Una bodega es una pequeña habitación subterránea en el territorio de una casa privada, que se utiliza para almacenar diversos productos alimenticios. Sus principales ventajas son que no ocupa espacio útil en el sitio y, gracias a su ubicación subterránea, se mantendrá constantemente una temperatura baja en la bodega. Los pequeños problemas solo pueden surgir debido a la alta humedad, pero también se pueden controlar proporcionando una habitación subterránea con un sistema de ventilación simple.

La bodega se puede instalar en la etapa de construcción de la casa y ya en el edificio terminado en una de las habitaciones. La tecnología de construcción de sótanos en ambos casos no diferirá mucho, solo al cavar un sótano en una habitación separada, tendrá que jugar un poco con el transporte de la tierra excavada desde la casa hasta la calle.

Sí, esto es bastante real, porque el sótano no difiere mucho de la bodega. Ambas habitaciones se utilizan con mayor frecuencia para almacenar cualquier artículo: un sótano para alimentos, un sótano para herramientas y cosas que actualmente no son necesarias. Las principales diferencias entre ellos son que el sótano debe tener una temperatura positiva lo suficientemente cálida y una cantidad mínima de humedad para que las herramientas no comiencen a corroerse. En la bodega, por el contrario, es necesario mantener una temperatura fresca justo por encima de cero y una humedad alta.

La bodega se puede hacer, así como desde todo el sótano, o asignando un área pequeña para la bodega. Para rehacer el sótano, es necesario apagar el sistema de calefacción, equipar la habitación con un sistema de ventilación y terminar las paredes con material aislante del calor para mantener la temperatura baja. Para convertir una pequeña parte del sótano en una bodega, es necesario realizar todas las operaciones descritas anteriormente en el territorio de este sitio y separarlo del sótano principal con un tabique de madera.

Preparándose para construir una bodega con sus propias manos.

Antes de comenzar a trabajar, vale la pena decidir si es posible cavar una bodega en el sitio. Al decidir cavar una bodega, vale la pena decidir sobre dos cosas principales:

1. Tipo de suelo. Si el sitio está en un terreno rocoso, será casi imposible cavar una bodega, o su costo costará una gran cantidad de dinero.
2. Ubicación de las aguas subterráneas. Sin tener en cuenta esta característica, es probable que incluso una bodega con el mejor sistema de impermeabilización termine inundada de agua.

Por supuesto, es mucho más conveniente averiguar el nivel del agua subterránea con la ayuda de un estudio geodésico del área incluso en la etapa de construcción de una casa para determinar la viabilidad de cavar un sótano. Pero si tiene que instalar una habitación subterránea en una casa ya terminada, entonces debe determinar el nivel del agua subterránea con sus propias manos.

• Averigüe el nivel del agua en los pozos cercanos
• Haga un pozo de 2-2,5 metros de profundidad y después de 2 días verifique si hay agua en él.

Si, después de verificar, resultó que el nivel del agua está solo un metro por debajo del nivel del agua, entonces habrá que abandonar la idea de construir una bodega, ya que la bodega debe tener al menos un metro y medio. metros bajo tierra para que la temperatura se mantenga en un nivel constantemente bajo. Óptima en términos de comodidad y temperatura (5 ° C), la bodega debe tener al menos 2 metros de altura.

El área de la bodega debe ser de al menos 5 metros cuadrados, de modo que no solo haya libertad de movimiento, sino que también sea posible organizar estantes para almacenar alimentos y recipientes separados para almacenar verduras. Además, no olvide que cavar un pozo debe tener medio metro de alto y ancho más que las dimensiones requeridas, este espacio se utilizará para el acabado adicional del piso y las paredes con calor e impermeabilización.

Antes de comenzar a trabajar, es importante considerar la ubicación correcta de la bodega, ya que no debe estar cerca de las paredes de la casa, lo que provocará la deformación de los cimientos y la posterior destrucción de la casa. Sin embargo, los edificios construidos con tecnología de cimentación de pilotes carecen de este inconveniente.

Elegir un material

Al elegir un material para la construcción de una bodega, se debe prestar especial atención a sus siguientes propiedades:

• Resistencia y durabilidad. Debe tener una alta capacidad de carga para que durante décadas pueda soportar no solo la masa de la casa, sino también la posible presión del suelo subterráneo.
• Protección contra la humedad. Dado que el aire húmedo siempre circulará en el sótano, es importante que los materiales de construcción no se derrumben bajo la influencia de la humedad. Además, el posible impacto de las aguas subterráneas aumenta los requisitos necesarios para la resistencia a la humedad de los materiales.

Los mejores materiales para construir una bodega:

Hay dos opciones más utilizadas: una escotilla vertical y descender los escalones a través de la puerta. La primera opción es mucho más económica y no requiere espacio adicional para un descenso escalonado, pero en términos de operación es mucho menos cómoda y segura.

Trabajos de construcción

Cuando el proceso de preparación y planificación ha llegado a su fin, comienzan los trabajos de construcción, que se dividen en varias etapas:

• piso en el sótano
• Refinamiento

En la mayoría de los casos, esta es la etapa menos difícil, ya que se puede usar equipo especializado, pero si la bodega se crea en una de las habitaciones de la casa, entonces no se puede hablar de ninguna técnica. Tenemos que realizar todos los movimientos de tierra por nuestra cuenta, lo que se complicará aún más por el transporte forzoso de la tierra excavada a través del edificio de la casa hasta la calle.

Al excavar en profundidad, no será superfluo fortalecer las paredes del pozo con selecciones para que la tierra no se desmorone durante el trabajo.

piso en el sótano

Hoy en día, el revestimiento más popular se considera un piso de concreto. Por supuesto, puede ahorrar dinero y no equipar la cubierta en el sótano y detenerse en el campo desde el suelo, pero no se recomienda su uso por varias razones:

• A través del suelo, una gran cantidad de diversas plagas pueden ingresar a la bodega, comenzando con insectos y terminando con grandes roedores.
• La planta baja no está protegida de las aguas subterráneas.
• Las bacterias anaerobias dañinas pueden crecer bajo tierra

El primer paso es nivelar el piso del pozo y llenarlo con un cojín de arena y piedra triturada a una altura de 20-30 cm Lo principal es que el cojín esté bien compactado, sólido e incluso sin diferencias de altura, luego asegurará una alta confiabilidad del piso de concreto sin sus posibles deformaciones en el futuro. Colocamos un material impermeabilizante encima de la almohada, que no solo protegerá el concreto de los efectos del agua submarina, sino que también tendrá una mayor resistencia debido a que la mezcla de concreto no irá a las capas inferiores del piso.

Después de la impermeabilización, se coloca una malla de refuerzo que garantiza la solidez del piso de concreto. Es importante que el refuerzo tenga un diámetro de al menos 5 mm, esté firmemente conectado a la pared y descanse sobre pequeños soportes a una altura de 3 cm del material impermeabilizante. Puede comenzar a verter concreto en el piso, luego dejarlo secar durante 7 días, y para que el piso agarre lo más posible, tendrá que esperar al menos 3 semanas más.

En la mayoría de los casos, en los sótanos, se prefieren las paredes de ladrillos, bloques de hormigón o hormigón monolítico. Aunque con la ayuda de mampostería de ladrillo rojo, la pared se ve visualmente más atractiva, pero el material más racional en términos de precio y propiedades de rendimiento es el hormigón monolítico.

La estructura de hormigón armado se instala según el siguiente orden:

1. Al principio, es necesario instalar una malla armada cerca de las paredes, cuyas varillas deben tener al menos 1 cm de diámetro. Para una mayor resistencia de la pared, también puede colocar recortes de tubería de hierro o cualquier otro material de desecho de metal.
2. Exponemos el encofrado. La disposición de las paredes en la bodega no requiere vaciarlo todo de una vez, al contrario, es necesario rellenarlo capa a capa apisonándolo y dejándolo secar. Es por eso que para construir un encofrado, se requiere un mínimo de tablas, porque simplemente se pueden reorganizar más y más alto con un aumento en el nivel del encofrado, y así sucesivamente hasta que se superponga.
3. Para verter, se recomienda usar concreto M200 y también agregar aditivos impermeabilizantes a la solución. Las paredes están completamente secas solo después de unas pocas semanas.

La construcción del techo en el sótano es necesaria en su mayor parte para mantener una temperatura baja dentro de la habitación, que está provista de una capa de material aislante térmico.

Para instalar el techo, es necesario sujetar un escudo de madera a las vigas de soporte de la bodega, que debe estar densamente llena de materiales aislantes del calor (esto puede ser lana de vidrio o espuma plástica). Para mantener una temperatura estable de aproximadamente 5 ° C en la bodega, la capa de material aislante térmico debe tener al menos 10 cm, y encima se coloca material impermeabilizante (incluso puede ser el polietileno más común), que es clavado a las tablas con una grapadora.

Refinamiento

En esta etapa, se instalan todas las estanterías, iluminación, escaleras y escotilla necesarias. Todos los elementos de madera dentro de la bodega deben tratarse con agentes antisépticos para que no se deterioren bajo la influencia de la humedad. Además, no olvide que para una mayor facilidad de ascenso, las escaleras deben colocarse en ángulo y los escalones deben tener 20 cm de ancho.

