виконуються при проведенні косметичного ремонту в житлових, офісних, торгових приміщеннях, на об'єктах соціально-культурної сфери. Щоб поліпшити зовнішній вигляд дверних і віконних конструкцій, надійно захистити їх від несприятливого впливу вологи, ультрафіолетового випромінювання, дрібних механічних пошкоджень необхідно використовувати якісні емалі. Вони в широкому асортименті представлені в магазинах Леруа Мерлен.

У нас можна вибрати і купити емалі для вікон і дверей різних видів:

• На водній, водно-дисперсної і алкидной основі;
• Призначені для фарбування дерева, пластика і інших матеріалів;
• Для проведення зовнішніх і внутрішніх робіт;
• Глянцеві і полуглянцевие.

Однією з головних відмінних рис всіх цих лакофарбових складів є те, що вони є екологічно чистими, безпечними для навколишнього середовища і здоров'я людини матеріалами. Усі пропоновані Леруа Мерлен емалі для вікон і дверей легко наносяться на поверхні, що фарбується за допомогою кистей і валиків, швидко сохнуть і при цьому практично не виділяють в атмосферу речовин, що мають різкий і неприємний запах.

Ці склади мають прекрасну адгезію з тими матеріалами, для фарбування яких призначені, і тому при дотриманні технології нанесення тримаються дуже міцно, не відшаровуються і не «пузиряться». Емалі для вікон і дверей, які ми пропонуємо, мають відмінні водовідштовхувальні властивості, не вигоряють навіть при інтенсивному і тривалому впливі сонячних променів. Крім цього лакофарбовий шар, який вони утворюють, відрізняється досить високою механічною міцністю.

Порядок робіт на будь-який смак

Зі шпаклівкою по дереву пов'язано кілька операцій.

Рецепти самостійної готування

По-перше, її можна приготувати й самому.

Ось два найдоступніших рецепта:

1. Перший - на основі каніфолі:

• в ємності змішуємо 2 частини каніфолі, 1 частина свинячого сала і 10 частин крейди;
• розтоплюємо до отримання повністю рідкої маси, постійно помішуючи;
• по завершенні даємо охолонути.

Корисна порада! Радимо випробувати цю свою мастику на каніфолі, вона особливо буде хороша, коли ви захочете її видалити. Вона запросто видаляється звичайної гарячою водою. Що найцікавіше, віддалену суміш можна буде застосувати і ще раз.

1. Другий - на основі лляної олії:

• Тут вже змішуємо 7 частин лляної олії, 4 частини умбри;
• починаємо також розтоплювати з постійним помішуванням;
• в процесі нагрівання необхідно буде спочатку додати 4 частини жовтого воску,
• потім 5,5 частин крейди і
• 11 частин свинцевого білила;
• коли маса прийме стійкий рідкий вид без грудок, нагрів припиняється;
• знову даємо замазки охолонути.

Перед фарбуванням шпаклівка для вікон вимагає шліфування, хоча її якість і приємним інструменти все-таки залежать від вас

Роботи по застосуванню

Інструкція по застосуванню шпаклівки своїми руками, в якому б вигляді вона не поставлялася, наступна:

• спочатку, і це неодмінна умова, видаляємо всю стару фарбу і мастику;
• потім всю поверхню ретельно очищаємо, шліфуємо і знову очищаємо від всіх залишків пилу, даємо поверхні повністю висохнути;
• приступаємо до нанесення першого шару крупнозернистой шпаклівки, щоб видалити всі значні нерівності;
• вичікуємо, поки поверхня висохне;
• приступає до нанесення вже фінішної дрібнозернистої;
• коли повністю висохне поверхню, її знову шліфують.

Шпаклівка вікон таким чином знімає багато проблем важкодоступних місць

Корисна порада! Радимо звернути на, так звану, високотемпературну, шпаклівку, яка незамінна при роботі на відкритому повітрі. Така шпаклівка витримує температурний діапазон від -40 до +250 градусів, анітрохи не втрачаючи своїх якостей.

Приготування шпаклівки перед нанесенням

Якість розчину безпосередньо впливає на якість роботи. Потрібно визначити правильну пропорцію затверджувача в основному складі шпаклівки зі скловолокном. Виробники рекомендують використовувати для цього електронні ваги, але для простого гаражного ремонту, це малоймовірний прилад. Можна визначити необхідні 3% відсотка затверджувача приблизно, але висока ймовірність помилки.

Є невелика хитрість:

• вибираємо необхідну кількість шпаклівки зі скловолокном;
• ділимо отримане кількість на дві рівні гірки, що складе 50% від загального обсягу;
• одну з гірок знову ділимо навпіл, залишається 25%;
• продовжуємо ділити, отримуючи тепер дві гірки по 12.5%;
• тепер одну з гірок поділяємо на чотири рівні частини, обсяг будь-який з яких буде дорівнює шуканим 3%.

Після визначення потрібної кількості затверджувача, змішуємо отриманий розчин до появи рівномірного рожевого відтінку. Необхідно ретельно розмішати суміш, що вийшла, так як розчинник весь час буде прагнути на поверхню. Внаслідок чого погано розмішені розчин або некоректно підібране кількість затверджувача або проявиться плямами на фарбування автомобіля, або на тривалості висихання шпаклівки.

Не варто готувати велика кількість розчину заздалегідь, оскільки період затвердіння у якісної шпаклівки зі скловолокном близько десяти хвилин. Температура в приміщенні, де проводиться ремонт, не повинна бути екстремально низькою або високою. Оптимальне значення від 18 до 25 градусів Цельсія.

Реставрація старих вікон за допомогою шпаклівки

У даній статті я розповім, як за допомогою шпателя або мастихина і звичайної шпаклівки по дереву відновити старе вікно, надавши йому оновлений вигляд. Даний метод можна застосовувати, якщо скла на Вашому вікні закріплені шпаклівкою або невеликими штапиками, які вже непридатні до використання.

Інструменти і матеріали

Для початку нам потрібно:

1. Акрилова шпаклівка по дереву, бажано біла. Таку найлегше пофарбувати в потрібний колір, але і без того, велика частина вікон - біла.
2. Мастихін або невеликий шпатель, так само зійде плоский широкий ніж.
3. Нові скла, якщо старі розбиті або зіпсовані корозією (не відстають чорні плями, борозни і подряпини, і інші неприємні речі).
4. Шкурка або будівельний фен для зняття старої фарби з вікна. Можна, звичайно, обійтися і без цього, але на мій погляд, заново пофарбоване вікно виглядає набагато красивіше, не кажучи вже про вплив зовнішнього середовища на погано пофарбовану деревину.
5. Фарба для дерева, якої ми будемо фарбувати вікно.

Приступаємо до ремонту!

Для початку ошкурьте раму і зніміть ножем або шпателем залишки старої шпаклівки і штапики, якщо є цвяхи, які тримають скла, видаляємо і іх.В нашому прикладі ми міняли одне із стекол на нове, так як попереднє було розбите. Ви можете обійтися без цього, якщо скло в порядке.Винімаем старе скло і моєму його або змінюємо на нове.

Готуємо посадкове місце для нового скла, прибираємо провали в рамі, так само можна підмазати шпаклівкою згнилі частини деревини, головне не перестарайтеся - зайва шпаклівка видавити склом і може на ньому залишитися, якщо її вчасно не помітити, та й вставити скло буде складніше. До слова кажучи, є хороша стаття про реставрацію старих вікон.

Нове скло можна вирізати самостійно, зазвичай у вікнах використовується скло 4мм товщини. Але якщо у Вас немає навичок різання скла, можна звернутися в найближчу скляну майстерню, де за недорого Вам виріжуть скла під потрібний розмір, не забудьте точно виміряти раму!

Вставляємо нове або відмите скло на місце.

Будьте обережні, краю стекол дуже гострі, краще використовувати рукавички, а не так, як робили ми

Встановлене скло закріплюємо за допомогою маленьких цвяшків або ж відразу шпаклівкою, якщо воно невелике. Рівномірно наносимо шпаклівку на раму, притискаючи при цьому скло.

Зайнята частина скла шпаклівкою повинна бути близько 5 мм. Зазвичай, це як раз відстань до кінця рами зі зворотного боку.

Шпаклівка досить швидко сохне, з цього обробляємо кожну сторону скла повністю, і вже потім переходимо до наступної.

Коли ми повністю промазали одну сторону, необхідно видалити надлишки і надати рівність нашої замазки. Поки замазка не висохла вона легко видаляється зі скла і деревини.

Пройдіться шпателем або ножем повністю одну сторону, спочатку вирівнявши шов, а потім видаливши надлишки зі скла і рами.

Спочатку наносимо шар шпаклівки, процес детально описаний тут

Потім вирівнюємо його.

Отже, установка скла завершена, промазати шпаклівкою і вирівняні всі чотири сторони скла, можна приступати до решти склі, якщо такі є.