Es necesario un sistema de ventilación en una habitación subterránea para mantener el aire fresco, ya que las verduras liberan vapor de agua durante el almacenamiento y una cantidad excesiva de humedad destruirá la bodega desde el interior.

No es difícil crear un sistema de ventilación que funcione en el sótano: solo necesita dos tuberías que van desde el sótano a la calle: una está ubicada cerca del techo y la otra está ligeramente por encima del nivel del piso. No será superfluo equipar los extremos de la tubería con protección contra roedores.

conclusiones

Construir una bodega será una excelente solución para todos los propietarios de una casa privada, especialmente para aquellos que tienen una casa de verano y su propia parcela personal con verduras y frutas. Con una bodega, ya no necesita preocuparse por buscar un lugar para almacenar alimentos.

El dispositivo del sótano en una casa privada le permite resolver varios problemas, que van desde el control del clima reduciendo la pérdida de calor y terminando con la provisión de espacio utilizable adicional. Al mismo tiempo, el proceso de construcción en sí requiere mucho tiempo y en su implementación es necesario tener en cuenta una serie de factores.

A continuación, describimos las principales etapas de construcción, demostrando la construcción de una sala subterránea desde la colocación del pozo de cimentación hasta el acabado.

Excavación

• Generalmente,. Sin embargo, la construcción de un sótano debajo de parte de la casa también es posible durante una revisión general. Es cierto que, en este caso, será necesario desmantelar casi todo el acabado y fortalecer seriamente la base.
• El trabajo comienza con la determinación de los parámetros del suelo.. Para que la construcción tenga éxito, es necesario elegir un lugar seco con aguas subterráneas profundas.
• También es posible la construcción subterránea en áreas con riego del suelo, sin embargo, requiere drenaje obligatorio y fortalecimiento de los contornos de impermeabilización.

• En el lugar seleccionado en el área nivelada, cavamos un hoyo.. La forma más fácil es usar una excavadora para esto, seguido de nivelar las paredes con una herramienta para zanjas.

¡Nota!
Si el sótano se está construyendo en una casa ya construida, entonces el pozo de cimentación se cava exclusivamente a mano.

• Rellenamos el fondo nivelado del pozo con una mezcla de arena y grava.. Para protegerse de la humedad capilar, puede impregnar la grava con betún caliente. La mezcla se humedece y apisona con alta calidad.

albañilería

La siguiente etapa de nuestro trabajo es la formación de un marco de pared:

• En el fondo del pozo a lo largo del perímetro, cavamos una zanja de unos 50 cm de profundidad para colocar la base de la tira. El ancho de la zanja debe permitir la instalación de encofrado de madera, por lo que se deben agregar aproximadamente 10 cm a las dimensiones de diseño de la cimentación.
• Rellenamos la zanja con un colchón de arena de hasta 20 cm de espesor, instalamos el encofrado y colocamos el refuerzo..
• Rellenamos el encofrado con hormigón, formando una base de tira.. El secado completo de la base tarda unos 28 días.

¡Nota!
El uso de bloques de cimientos de gran tamaño permite acelerar el trabajo de colocación de los cimientos.
Sin embargo, en este caso, hacer todo el trabajo con sus propias manos no funcionará; tendrá que alquilar una grúa.

Cuando los cimientos están listos, comenzamos a construir las paredes.

Pueden tener una variedad de diseños:

• La opción más común es cuando las paredes del sótano son una continuación de los cimientos.. En este caso, para su fabricación se utiliza hormigón armado pesado, que se vierte en capas (en 30-40 cm) en el encofrado prefabricado.
• Si tenemos una grúa a nuestra disposición, entonces las paredes se pueden construir con bloques de hormigón.. Para conectarlos, utilizamos un mortero de cemento y arena.

• También es posible la colocación de paredes de sótano hechas de ladrillo, bloques de cemento o elementos de hormigón celular.. Sin embargo, es deseable implementar esta opción en suelos con una débil tendencia al levantamiento.

¡Nota!
En este caso, las instrucciones recomiendan encarecidamente que se coloque refuerzo de acero cada tres o cuatro filas.

Después de que las paredes se lleven a la altura de diseño, desde arriba. Asegurará una distribución uniforme de cargas en la parte subterránea, así como también proporcionará un aumento en las propiedades de aislamiento térmico.

En el exterior, las paredes del sótano deben impermeabilizarse, recubrirse con masilla bituminosa caliente y encolarse con material de cubierta. También en esta etapa, es posible realizar el aislamiento con materiales de tablero sintético. Por supuesto, el precio del proyecto aumentará, pero reduciremos la probabilidad de problemas con el microclima y la condensación en las paredes del sótano.

Colocación de pisos y formación de losas

• Colocamos varias capas de material para techos o una membrana impermeabilizante especial sobre el relleno de grava.
• Sobre el material del techo fijamos una malla soldada de barra de refuerzo.
• Rellenamos el piso con concreto, formando una regla con un espesor de al menos 15-20 cm.

Cuando se completan estos trabajos, puede formar la superposición. Para ello, utilizamos losas o vigas de hormigón armado, sobre las que colocamos el solado de la primera planta. ¡No olvide dejar espacio para una escalera para bajar al sótano!

Debe pasar a la siguiente etapa solo después de que se hayan completado todos los trabajos de construcción. Después de la construcción del edificio y el tendido de las comunicaciones, puede proceder al equipamiento de las instalaciones subterráneas.

Equipamiento y acabados

Ventilación subterránea

Cuando se completa la "caja" del edificio, comenzamos a montar las comunicaciones del sótano.

Y si no hay problemas especiales con la fuente de alimentación, la organización de la ventilación y el intercambio de aire a veces se convierte en un problema grave:

• En la mayoría de los casos, la ventilación natural es suficiente, que funciona debido a la entrada y salida debidamente organizadas.
• La tubería de suministro se coloca de manera que la entrada quede a una altura de unos 20 cm desde el piso del sótano.. En el exterior, cerramos la ventilación con una carcasa especial o una tapa decorativa, elevada a 30-40 cm del suelo.
• Hacemos un orificio de escape casi debajo del techo del sótano, conectándolo a la tubería de ventilación.. Colocamos el borde superior de la tubería lo más alto posible, lo mejor de todo: 30-40 cm por encima del techo.

¡Consejo!
Las tuberías de ventilación deben cubrirse con rejillas para que no entren en ellas diversos desechos que impidan el intercambio de aire.

• Si planeamos utilizar activamente el sótano como área de recreación, o necesitamos controlar el microclima (como es el caso de una bodega), entonces es obligatoria la instalación de suministro forzado y ventilación de escape.
• El precio de tales sistemas puede ser muy diferente: los baratos son un simple ventilador para bombear aire, mientras que los caros brindan una circulación completa con la posibilidad de aire acondicionado.

Trabajos de acabado interior.

Colores claros y madera natural, como en esta foto: la mejor opción para el diseño de interiores.

Después de poner en orden todas las comunicaciones, puede continuar con el acabado.

Y si elige el diseño según sus propias preferencias, con respecto a las características operativas de los materiales utilizados, debe seguir una serie de consejos:

• En primer lugar, antes de comenzar el trabajo de acabado, todas las paredes deben tratarse nuevamente con impermeabilización de tipo penetrante. Es recomendable hacer esto a más tardar un mes después de la finalización de la construcción; luego, la composición penetrará en el espesor del concreto hasta la profundidad máxima.
• Para el acabado es necesario utilizar materiales prácticos resistentes a la humedad..
• Si se utilizan piezas de madera, deben tratarse con un antiséptico..
• El esquema de color debe mantenerse en colores brillantes.. Así podemos compensar parcialmente la falta de iluminación artificial.
  

• Si el sótano se utilizará como baño, se pueden colocar imitaciones de ventanas iluminadas en las paredes.

Conclusión

El dispositivo del sótano debajo de la casa debe llevarse a cabo en estricta conformidad con el plan de trabajo aprobado. El precio de un error en esta etapa es muy alto, porque debajo del nivel del suelo se forman condiciones muy específicas. Y si no desea eliminar las desagradables consecuencias de la negligencia en unos pocos años, gastando mucho dinero en esto, le recomendamos que no solo lea los consejos que se dan, sino que también vea el video en este artículo.

Un sótano de bricolaje en una casa privada a menudo es una habitación necesaria. Pero al construir una estructura de este tipo, puede encontrar muchos problemas. Es importante tener en cuenta todos los matices para que en el futuro no haya problemas ni sorpresas graves.

En primer lugar, debe decidir el propósito de la habitación. La planta subterránea puede ser de varios tipos:

1. sótano- un piso que está medio o menos enterrado en el suelo. El piso del sótano es la mejor opción para organizar locales residenciales. Es posible hacer ventanas completas en las paredes.
2. Sótano con calefacción- un piso enterrado en el suelo por más de la mitad. Al mismo tiempo, la calefacción se lleva a cabo en el local. El dispositivo de un sótano cálido (así como un sótano) va acompañado de muchos requisitos que deben tenerse en cuenta incluso en la etapa de diseño de una casa.
3. Sótano sin calefacción- el piso está más de la mitad enterrado en el suelo, sin calefacción. Esta opción es la más sencilla. La tecnología de construcción de bricolaje se distingue por una composición reducida de trabajo adicional. Dicho sótano se puede usar como sala de almacenamiento, aquí se pueden ubicar varios cuartos de servicio (cuarto eléctrico, unidad de medición de agua, unidad de calefacción, etc.).

Requisitos

Para hacer una base con un sótano con sus propias manos, debe cumplir con varios requisitos. Los principales son la impermeabilización y la protección térmica. Antes de comenzar la construcción, es necesario estudiar las condiciones geológicas del sitio. Si el agua subterránea se encuentra demasiado alta, la construcción del sótano costará una suma redonda.

Es importante que el nivel del agua subterránea esté al menos a 50 cm de la base de la cimentación. Si no se cumple con este requisito, es necesario equipar sistemas de drenaje o impermeabilización confiable. Ambas opciones requieren una inversión financiera impresionante.

Con un alto nivel de agua subterránea, se recomienda negarse por completo a proporcionar un sótano debajo de un edificio residencial. Esto se debe a que el aumento de área no puede compensar todos los costos de la fundación con un sótano. En este caso, sería razonable aplicar tipos de cimentación como una losa poco profunda o pilotes.

Impermeabilización

Incluso con una ubicación baja de humedad, se requerirá la disposición de un sistema confiable de protección contra la humedad. Cuando trabaje con sus propias manos, se deben proporcionar los siguientes tipos (todos se usan al mismo tiempo):

• impermeabilización vertical de paredes de sótanos (revestidas o de materiales laminados);
• impermeabilización horizontal a lo largo del borde de la cimentación;
• drenaje;
• Zona ciega en todo el perímetro del edificio, que protegerá la estructura de los efectos del deshielo y la humedad de la lluvia.

El esquema de impermeabilización y aislamiento del sótano a un alto nivel freático (paredes hechas de FBS o monolíticas)

El drenaje está dispuesto en todo el perímetro del edificio. Se ensambla a partir de tuberías con un diámetro de 100-200 mm. Puede realizar correctamente el drenaje con sus propias manos, teniendo en cuenta varios requisitos:

• las tuberías deben colocarse a una distancia de 300 mm desde la base de la cimentación verticalmente;
• la distancia horizontal debe estar entre 300 y 1000 mm;
• alrededor del drenaje, es necesario colocar una capa de filtro de piedra triturada;
• para evitar la propagación de escombros, se envolverá adecuadamente con geotextil;
• la pendiente de las tuberías de drenaje debe ser de al menos 0,003 (esto significa que por cada metro de longitud debe haber un cambio vertical de 3 mm).

El drenaje se descarga en el alcantarillado o en un área abierta. Es importante que después de la descarga, el agua no regrese nuevamente al perímetro del edificio.

La construcción del sótano implica la presencia de una zona ciega en todo el perímetro del edificio. Por lo general, se toma de 1 a 1,5 m de ancho.Dichas dimensiones no solo eliminarán de manera efectiva la humedad de la lluvia a una distancia segura, sino que también proporcionarán un paso conveniente alrededor de la casa.

Para proteger un sótano existente del agua subterránea, también se puede usar impermeabilización interna y drenaje. La necesidad surge con una alta ubicación de humedad. Dichos eventos son costosos, por lo que no se usan mucho.

En un sótano existente, puede realizar drenaje interno

calentamiento

La disposición de bricolaje de un piso con calefacción implica la presencia de un calentador en la estructura del piso del sótano y en las paredes. El piso en el suelo se puede aislar con espuma de poliestireno extruido o grava de arcilla expandida. El grosor del aislamiento se toma en función de las condiciones climáticas. Podemos dar las siguientes recomendaciones para el caso general:

• espuma plex espesor 100-150 mm;
• el espesor del lecho de arcilla expandida es de 300-500 mm.

Penoplex se coloca sobre una capa de arena, encima se proporciona un material de barrera de vapor. Esta tecnología prevé un espesor mínimo de la solera igual a 30 mm. El hormigonado del piso del sótano se lleva a cabo sobre el material aislante térmico. También puede usar una variante de la torta del piso, en la que la preparación del concreto se coloca debajo de la capa de aislamiento térmico. Cuando se utiliza espuma de poliestireno extruido, se puede prescindir de una capa de impermeabilización.

Durante la construcción de un nuevo edificio, las paredes del sótano se aíslan del exterior con sus propias manos. Durante las reparaciones, es posible aislar desde el interior, pero esta opción no será correcta desde el punto de vista de la ingeniería térmica: el interior está protegido, pero los cimientos están expuestos a los efectos destructivos del frío. La espuma de poliestireno extruido se utiliza nuevamente como aislante térmico. Cuando se coloca en el exterior, también desempeñará el papel de impermeabilización adicional.

El grosor del aislamiento se selecciona correctamente mediante cálculo. Si no es posible contactar con un especialista, puede asignar un valor aproximado. En la mayoría de las regiones, será suficiente usar Penoplex de 100 mm de espesor. La fijación del material se realiza con un pegamento especial y tacos en forma de plato. Las láminas deben escalonarse para asegurar la ligadura de las suturas verticales.

Cómo construir un sótano

El dispositivo de sótano de bricolaje implica una base de tira. Puede ser monolítico o de bloques FBS. Al construir una casa privada, es razonable elegir la primera opción. La tecnología monolítica tiene las siguientes ventajas:

• sin necesidad de equipo pesado;
• baja necesidad de recursos laborales;
• reducir el costo de transporte de materiales.

El hormigón para el trabajo se puede hacer de forma independiente o se puede pedir en la fábrica. Se recomienda verter la base de la tira de hormigón prefabricado. Esto se debe al hecho de que es más fácil hacer una mezcla que cumpla con todos los requisitos en la fábrica. La proporción de cemento, arena y grava en la composición es especialmente importante.
La marca de la mezcla de concreto se determina según la cantidad de pisos del edificio y el material de las paredes. Para la cinta, en la mayoría de los casos, serán suficientes las clases B15 - B20 (o los grados M200-M250).

Para hacer una base de tira monolítica con sus propias manos, deberá completar e instalar el encofrado. La colocación de la solución se lleva a cabo de una sola vez (preferiblemente). Puede hacer el trabajo más rápido con una bomba de concreto. Por lo general, estos servicios los ofrecen los fabricantes de mezclas de concreto.

El orden de trabajo en general es el siguiente:

1. Limpiar el territorio, retirar los escombros, marcar la ubicación del edificio;
2. extracto del hoyo;
3. compactación del suelo de cimentación;
4. disposición de un cojín de arena de 300-500 mm de espesor debajo de la base;
5. instalación de encofrado de paneles de madera (también es posible un encofrado fijo hecho de espuma de poliestireno);
6. trabajo de refuerzo (la base de la tira está reforzada con marcos, el diámetro mínimo de las varillas longitudinales de trabajo es de 12 mm, para conectar verticales y
7. al diámetro horizontal se le asigna un mínimo de 8 mm);
8. hormigonado;
9. luego es necesario darle tiempo a la base para que gane fuerza, el intervalo exacto depende de las condiciones climáticas, en promedio, 1-2 semanas son suficientes (la resistencia total se logra después de 4 semanas);
10. el siguiente paso es hacer aislamiento e impermeabilización;
11. relleno de los senos a lo largo del perímetro de las paredes con arena mediana o gruesa.

La base de la tira para una casa con sótano se toma profunda. El alcance del trabajo en este caso es bastante grande, pero todos deben completarse para proteger de manera confiable el interior del edificio.

Nuestros antepasados ​​​​lejanos no tenían idea de que el sótano podría usarse como vivienda.

Sin embargo, con el desarrollo del progreso tecnológico, han aparecido materiales de construcción que pueden hacer que el sótano sea habitable.

Es por ello que los propietarios de casas de campo, interesados ​​en aumentar la superficie útil de su propia vivienda, utilizan el sótano para diversos fines.

Los sótanos construidos de acuerdo con todas las características tecnológicas pueden realizar una variedad de funciones, todo depende de las necesidades del propietario. En cualquier caso, este rincón no se convertirá en una habitación inútil, y ciertamente no estará vacío.

Tipos de sótanos por finalidad

A modo de uso Los sótanos se dividen en varios tipos:

• cava para almacenar verduras, frutas y diversas preparaciones caseras. Hoy en día, muchos residentes de casas de campo están felices de cultivar verduras y frutas. Ahora tendrán la oportunidad de tomar un rincón aparte para la vendimia.
• Taller de sótano. En esta sala, puede hacer un lugar de trabajo completo, colocar mesas cómodas y colocar todas las herramientas necesarias en los estantes del sótano.
• Sótano como habitación adicional. En la mayoría de los casos, aquí se organizan salas de estar originales o acogedores mini-bares con bodega. Sin embargo, en el sótano puede haber un dormitorio, un salón y una sala de billar.
• garaje subterráneo Esta es una gran idea para los propietarios de lotes pequeños que no pueden construir un garaje independiente para el almacenamiento y mantenimiento de automóviles.
• Sótano con baño, sauna y piscina. Con el diseño y la construcción adecuados de esta habitación, será un excelente lugar para que toda la familia se relaje.
• Sótano como sala técnica. Aquí puede colocar una sala de calderas o varias comunicaciones, por ejemplo, una caldera de gas para calentar una casa.

Materiales y herramientas

a la elección materiales necesario para la construcción del sótano debe abordarse con especial atención, ya que de ellos dependerá no solo la calidad de la estructura, sino también el proceso de impermeabilización (proteger las estructuras del edificio de la penetración de la humedad).