Коли шпаклівка висохне, можна фарбувати наше вікно, в залежності від обраної Вами фарби цей процес може відрізнятися, однак зазвичай він не викликає трудностей.Вот так, без особливих витрат і з мінімальними трудовими зусиллями ми надали нашим старим вікна пристойний вигляд і продовжили життя ще не на один рік.

Спеціально для сайту Rems-Info.ru

rems-info.ru

Підготовка до роботи

Щоб все зробити правильно, якісно і надійно, потрібно виконати кілька умов: підібрати потрібну шпаклівку, підготувати поверхню, створити в приміщенні умови, придатні для проведення даного виду робіт.

Вибір шпаклівки та інших матеріалів

Вирівнююча суміш підбирається відповідно до галузі застосування і масштабом робіт:

• Шпаклювати зовнішні укоси можна тільки водо- і морозостійкими цементними складами. Підійдуть всі види фасадної шпаклівки.

Уважно вибирайте матеріали для зовнішніх робіт

• Суміш для внутрішніх робіт вибирається залежно від мікроклімату в приміщенні. Якщо в ньому буде постійна підвищена вологість (Ванна, сауна і т.д.), то шпаклівка повинна бути цементної або полімерної. Для сухих приміщень можна використовувати гіпсові і вапняно-гіпсові склади.
• Якщо для вирівнювання потрібно товстий шар розчину, купуйте і фінішну, і стартову шпаклівку. Або універсальну суміш.

Порада. У разі первинного виведення укосів в новій будівлі, форму їм надають штукатурними розчинами, і лише потім використовують вирівнює шпаклівку.

• Щодо рівні укоси, без значних дефектів можна відремонтувати за допомогою тільки фінішної шпаклівки.

Крім шпаклівки вам буде потрібно грунтовка глибокого проникнення для поліпшення адгезії вирівнюючого складу до основи, силіконовий герметик, перфоровані куточки для зміцнення зовнішніх кутів.

Порада. Купуйте ґрунтовку з антигрибковими добавками. Вона запобіжить появі цвілі на укосах.

Перед ґрунтовкою вже наявні сліди цвілі також слід видалити

Набір інструментів стандартний: широкий і вузький шпателі з нержавіючої сталі, рівень, малярський ніж, а також кисть або валик для грунтовки і подальшого фарбування.

підготовка поверхні

Перед тим, як шпаклювати укоси, потрібно добре зачистити робочу поверхню - видалити стару фарбу, відвалюється штукатурку, змести пил, зрізати виступаючу за віконний блок монтажну піну.

Порада. Зрізати піну потрібно не врівень з рамою, а трохи глибше. Після чого зріз обробляється герметиком для захисту піни від конденсату, який знижує її теплоізоляційні властивості.

Піну зручно обрізати тонким канцелярським ножем

Якщо підвіконня ще не встановлений, зробити це бажано до обробки укосів вікна. щоб потім не довелося знову зарівнювати пошкоджені місця. Крім того, виконана в правильній послідовності робота дозволить відразу якісно закласти стики між схилами і підвіконням.

Наступний етап підготовки - захист віконної рами і підвіконня від забруднень і пошкоджень в процесі шпаклювання. пластикові та дерев'яні конструкції можна обклеїти малярською стрічкою, а поверхні з нестійким покриттям, яке може відірватися при видаленні клейкої стрічки (наприклад, МДФ), закрити плівкою або папером.

Заключний акорд підготовчого процесу - грунтовка всієї робочої поверхні. Грунтовки повинен зміцнити підставу, підвищити його адгезійні властивості, запобігти появі цвілі через можливу надмірної вологості.

На грунтовці краще не економити. Потрібно її не багато, тому її ціна не надто вплине на суму витрат. Зате якість і надійність укосів будуть високими.

Приступати безпосередньо до шпаклівки можна тільки після повного висихання грунту. Але й затягувати не варто, інакше на поверхню осяде пил.

Ремонт старих дерев'яних вікон часткова і капітальна реставрація вікна

Без шпаклівки при роботі на дерев'яних рамах нікуди не дітися.

Тільки таким чином можна захистити по-справжньому поверхню від майбутнього впливу ззовні і підготувати до фарбування. Цю незаперечну істину не полінується повторити для вас і додаткове відео в цій статті.

• Як класти шпаклівку своїми руками: розвести, зробити, замісити, зачищати, розрахувати, клеїти багети, пропорції, відео-інструкція, фото і ціна

  Фінішний етап чорнової обробки всіх площин житла найчастіше передбачає використання порошкових або пастоподібних матеріалів, що дозволяють отримувати ...