La mejor solución para construir un sótano sería ladrillo de silicato. Al construir paredes y techos, es mejor usar hormigón impermeable, que protegerá el sótano de la presión de las aguas subterráneas.

En cuanto a las herramientas, necesitarás:

• mezclador para la preparación de composición de hormigón;
• varios baldes limpios;
• maquina de soldar;
• pala, así como pala de bayoneta;
• paleta (en otras palabras, "paleta", una herramienta que es una espátula pulida en un mango curvo);
• martillos de varios tamaños;
• sierra;
• avión;
• sierra;
• hacha.

Construcción de sótano paso a paso

Antes de comenzar la construcción del sótano, es necesario realizar todo lo necesario calculos y componer planos futuro edificio. En este caso, se debe tener en cuenta la profundidad de la congelación del suelo, así como el efecto destructivo negativo de las aguas subterráneas.

El agua subterránea puede hacer que el sótano no sea adecuado para su uso completo. La exposición prolongada a las aguas subterráneas conduce a destrucción de cimientos y luego todo el edificio.

Sentando las bases para una casa de campo con sótano.

Está claro que el sótano estará debajo de la superficie del suelo, por lo que es necesario cavar un pozo de cimentación de la profundidad requerida. (1,5 - 2 m) y luego organizarlo correctamente.

Las paredes de la zanja deben compacto para evitar que el suelo se hunda. En el fondo del pozo se colocan varias capas de piedra triturada y arena, que se compactan cuidadosamente.

Construcción de planta sótano

Cabe señalar: si hace el piso después de las paredes, entonces se vierte la mezcla de concreto bolsa de aire, y no se requiere la construcción de encofrado.

Tecnología de construcción del piso del sótano:

• En primer lugar, se comprueba profundidad del pozo, si es necesario, elimine el exceso de tierra.
• Siguiente etapa - impermeabilización del sótano. Este procedimiento se puede llevar a cabo de diferentes maneras, pero la forma más sencilla es usar una película gruesa especial para impermeabilización, se vende en tiendas especializadas. Este material es duradero y no pierde sus propiedades durante muchos años.
• Después de la impermeabilización en la base del piso se monta capa de aislamiento térmico, compuesto por poliestireno extruido, poliestireno expandido, etc. Las láminas de material de aislamiento térmico se colocan directamente sobre la superficie de la película.

¡Consejo! Para mantener mejor el calor en el sótano, es necesario que la capa de aislamiento térmico tenga al menos 5 cm de espesor.

• se monta otro capa impermeabilizante y luego establecer malla de refuerzo. El grosor del alambre de dicha rejilla debe ser de al menos 3 mm.
• El último paso en la formación de la base para el piso será verter mortero de hormigón. El espesor óptimo de la capa de hormigón es 8 - 10 cm.

Después de que la base de hormigón se haya endurecido por completo, puede proceder a acabado de pisos en el sotano. Para esto puedes usar baldosas de cerámica, pisos etc.

Construcción de muros monolíticos en el sótano.

Si se elige la tecnología para una casa con sótano tira de base, entonces las paredes resultarán confiables y duraderas.

El procedimiento es el siguiente:

1. montado inicialmente forma de madera estacionaria, que corresponde a la altura de las paredes;
2. Más paredes monolíticas reforzadas. Para esto, se teje una jaula de refuerzo, la distancia entre las celdas es 25x25cm, diámetro de la malla de refuerzo no inferior a 12mm;
3. concreto vertido. Es importante llenar de inmediato, y no en varias etapas. Para hacer esto, primero debe cuidar la disponibilidad de la cantidad requerida de mortero de concreto.

¡Consejo! El espesor de las paredes de hormigón en el sótano debe ser de 20 a 40 cm, puede variar según las características del suelo y el número de pisos en el edificio residencial.

Impermeabilización de sótanos

Para que el agua no se acumule en el sótano, debe pensarlo. impermeabilización.

Si el sótano se construyó con bloques de espuma o ladrillos, todas las costuras deben cubrirse con un especial masilla impermeabilizante y luego suavemente enyesar las paredes.

También en el piso todas las juntas disponibles tratado con masilla. Este procedimiento sólo debe realizarse sobre una superficie seca.

Otro paso obligatorio será la producción drenaje(un método de recolección y posterior eliminación de agua subterránea de la estructura de un edificio), que protegerá el sótano de inundaciones, así como de la acumulación de humedad.

Para hacer esto, incluso en la etapa de construcción de muros, se instalan zanjas especialmente excavadas en la base de los cimientos (la parte inferior que está en contacto con el suelo). tubos de drenaje. Los productos se montan en un ángulo de aproximadamente 3 grados. El agua de ellos saldrá naturalmente.

Cómo hacer ventilación en el sótano.

La mayoría de las veces, para crear condiciones cómodas en el sótano, usan sistema de ventilación de suministro y escape proporcionando un suministro natural de aire fresco.

Consiste en:

• tubería de suministro que suministra aire fresco desde la calle;
• Campana que lleva el aire al exterior de la habitación.

tubo de escape montado a lo largo del techo y luego exhibido en el techo. Si hay un canal de chimenea en el sótano, la campana se instala junto a él. Esto le permite mejorar significativamente la eficiencia de la ventilación del sótano. El tubo de escape debe ubicarse más alto que todos los edificios que se encuentran cerca de la casa.

tubería de suministro se instala en el lado opuesto del escape, y se encuentra aproximadamente a una altura de 50 cm del piso. Esta tubería también se muestra en el techo.

Cómo aislar un sótano

El sótano es el lugar más frío e incómodo de toda la casa, por lo que debes cuidarlo, que no cree condensación en el calor y se mantenga caliente en el frío.

Después de que se seque la masilla impermeabilizante, puede comenzar el proceso de aislamiento del piso.

Para ello se utiliza espuma de poliestireno, que se puede pegar a la superficie del piso con betún (producto alquitranado o sólido, una mezcla de hidrocarburos con derivados sulfurosos, nitrogenados y que contienen metales).

Las hojas de espuma de poliestireno están cubiertas desde arriba losas de asbesto-cemento.

Adecuado para la superficie del techo:

• la espuma de poliestireno se pega al techo con clavos líquidos o adhesivos sintéticos universales;
• la lana mineral se monta en una caja, que está prefabricada a partir de tablas o perfiles metálicos;
• la espuma se pega a la superficie del techo con un adhesivo especial.

Diseño de sótano

Diseño de sótano depende completamente de las necesidades y deseos del dueño de la casa.

Así, los amantes del entretenimiento y las fiestas divertidas pueden organizar allí barra con estilo, y a los amantes de las vacaciones en familia les gustará sala de estar con sofás suaves, una chimenea y un gran televisor.

Terminar el sótano depende solo de las preferencias del propietario de la casa, a menudo se usan elementos Enladrillado, arcos, y muebles envejecidos y accesorios. Asegúrese de cuidar las tomas de tierra, sin las cuales la seguridad está fuera de discusión.

Como regla general, el sótano está conectado a la casa con un pequeño escotilla. Para mayor comodidad, puede construir una escalera o comprar una estructura terminada.

Costo estimado de construir un sótano.

Si el sótano se construye con sus propias manos, los costos en efectivo se destinarán solo a los materiales y las herramientas necesarias. Todo dependerá de dimensiones de la habitación y, por supuesto, de la profesionalidad de los intérpretes.

Si involucra a profesionales con equipos de construcción especiales en el trabajo, entonces los precios varían de 500 mil a 2 millones de rublos.

Puede aprender las características de construir un sótano con sus propias manos desde la colocación de los cimientos hasta la construcción de paredes y techos en este video.

Sótano no: si este último está necesariamente ubicado lejos de la casa, entonces el sótano está debajo de ella o muy cerca; la mayoría de las veces, el sótano como estructura de construcción es también la base de la casa. El sótano está necesariamente enterrado por debajo de la profundidad estándar de congelación del suelo (NGP); La bodega también puede ser de superficie a granel. El piso del sótano a menudo se encuentra por debajo del nivel del agua subterránea (GWL). Todo ello hace que el sótano y la vivienda sobre él sean especialmente sensibles a los movimientos del terreno ya la acción de las aguas subterráneas. Además, el sótano puede exacerbar la influencia de ambos factores. Todo esto hace que la construcción del sótano sea casi la tarea más difícil y responsable de todo el ciclo del trabajo de construcción. Cuando se construye por encargo llave en mano, una casa con sótano cuesta entre un 30 y un 100 % más que la misma sin base. Sin embargo, el sótano de la casa brinda muchas comodidades y beneficios, y es muy posible construir un sótano con sus propias manos y ahorrar una gran cantidad. Tratemos de averiguar cómo.

¿Qué ofrece el sótano?

El uso tradicional del sótano como almacenamiento de alimentos ya es más útil que las bodegas: el microclima en él es más estable, más fácil de regular y es mucho más difícil que las plagas entren en el sótano que en la bodega. El sótano también es más adecuado para un taller y otros cuartos de servicio: está electrificado, gasificado y calentado junto con la casa.