• Шпаклівка для ДСП: відео-інструкція по шпаклювання своїми руками, можна шпаклювати і чим, фото

  Навіть якщо поверхня деревно-стружкової плити відшліфована фабричним способом, перед фарбуванням або розкриттям лаком її все одно необхідно шпаклювати ....

• Як рівняти стіни шпаклівкою: зняти, прибрати, користуватися, який консистенції повинна бути, відео-інструкція по монтажу своїми руками, фото і ціна

  У квартирах обробка із застосуванням рідких сумішей здійснюється дуже часто, а значить, заслуговує пильної уваги. Багато власників міської ...

Чим потрібно шпаклювати укоси

До слова, цей силікон можна легко видалити, в разі невдалого досвіду, з допомогою ганчірки і розчинника.

Покриття лаком або фарбою

Нові рами відразу після видалення фарби і ошкуривания до дерева можна покрити лаком. Попередньо деревину необхідно заґрунтувати, щоб уникнути цвілі і гнилі. Лак купуйте для зовнішнього застосування. Старі рами краще покривати олійною фарбою.

монтаж фурнітури

Потім потрібно прикрутити фурнітуру (бажано, нову) до стулок. Стулки монтуються назад в отвір. Слідкуйте, щоб замки добре закривалися, а шпінгалети працювали плавно.

Ремонт дерев'яного вікна істотно заощадить вам гроші. До того ж, ваша кімната не втратить природний і живий зовнішній вигляд, звичний вам і вашим гостям.

Ремонт дерев'яних вікон своїми руками

. Ціни на ремонт дерев'яних вікон досить кусючі. Візьмемо, наприклад, процедури «регулювання фурнітури створ вікна на вільний хід», яка в середньому становить $ 17 за одну штуку. А якщо сюди вкласти величезну кількість інших по ремонту дерев'яної консктрукціі, то тут можна з упевненістю сказати що вам доведеться викласти майстру досить велику сумму.А ось робота власними не вимагає зайвих витрат, і сьогодні ми постараємося вам це довести.

Досить часто доводиться зустрічати в будинках і квартирах встановлені в далекі дорадянські часи дерев'яні вікна. Ці дерев'яні вікна хоч і були встановлені пару десятків років назад, але й досі мають в наявність всі необхідні функції для захисту квартири (будинків) від суворих кліматичних умов. Правда часто не обходиться без фарбування або обклеювання папером (ватою) в період холодів. Але все ж однією фарбування мало, для того щоб вікно, як і раніше, служила вам вірою і правдою. Причому служба вікна повинна бути якісною, інакше його вікно належить замінити на більш практичне пластикове, або нове дерев'яне. Тому просто необхідно виконати капітальний ремонт старого дерев'яного вікна. У слово капітальний входить ремонт всіх вада вікна через які розкривається секрет його віку.

Тому якщо ви все ж не хочете розлучатися з рамою з за натурального матеріалу, в сьогоднішній статті ми розповімо вам, як виконати реставрацію вікон своїми руками.

Вибір тих чи інших інструментів необхідних для реставрації дерев'яного вікна безпосередньо залежить від стану віконної рами. Тому можливо, що вам знадобиться далеко не все обладнання наведене нижче.

Інструменти і матеріали, необхідні для ремонту дерев'яних вікон своїми руками:

• Будівельний фен (для видалення старого шару фарби з рами);
• Набір шпателів різних розмірів (для зняття шару старої фарби і нанесення шпаклівки);
• Герметик (щоб приклеїти скла);
• Набір кистей (для фарбування рам);
• Набір наждакових паперів Р220-240 і Р120 для зачистки деревини та шпаклівки;
• молоток;
• Цвяхи (довжиною 20 мм для штапиків);
• стамеска;
• плоскогубці;
• кліщі;
• Електролобзик або ножівка по дереву;
• Складаний ніж;
• Фарба по дереву (бажано глянцева, оскільки вона краще миється);
• Дерев'яні штапики (якщо ви плануєте проводити повторне скління віконної рами);
• Малярський скотч;
• Грубозерниста шпаклівка по дереву;
• Дрібнозерниста фінішна шпаклівка по дереву;
• Грунтовка глибокого проникнення.

Тепер трішки детальніше про трьох останніх матеріалах з вищевикладеного списку.

Грубозерниста шпаклівка по дереву

Грубозернисту шпаклівку по дереву застосовують для закладення різних величин дефектів матеріалу. Також грубозерниста шпаклівка по дереву використовується в реставрації дверей і багатьох інших столярних виробів.