El sótano de una casa privada es especialmente beneficioso como centro para la concentración de sistemas de soporte vital (LSS): todo el equipo se puede ubicar de manera segura, compacta y conveniente para el mantenimiento y la reparación actuales, a la izquierda en la Fig. Y eso no es todo: una caldera o estufa de calefacción con un circuito de agua, transferida en la misma casa desde la sala de calderas (horno) arriba al sótano, resulta que comienzan a consumir un 3-5% menos de combustible debido a lo mismo Microclima de sótano estable. Los ahorros para la temporada de calefacción en términos materiales son bastante tangibles.

Otra de las ventajas de la vivienda con sótano en nuestra zona es todavía poco conocida, pero en los países del sur de Europa la demanda de viviendas con sótano residencial (a la derecha de la figura) supera progresivamente a la oferta. El punto aquí es la supervivencia, pero no en caso de guerra o cataclismos fantásticos. También hay suficientes reales: debido al calentamiento global, el Sahara "escupirá" aire caliente cada verano durante mucho tiempo. Recargos, tarifas especiales o “ambientales”, penalizaciones, etc. requisiciones por sobregasto de electricidad en países que cuentan con sus propios recursos energéticos - ¡madre, no te preocupes! Cuando se queda +(40-45) en el patio durante semanas y meses, es imposible vivir normalmente, y las facturas de luz del aire acondicionado de toda la casa llegan de tal forma que… pensad mejor en los valores democráticos, son perdurables. Mudarse a un sótano residencial para el verano reduce el costo del aire acondicionado a un nivel aceptable o le permite prescindir de él por completo.

Impermeabilización: el comienzo

El sótano debajo de la casa solo será una bendición cuando esté seco y no viole la estabilidad de toda la estructura. Ambos factores están interrelacionados, porque. una casa con sótano a menudo comienza a inclinarse y / o asentarse solo como resultado de una violación del flujo subterráneo por una caja rígida profundamente enterrada en el suelo: el movimiento natural del agua subterránea se ve perturbado, ver Fig.:

Como consecuencia, la movilidad y las propiedades portantes del suelo también cambian. Hay casos en que una casa con sótano, construida sobre marga densa y seca, tuvo que ser abandonada: arenas movedizas se arrastraron debajo de ella debido a la influencia de un sótano construido incorrectamente.

Hay varias formas de que la humedad del suelo penetre en el sótano, y no hay formas 100% efectivas para drenar un sótano mohoso. La humedad del sótano y de toda la casa la harán incómoda e insalubre. Pero también debe pensar en el efecto del sótano en la escorrentía subterránea. La única forma de evitar que se ate un nudo tan gordiano es el diseño correcto del sótano y su impermeabilización externa confiable. La elección del diseño está directamente relacionada con las propiedades del material estructural. Por lo tanto, para construir correctamente una casa con sótano, su desarrollo debe llevarse a cabo en la siguiente secuencia:

• Elección del material de construcción;
• Elección de circuitos de potencia en planta y sección;
• La elección del método y esquema de impermeabilización;
• Determinar la composición del arreglo del sótano;
• Elección de la técnica de construcción.

Nota: si el sótano se moja, pero la casa con él sigue en pie, entonces hay formas de secar el sótano, vea a continuación. Dicho sótano no será adecuado para viviendas y electrificación estacionaria, el secado deberá repetirse cada 3-5 años, pero servirá como almacenamiento de alimentos y / o ubicación para dispositivos de calefacción no volátiles.

materiales

Es posible hacer un sótano con materiales capaces de soportar una presión lateral del suelo de 20 bar (2 kgf/cm2 o 20 tf/m2) y una presión de agua de formación de 10 bar (1 kgf/cm2) o 10 tf/m2) .m). Estas condiciones corresponden al grado de resistencia de M200 y al grado de resistencia al agua de W10. Por supuesto, cuanto mayor sea el margen para ambos parámetros, más confiable será el sótano.

Los desarrolladores independientes generalmente construyen sótanos con hormigón armado monolítico (pos. 1 en la figura), prefabricados a partir de bloques de cimentación de hormigón con una base monolítica (pos. 2), ladrillo (pos. 3), monolítico con zócalo de ladrillo (pos. 4) o de bloques de cemento, pos. 5.

La opción de "ladrillo sobre hormigón" es lo suficientemente duradera si la base está hecha de ladrillo de hierro quemado o ladrillo de clinker: el ladrillo exterior frontal no está diseñado para soportar la carga de peso del edificio; su vida útil es de hasta 40 años, y una casa con sótano se construye por generaciones. El ladrillo de trabajo rojo en las inmediaciones del suelo comienza a desmoronarse dentro de los 25 años y pierde por completo sus propiedades de carga en 50-60 años. El mineral de hierro y el clinker estarán en el zócalo del siglo, pero no son estéticos. En general, el sótano en la pos. 4 no es una opción. Para la belleza, sería más fácil, más confiable y más barato llenar un monolito y enchaparlo al gusto.

La idoneidad de ciertos materiales para construir un sótano se muestra en la figura:

Como puedes ver, se pueden dividir en 3 grupos:

1. Inadecuado.
2. Condicionalmente adecuado para suelos estructurados (marga arenosa densa, marga ligera), si el GWL no se eleva a menos de 0,2 m del fondo del piso del sótano.
3. Adecuado.

yo grupo

"Perdedores" inequívocos: espuma y hormigón celular, y su baja capacidad de carga no es lo más importante aquí. Digamos que el desgaste natural del hormigón es de 0,01 mm por año. Esta es una cantidad insignificante; en el suelo es mucho más. La capa mínima de hormigón sobre la armadura es de 40 mm. Para que el refuerzo comenzara a exponerse masivamente y, por lo tanto, la estructura requiriera una revisión importante, en ausencia de otros factores destructivos, deben pasar 4000 años. También asumimos que los puentes entre los poros de espuma y hormigón celular tienen un espesor de 1 mm; suelen ser más delgados. Con el mismo desgaste en 25 años, el material perderá el 50% de su resistencia (los dinteles se destruyen por 2 lados): las reparaciones importantes son imposibles, la estructura se ha vuelto inutilizable. Después de otros 10-15 años, comenzará a colapsar espontáneamente sin posibilidad de recuperación. Por eso, en el sur de Europa (sobre todo en España), miles de casas, antes construidas para alquiler de temporada, ahora se venden “por lo que dan”. Su apariencia sigue siendo elegante, pero su vida útil está llegando a su fin y no hay forma de restaurarla.

Esto también incluye ladrillos de silicato y hormigón de arcilla expandida. El primero en el suelo se desmorona literalmente ante nuestros ojos, es costoso y requiere habilidades bastante altas para trabajar con él. El segundo es barato, es más fácil trabajar con él, pero, por desgracia, se moja y es imposible aislarlo de manera confiable, no existen tales métodos y composiciones.

II grupo

De este grupo, es mejor no usar ladrillo rojo y hormigón pobre para los cimientos debajo de la casa: se desmoronan en el suelo y la reparación a menudo es imposible. Los ladrillos de clinker son bastante fiables, duran hasta 150 años o más, se aíslan fácilmente, pero son caros. El mineral de ladrillo de hierro quemado es un poco inferior y es barato, pero no sale a la venta regularmente porque. es un defecto de fabricación. Pero un sótano de bloques de cemento, debido a su bajo costo y facilidad para trabajar con él, es bastante común, vea el video:

Video: construyendo una "caja" de un sótano de bloques de cemento

Una ventaja importante del sótano de bloques de hormigón es que es liviano y la casa con él proporciona un tiro normal en suelos bastante débiles con una capacidad de carga de> 0,7 kgf / sq. ver Es posible construir un sótano a partir de un bloque de cemento no solo en suelo seco. Puede ser muy adecuado para fines económicos si el agua del suelo está por encima del nivel del suelo del sótano durante no más de 6 meses. por año, y la presión de formación no exceda los 10 bar; en la mayoría de los casos de autoconstrucción, estas condiciones se cumplen. Pero, en primer lugar, las medidas para impermeabilizar las paredes del sótano deben comenzar a realizarse ya en la etapa de su construcción, observando constantemente todas las reglas de la mampostería con bloques de cemento, vea el video:

Video: conceptos básicos de mampostería de bloques de cemento

En segundo lugar, la impermeabilización debe hacerse igual que para las paredes de ladrillo o bloque de cimentación, pero reforzadas: tanto pintando con compuestos bituminosos, como pegando, ver más abajo. Y en lugar de pegar materiales sobre una base textil, use papel para techos sobre celulosa (cartón). De cara al futuro, el principio de funcionamiento del aislamiento a base de betún natural es el siguiente: si después de muchos años se desmonta la estructura aislada por él, no se encuentra ni rastro del aislante original. El betún se prensa en concreto, sobre el cual se ha formado una costra impermeable. Los poros del bloque de hormigón son mucho más anchos que en el concreto, y las fibras de celulosa de la base de la lámina para techos se convertirán en un relleno de refuerzo para el betún que contienen.

Cómo aislar bloques de cemento

La disposición de la impermeabilización del sótano con bloques de hormigón se muestra en la fig. a la derecha. Dado que no hay ni puede haber ninguna garantía para el nivel de agua subterránea estancada, es mejor reemplazar el relleno con tierra con un castillo de arcilla (resaltado en color) con una eliminación en la parte superior de 0,5 m más allá del contorno del área ciega. Su presencia alrededor de la casa, así como los talones con una eliminación de 0,4 m debajo de la cinta de cimentación, es una condición indispensable para la confiabilidad de la impermeabilización de un sótano de bloques de hormigón.

El aislamiento de pegado (lámina) en este caso se aplica en orden inverso al generalmente aceptado, de arriba a abajo. Es más conveniente trabajar de esta manera, usando un dispositivo en forma de trago con un palo o un trozo de tubería colocado en él, sobre el cual se coloca un rollo de techo. El trago se coloca sobre la cinta base y luego:

1. Se pinta una sección de la pared hasta un ancho de rollo + (15-20) cm con masilla bituminosa líquida (primaria) sobre un diluyente de gasolina. Es mejor aplicar la masilla de imprimación con un cepillo ancho y duro, presionando el material de la pared;
2. Untan la misma área con masilla bituminosa sobre aceite de antraceno: es más espesa, más pegajosa y se seca más lentamente que la gasolina. Capa - 3-4 mm;
3. Una pieza de lámina para techos se enrolla desde el rollo hasta el fondo con un pequeño margen;
4. El aislante se enrolla en el revestimiento, yendo de abajo hacia arriba y exprimiendo las burbujas;
5. El corte se corta con cierto margen;
6. El trago se reorganiza para que la superposición de los cortes sea de 20 a 25 cm;
7. Repetir párrafos. 1-6 en una nueva sección de la pared con un desplazamiento de 15-20 cm más allá del ancho de la tira del techo;
8. La junta de las láminas se calienta con un mechero de gas y se enrolla según la cláusula 4;
9. Repetir párrafos. 1-8 hasta llegar a la esquina;
10. En la esquina, pintan y recubren la pared adyacente, la eliminación del techo alrededor de la esquina se corta en la parte superior e inferior;
11. El ala del aislador no está muy caliente desde el exterior y se envuelve suavemente alrededor de la esquina;
12. La envoltura se calienta y se enrolla de acuerdo con la cláusula 4;
13. Repita el ciclo de trabajo hasta que se pase por alto todo el edificio;
14. Aplique la segunda capa de aislamiento adhesivo de manera similar;
15. Se aplica una capa de seguridad externa de aislamiento de pintura de la misma masilla;
16. Rellenan el suelo o ponen un castillo de arcilla.

Para un principiante, todo este procedimiento parecerá muy laborioso, pero cualquier aislamiento confiable a prueba de presión no es más fácil de hacer. Pero un sótano de bloques de cemento costará entre 1,5 y 2,5 veces más barato que el hormigón o el ladrillo.

Al mismo tiempo sobre el ladrillo.

El aislamiento descrito anteriormente no brinda una protección del 100% del sótano de ladrillo contra la humedad: los poros del ladrillo son más delgados que el bloque de cemento y el betún se presiona mal en ellos. Es mejor aislar las paredes de un sótano de ladrillo con materiales penetrantes modernos con un efecto de penetración profunda (ver más abajo). Un esquema típico para aislar una pared de ladrillo con ellos se muestra en la Fig.:

Es obligatorio enlucir una pared en una rejilla para aislamiento: penetra de manera confiable para llenar grietas de hasta 0,4 mm, y se pueden formar grietas más anchas en una pared de ladrillos. El papel de una cerradura de arcilla, que no permite que la humedad capilar entre en la costura de hormigón y ladrillo, lo desempeñan los tapones de Penekrit en una luz estroboscópica de 25x50 mm y Penekrit con Penetron en los orificios del talón de hormigón. La desventaja de este esquema es que los penetrantes no son eternos, como el betún natural; después de 10-30 años, será necesario reemplazar el aislamiento.

Reparación de un sótano de hormigón húmedo con compuestos de penetración profunda

Nota 2: si un sótano de hormigón previamente seco comenzó a humedecerse con una caída en las paredes y el piso (el drenaje subterráneo ha cambiado), se puede reparar con Penekrit con Penetron durante 5-20 años, ver fig. a la derecha. Shtroba - 25X25 mm. El aislamiento está enlucido con yeso resistente a la humedad en 2 capas de 15-20 mm cada una con una malla de refuerzo (ver arriba) para evitar el hinchamiento de la capa aislante por presión capilar. El trabajo se lleva a cabo durante la época más seca del año. El sótano se seca previamente, ver más abajo, e inmediatamente antes de aplicar el aislamiento se humedece dos veces con un cepillo ancho y suave.

III grupo

En los materiales del grupo III, el hormigón resistente a la humedad de alta resistencia destaca por un amplio margen. Solo a partir de él puede construir un sótano seco sobre suelo regado, sin hacer algo tan complejo y técnicamente no siempre factible como el drenaje del sitio. Basta con aplicar un aislamiento bituminoso económico (y muy duradero), ver a continuación. fig., y el sótano no amortiguará las generaciones de residentes, sin importar cómo "camine" el agua subterránea.

Un gran inconveniente del sótano de hormigón es el trabajo de emergencia en el vertido y los descansos técnicos para que el monolito gane fuerza; construyendo por su cuenta, es posible que simplemente no llegue a tiempo para la temporada. Además, la hormigonera M400 W>10 no es barata, y el camión hormigonera no llegará exactamente a la hora que establezcas. Lo más probable es que te lo asignen, e incluso tú tendrás que esperar.

La salida es la construcción de un sótano a partir de bloques de cimientos prefabricados. Se agrega 2-3% en volumen de vidrio líquido al agua para mortero de albañilería. Es mejor comprar bloques confeccionados, ya son M (400-600) W (20-3). El bloque 200x200x400 lo gira una sola persona. A continuación, la colocación se realiza en 2 bloques con revestimiento de las costuras y alternando filas de cucharas con filas de bonder, como una pared de ladrillos. Los "semibloques" de las esquinas no están astillados ni cortados; déjelos sobresalir por la mitad del suelo, toda la estructura solo será más estable. Si hay 2-3 asistentes fuertes y al menos un polipasto, es aún mejor comprar bloques de 400x400x800: tienen un diente y la mampostería será muy fuerte. En este caso, se lleva a un bloque con el vendaje de las costuras en filas.

Los bloques de cimentación sobre estructuras de hormigón armado se someten a vaporización, lo que no es factible en el hogar. Pero, que se sepa que la exposición es a partir de 3 meses. Los bloques que han ganado un 25% de fuerza en una pila debajo de la película la reemplazan por completo. Las filas en la pila deben cambiarse con piezas de madera para que haya espacios de 20-30 mm entre ellas; en clima cálido y seco, la pila se envuelve en arpillera húmeda. Y el concreto de alta resistencia de bricolaje también se puede preparar amasando a mano, vea la trama:

Vídeo: producción manual de hormigón.

La construcción de un sótano, especialmente en una casa existente, generalmente puede considerarse la tercera cosa que no tolera las prisas. Luego, el primer año estamos preparando lentamente el número requerido de bloques; el próximo verano volvemos a construir sin prisas. Los bloques no se pueden moldear de forma típica, dentro de la fuerza de uno y con un diente: la mampostería terminada resistirá una presión de más de 30 bar. ¿Qué pasa con W? En la producción, el vidrio líquido se mezcla con la masa de hormigón en dispositivos especiales que, de nuevo, no se pueden hacer en casa. Pero los autoconstructores preparan con éxito hormigón resistente a la humedad en W (10-15) con el conocido compuesto de reparación Dehydrol, vea el video:

Video: como hacer hormigon hidraulico

Nota: el hidrohormigón de fabricación propia no garantiza la penetración de la humedad capilar, por lo tanto, el aislamiento antipresión externo debe complementarse con un aislamiento anticapilar interno del mismo Dehydrol, ver Fig. También en el interior, todo el sótano está enlucido con un aislamiento de armadura hecho de yeso de cemento y arena, ver arriba.

Circuitos de potencia

El esquema de impermeabilización del sótano está ligado a su esquema de energía general (portador). También se desarrolla dependiendo de las condiciones locales, primero en una sección y luego en un plano.

Los posibles circuitos de alimentación de sótanos improvisados ​​​​en el contexto se dan en la figura:

Un sótano sobre una losa se construye sobre suelos débiles y homogéneos: una gran área de apoyo proporciona una baja presión específica sobre el suelo y distribuye la carga de peso de manera más uniforme sobre él. De hecho, todo el edificio en este caso se levanta sobre una base de losa profundamente enterrada. La eliminación de la losa a lo largo del contorno es necesaria no menos que el grosor de las paredes del sótano (cinta de cimentación), de lo contrario, las cargas de peso se concentrarán en el borde de la losa, se desmoronarán con el tiempo y toda la casa se hundirá torcidamente . Además, los sótanos en suelos blandos flotan más fácilmente, ver más abajo; "gancho lateral" contrarresta esto. La losa se vierte con el inicio de un clima cálido estable, resiste hasta un 50% de resistencia (al menos 20 días) y se construye sobre ella con cualquier otro material adecuado. Si el estancamiento estacional del agua subterránea es posible por encima de 0,6 m por encima del nivel de la suela (¡no del piso!) Del sótano, la losa se vierte en un espesor y medio (desde 300 mm) con un diente de un tercio de la altura, vea abajo.