Дрібнозерниста фінішна шпаклівка по дереву

Дрібнозернисту фінішну шпаклівку по дереву часто використовують для внутрішньої «бетону» в квартирах (будинках). Однак для шпаклювання дерев'яних вікон цей матеріал також підходить. Однак до вибору кольору шпаклівки необхідно підійти з розумом. Для ремонту дерев'яних вікон бажано купувати шпаклівку саме білого кольору. Само собою про поєднання з кольором натуральної деревини мови бути не може. Але бежевий матеріал використовують лише тоді, коли ви плануєте покривати віконну раму лаком. А в разі якщо віконна рама знаходиться в дуже поганому стані, проводити шпаклювання та фарбування необхідно матеріалом саме білого кольору. В такому випадку видимість дефектів зводиться практично до нуля.

Грунтовка глибокого проникнення

Грунтовка саме глибокого широко використовується в оздобленні квартири (будинку). Обробка ґрунтовкою дерев'яного вікна необхідна для більш якісної адгезії шпаклівки з фарбою.

Підготовчі роботи

Чи наважиться на ремонт дерев'яного вікна це лише пів справи, необхідно визначити яким буде фронт робіт. Для цього обстежте дерев'яне вікно на наявність видимих \u200b\u200bдефектів і пошкоджень. Цілком можливо, що вам потрібно буде не тільки виконати вікна а й повністю замінити скла. Також в більшості випадків не обійтися без капітального ремонт рам. Ця робота необхідно тому, що в місцях де фарба відшарувалася матеріал цілком міг прогніть. Чим старше вікна тим більше видимих \u200b\u200bдефектів ви виявите. Тому початком ремонту дерев'яного вікна стоїть розрахувати необхідну суму на матеріал.

Закінчивши підготовчу роботу, ви остаточно для себе вирішите, чи виконувати ремонт старого дерев'яного вікна коли за ті ж гроші можна буде поставити нове дерев'яне або пластикове вікно.

Що являє собою матеріал

Загальні відомості

Як і будь-які інші шпаклівки, поліефірні склади зі скловолокном є пастообразную консистенцію. Вони виготовляються на основі ненасичених модифікованих поліефірів.

Самі по собі ці смоли досить тверді, тому, для додання їм необхідної в'язкості і пластичності, в них додають стирол. Як нескладно здогадатися, скловолокно в складі цих шпаклівок виконує функцію армуючого наповнювача. Він збільшує міцність шпаклівки і покращує інші деякі її властивості, про які поговоримо нижче.

Скляне волокно збільшує міцність шпаклівки і запобігає її розтріскування

Розчинник, наявний в складі поліефірних шпаклівок, дуже шкідливий для здоров'я. Тому при роботі з складом в закритому просторі необхідно вжити заходів безпеки - надіти респіратор і забезпечити провітрювання приміщення.

Поліефірні шпаклівки продаються у вигляді двокомпонентних складів. Тобто перед використанням шпаклівку необхідно змішувати з затверджувачем.

властивості

Як і будь-які інші будматеріали, розглянута шпаклівка має свої переваги і недоліки. Нижче наведені основні її позитивні і негативні якості.

переваги:

• Можливість нанесення товстим шаром.Товщина одного шару може становити 5-8 мм;
• Відсутність усадки. Навіть при нанесенні товстим шаром покриття практично не сідає, на відміну від акрилової шпаклівки;

Шпаклівкою з скловолокном можна закладати наскрізні отвори

• Чи не розтріскується. Міститься в складі скловолокно запобігає розтріскування покриття;
• Міцність.Завдяки цьому дозволяється застосування шпаклівки зі скловолокном не тільки для закладення тещин і вм'ятин, а й наскрізних отворів;
• Стійкість до вібрацій і коливань.Завдяки цьому дана шпаклівка поширена серед автомобілістів;

Завдяки стійкості до вібрацій поліефірна шпаклівка часто застосовується для ремонту автомобілів

• Швидко застигає.Час застигання в середньому становить близько 20-30 хвилин. Як правило, приступати до шліфування можна вже через 15 хвилин після нанесення покриття;
• Атмосферостойкость.Матеріал не боїться ні вологи, ні низьких температур, ні ультрафіолетового випромінювання.

недоліки:

• Токсичність.Як я вже говорив вище, розчинник, який є в складі покриття, шкідливий для здоров'я;
• швидко схоплюється. Склад придатний до нанесення 4-8 хвилин, відповідно, працювати з ним своїми руками потрібно швидко. Це зазвичай викликає деякі проблеми у новачків.

Характеристики

Як приклад розглянемо характеристики двокомпонентної шпаклівки Novol Fiber.