Un sótano en una cinta se construye, por el contrario, en suelos densos, bien soportados (de 1,7 kgf / sq. Cm) y, posiblemente, heterogéneos: una losa de una roca que cayó en ángulo durante la precipitación inclinar peligrosamente; la cinta lo empujará hacia abajo o hacia un lado. En suelos densos, homogéneos, no rocosos o ligeramente abultados, si la casa se ha establecido sin perturbaciones durante al menos 3-5 años, es posible construir una base sobre una cinta en una casa existente. Un esquema típico se da en la fig. a la derecha, pero en cada caso la construcción se lleva a cabo de acuerdo con un proyecto individual basado en la investigación in situ.

Si el sótano en la cinta se construye al mismo tiempo que la casa, entonces los ciclos de hormigonado de emergencia no están vinculados entre sí: el vertido del piso permanente puede e incluso debe posponerse (ver más abajo) hasta el próximo año. En cualquier caso, el retiro del talón de la cinta hacia un lado debe ser de al menos 0,6 m para "dispersar" las cargas de la fuerza de resistencia del suelo al edificio de asentamiento (mostrado en línea roja punteada), de lo contrario el piso simplemente se puede apretar.

piso temporal

Es aconsejable dejar el sótano en la cinta sin piso durante un año, si el nivel del agua subterránea no supera los 0,2 m debajo de la base del sótano, para que el edificio dé un tiro inicial y el piso permanente no se desprenda exactamente. Mientras tanto, puede colocar un piso temporal, como colocar pisos en el suelo.

Los esquemas para pisos en el suelo se dan a la izquierda en la figura:

pos. A es aplicable si el agua del suelo no sube por encima de 0,6 m hasta el sótano del sótano; posición B - si llegan a 0,2 m por debajo de ella. En el caso de que el sótano de utilidad en la cinta permanezca seco durante más de 3 años, a menudo se coloca un piso de tierra caliente, a la derecha en arroz: de esta manera, las verduras y frutas se almacenan por más tiempo y se echan a perder menos. Los productos vegetales en almacenamiento liberan etileno, lo que estimula su maduración; sin etileno, productos "dormir". El etileno es un poco más pesado que el aire y no se elimina por completo con la ventilación normal del sótano (ver más abajo); hay muchos casos de intoxicación por etileno de personas que han estado en bodegas de alimentos durante mucho tiempo. El suelo de etileno, por el contrario, se absorbe con entusiasmo, solo necesita hacer que los contenedores estén ventilados y en soportes de 15-20 cm Además, el kvas casero, los licores, el vino, la cerveza, el hidromiel en un sótano con piso de tierra maduran mejor y resultar mucho más sabroso.

Nota: los sótanos en losa y cinta son aptos para la instalación de equipos de calderas y electrificación de viviendas solo después de al menos 3 años después de la finalización de la construcción de toda la casa, si durante este tiempo no hubo signos de humedad del sótano y / o desniveles asentamiento del edificio.

Un cajón de sótano hecho de hormigón resistente a la humedad con aislamiento externo antipresión estará seco en cualquier suelo, incluso si flota en el agua; durante la Segunda Guerra Mundial, incluso los barcos marítimos se construyeron con hormigón armado. El sótano artesonado también es compatible con cualquier edificio, ver más abajo. Pero su construcción es un trabajo de emergencia complejo continuo, ver más abajo. Y en suelos ligeros, sueltos y muy regados, el cajón del sótano puede emerger repentinamente. Los sótanos en la losa y la cinta le informan sobre los problemas de la escorrentía subterránea al amortiguar a pesar de cualquier aislamiento (las costuras de trabajo y de mampostería están rotas) y el cajón puede literalmente flotar y caer de costado junto con la casa en solo un semana. Por lo tanto, no se recomienda construir sótanos de cajones en el nivel freático más alto de más de 0,6 m sobre el suelo del sótano, y se debe sacar la caja desde 0,6 m en suelos medios y densos y desde 0,8 m en suelos ligeros.

El esquema de potencia del sótano en el plano ya está vinculado no solo con el suelo, sino también con la estructura del edificio. Sus posibles opciones para la autoconstrucción se muestran en la Fig. abajo. El piso del sótano (pos. 1) es el único que le permite equipar inmediatamente una sala de calderas y una unidad de cableado de comunicaciones de la casa en el sótano (a la izquierda en la figura al principio); en este caso, se construye artesonado. Lo importante aquí es que debe haber una ventana en la sala de calderas, y las paredes del cajón y el sótano del edificio son un solo monolito.

Un piso de sótano incompleto se construye con menos frecuencia: los ahorros en movimiento de tierras son más que consumidos por un exceso de hormigón. Los casos típicos justificados son suelos pesados, complejos y costosos de desarrollar (pos. 1a) o se encuentra un punto suelto ligero en suelo pesado, adecuado en tamaño para un sótano, pos. 1b. En este caso, por el contrario, de ninguna manera es posible construir un cajón de sótano o sobre una losa, ¡solo sobre una cinta! El cajón no se recomienda para pos. 1a, por lo que tendrá que esperar varios años antes de trasladar la sala de calderas al sótano o equiparla para vivienda.

Nota: un piso de sótano incompleto y un entrepiso de sótano son dos cosas diferentes. En el entresuelo del sótano, es posible instalar una puerta de entrada externa, enterrada en el foso por no más de 3-4 pasos.

Incluso con menos frecuencia, los sótanos se construyen junto a los cimientos de una casa existente (elemento 2 en la figura anterior); existe un alto riesgo de un nuevo asentamiento desigual del edificio. Si los profesionales están construyendo de acuerdo con el proyecto, entonces el propietario y el operador dan una suscripción de que se asume el daño de todas las posibles consecuencias. En una casa existente, es mejor construir un sótano "flotante", al menos a 1 m de distancia de la cinta de cimentación de la casa, pos. 3. Su circuito de alimentación en la sección es posible de cualquier manera, sin embargo, tendrá que gastar dinero en un piso del sótano separado, entre el cual y el piso de la casa necesita un espacio libre de 0,3 m, es decir. y el pozo del sótano necesita ser cavado más profundo. La razón es la diferencia en la velocidad y la magnitud del tiro de 2 edificios separados anidados uno dentro del otro.

Puede arreglárselas con un volumen total más pequeño de movimiento de tierras y trabajo de hormigón, así como una superposición general, mediante la construcción de un sótano conectado, conectado a los cimientos de la casa con dinteles rígidos de hormigón armado del ancho de la cinta de cimientos. Se profundizan, como la cinta de los cimientos de la casa, pero la norma,> 0,6 m por debajo de la profundidad de congelación estándar (NGP), y las paredes del sótano, según sea necesario para que pueda caminar en él en toda su altura (1,9 -2,2 m + grosor del suelo + grosor del cojín bajo el suelo). Como resultado, la diferencia de presiones específicas en el suelo de los cimientos de la casa y las paredes del sótano resulta ser un valor que pueden aceptar saltadores de hasta 1-1,5 m de largo.

El esquema en forma de T (pos. 4) se usa en suelos homogéneos flexibles ligeros; En forma de H (pos. 5) en ligero heterogéneo y medio, y celular (pos. 6) - en medio heterogéneo y pesado homogéneo. En cualquier caso, un sótano conectado se construye solo y solo sobre una cinta: sobre una losa o un cajón, rasgará los dinteles y destruirá los cimientos del edificio. Los errores típicos en el desarrollo de diagramas de conexión de cimientos y sótanos son los siguientes:

• Las esquinas del sótano adyacentes a las esquinas conectadas se dejan colgando (pos. 7).
• El esquema de conexión se hace asimétrico con respecto a ambos ejes del plano de cimentación (pos. 8) o centralmente simétrico (pos. 9).
• La esquina de la caja del sótano está conectada a la esquina de la base, pos. 10

Este último es especialmente peligroso para la integridad y estabilidad de toda la estructura. En el caso, como en la pos. 10, sería necesario cambiar el diseño de la casa con un sótano a la simetría al menos a lo largo de un eje, pos. 11, o mejor, sin cambiar el plan, ate las esquinas internas de la base con un puente y complete el sótano con un sótano incompleto, pos. 12

Impermeabilización

En el proceso de desarrollo de la impermeabilización del sótano, primero se selecciona su esquema en relación con una estructura dada en condiciones específicas dadas, y luego se seleccionan los materiales adecuados. El agua es un elemento insidioso y es imposible protegerse de su penetración durante décadas con un solo obstáculo. Un caso típico en la construcción individual es cuando, en el pico estacional de sequía, la GWL cae por debajo del piso del sótano en 0,2 m o más, y en el pico de humedad sube al nivel de la capa de humus; Se considera que la capa de suelo más fértil está constantemente humedecida, pero no crea ningún flujo significativo ni presión de humedad sobre la estructura.

En estas condiciones, lo único fiable es la impermeabilización exterior antipresión. La no presión sólo de escorrentía superficial no garantiza la sequedad del sótano, porque, en primer lugar, en años lluviosos, la presión del agua superficial puede llegar a ser importante. En segundo lugar, el flujo más subterráneo debajo del edificio puede cambiar, ver arriba. Es posible que se requiera un aislamiento anticapilar interno y una armadura que lo sujete con un nivel inferior estable del nivel del agua subterránea al nivel del piso del sótano y por encima, ver más abajo.

La impermeabilización externa del sótano se realiza en general de 2 maneras: corte (corte), a la izquierda en la figura, y desvío (salida), a la derecha:

Si un edificio con sótano se encuentra sobre un suelo permeable (guijarros, grava, cartílago, arena, marga arenosa, marga suelta), entonces se puede hacer un aislamiento de corte sin drenaje; en este caso, el castillo de arcilla continúa hasta un nivel de -(0,25-0,3) m por debajo de la base del cojín del piso del sótano. Esta es su gran ventaja: no necesita un sistema de drenaje costoso y lento. Si el sótano está construido con hidrohormigón, las paredes están enlucidas en el exterior con yeso de cemento y arena para aislamiento, y en lugar de un castillo de arcilla, el relleno se realiza con tierra excavada. Esta es la segunda ventaja del aislamiento de corte: la arcilla autoexcavadora no es adecuada para una cerradura, necesita comprar construcción y mucho.

Desventajas del aislamiento de corte, en primer lugar, una gran cantidad de excavación. En segundo lugar, no siempre son técnicamente factibles: es posible que los edificios cercanos no permitan elegir un pozo del perfil deseado (ver más abajo). En tercer lugar, la arcilla es un obstáculo para la humedad, pero no una barrera sorda. Reduce el flujo y la presión del agua en la pared, pero no la detiene por completo. Por lo tanto, se necesita un aislamiento externo completo (imprimación + revestimiento + piso), y si el sótano es de bloques de hormigón o ladrillo, entonces se refuerza, ver más arriba. En cuarto lugar, el aislamiento de corte se aplica solo en su totalidad, al menos dentro de la pared, ya que las juntas de las láminas del piso deben pegarse y calentarse, por lo que colocarlo en una casa existente es muy problemático: es imposible excavar por completo cualquiera de sus paredes sin arriesgar la estabilidad de toda la estructura.

El aislamiento del drenaje funciona solo en conjunto con el drenaje: su base es una membrana con un efecto capilar inverso que recoge la humedad y la elimina al drenaje. La membrana en sí está pegada a la pared en lugar de la lámina de aislamiento cortada y está protegida contra la rápida obstrucción del suelo con geotextiles. La principal ventaja del aislamiento de desvío es un impacto mínimo o nulo en la escorrentía subterránea debajo de la casa; El aislamiento de corte incluso con drenaje lo cambia, por lo que se recomienda aislar los sótanos de las casas en suelos con hidrología inestable compleja con una membrana. Además, en primer lugar, se necesita un pozo para cortar el aislamiento con un ancho menor que la eliminación del área ciega (prácticamente 0.6-0.8 m es suficiente, si el trabajador pudiera meterse en él). En segundo lugar, es posible aislar en piezas con un ancho de aproximadamente 1,5 paneles de membrana. Por lo tanto, los sótanos de las casas existentes casi siempre pueden aislarse solo mediante un método de desviación.

Las desventajas de la impermeabilización del drenaje también son muy graves. El primero es un volumen y complejidad aún mayor de movimiento de tierras, solo relacionado. Construir un drenaje del sitio es un asunto serio, y encontrar un lugar debajo del campo de descarga de drenaje tampoco siempre es posible. Segundo, las mejores membranas duran hasta 20 años; más a menudo: 10-12 años, y en suelos sueltos muy regados durante 3-7 años. Si tiene la intención de aislar el sótano con una membrana, prepárese para excavar la casa y cambiarla en esos intervalos.

cuando sea necesario dentro

Si UGV es mayor a 3 meses. en un año se enrasa con el suelo del sótano o se eleva más, la impermeabilización exterior antipresión se complementa con la interior anticapilar. El hormigón, por no hablar del ladrillo, no es un monolito sólido. Su microestructura son los granos más pequeños de cemento, similares a los erizos de mar, cuyas agujas son cristales de silicato. Estos granos de cemento de “agujas” se unen entre sí, y los huecos se rellenan con arena y, en hormigón hidráulico, vidrio líquido endurecido (que también es silicato) y aditivos poliméricos resistentes a la humedad. En ambos casos quedan microporos; el polímero también se descompone en 3-15 años, y bajo presión, el concreto pasa un poco de humedad. Es imperceptible en la presa hidroeléctrica, pero mucho en el sótano.

Las opciones para la impermeabilización interna anticapilar del sótano se muestran en la fig. en pos. En y D, el aislamiento externo no se muestra condicionalmente, pero aquí también se necesita. Aislamiento de costura en pos. B - al menos 4 capas de material para techos, pegadas con masilla líquida de primera calidad y calentadas con un quemador. Es imposible aislar la costura con una solución delgada: se filtrará. El tolem o el aislamiento bituminoso para techos (hidrobutilo, etc.) también es imposible: la pared se apretará y se escurrirá. Steklorubit, etc. a base de fibra de vidrio, el peso de la pared, por el contrario, no se aplastará; la base permanecerá sin aplastar y la humedad capilar la atravesará, por lo que también es imposible. Pared de presión en pos. B - enlucido en la rejilla con mortero de cemento y arena, ver arriba.

Materiales aislantes

Los impermeabilizantes para techos y paredes no son adecuados para el sótano; no están diseñados para resistir la presión del suelo y la presión de las aguas de formación. Según el método de aplicación y propósito, los materiales para la impermeabilización del sótano se dividen en:

• Primario, imprimación o impregnación: masillas líquidas aplicadas a la superficie preparada (ver más abajo) para crear una base para recubrir con otros materiales.
• Pintura o revestimiento: composiciones adhesivas más viscosas, que se usan por separado o como base que sostiene el aislamiento de lámina superior o, de nuevo junto con la imprimación, para la lubricación anticapilar en el interior. En este último caso, después del enlucido, las paredes se enyesan sobre la malla con cualquier yeso resistente a la humedad en una capa.
• Masillas de capa gruesa rellenas de cemento: diseñadas para recubrir hasta 20 mm de espesor solo en los lados que enfrentan la presión. Se utilizan en lugar de materiales elevados en los casos en que el nivel freático no alcanza el suelo del sótano durante más de 9 meses. en un año.
• Sobrecarga o pegado: lámina de materiales flexibles o blandos sobre una base tejida o fibrosa, impregnada con el propio aislante. El aislador más versátil y fiable. También se superponen solo en los lados que dan al agua a presión.
• Membranas capilares: se aplica un revestimiento especial con un efecto capilar inverso a la base de plástico impermeable, ver arriba.

El principio aislante de estos materiales, excepto los de membrana, puede ser el siguiente:

1. Betún: todavía insuperable en durabilidad, pero difícil de trabajar. Cómo funciona la impermeabilización bituminosa, ver arriba. Se produce en forma de masillas primarias sobre un diluyente de gasolina (bases), masillas de revestimiento, masillas de capa gruesa y materiales de cabeza. Casi nunca se requiere aislamiento de armadura; si es así, entonces yeso de cemento y arena. Se sostiene en cualquier pared (hormigón, ladrillo). Penetración en el hormigón hasta 30 mm (más a menudo, 7-15 mm), por lo que la superficie tratada pierde su resistencia al agua en caso de daño mecánico.
2. Las masillas de betún-nairita son resistentes a las heladas, se pueden aplicar a temperaturas de hasta -(15-25) grados. Capa - hasta 6 mm. Apriete grietas de hasta 30-50 mm de ancho, porque hacen espuma en el aire, por lo que el paquete abierto debe elaborarse dentro del período indicado en él (o en las instrucciones). El recubrimiento conserva la plasticidad hasta -(45-60) grados. Vida útil - 10-25 años. Un material específico para construcciones norteñas o reparaciones complejas de edificios muy deteriorados.
3. Las masillas epoxi, epoxi-alquitrán y epoxi-furano son un material aún más específico para la impermeabilización de estructuras de edificios que se inundan regularmente hasta la inmersión total en agua, congelación y formación de hielo sin calentar. Frágil, después de 3-5 años requiere un reemplazo completo. En el trabajo son complejos, tóxicos, cancerígenos.
4. Elastómeros naturales (caucho líquido): son fáciles de trabajar, pero solo se aplican como reparaciones del aislamiento interno. Solo los ladrillos y los bloques de hormigón encajan bien. El plazo para actualizar la impermeabilización con elastómeros naturales es de 1 a 5 años, según las condiciones locales. Aislamiento de armadura obligatorio de al menos 2 capas de yeso de cemento y arena en la rejilla, porque. se hinchan y exfolian fácilmente por presión capilar. En general, una ambulancia a un sótano húmedo, hasta que las manos y la billetera alcancen una reparación más seria.
5. Elastómeros sintéticos - poliuretano, silicona, MS-plásticos. Actúan de manera similar al betún, pero penetran más profundamente en el hormigón, hasta 100 mm. Después de 7-20 años, el aislamiento debe actualizarse. Para reparaciones desde el interior, se aplican sobre una superficie seca y abundantemente humedecida inmediatamente antes del procesamiento, ver más abajo.
6. Composiciones penetrantes (profundamente penetrantes): elastómeros sintéticos + cemento + aditivos poliméricos. Producido en forma de masillas para pintar con una capa gruesa. El trabajo es sencillo. Se utilizan solo para aislamiento externo. Se prensan en huecos de hasta 0,4 mm (poliuretano) o de hasta 10 mm (sobre silicona o MS) hasta una profundidad de 100 mm y se tapan con cemento que recristaliza bajo la acción de la humedad. La superficie a aplicar debe estar nivelada a +/-(2 mm) y completamente libre de polvo. Los materiales de pegado bituminosos no se aferran a sí mismos. Aislamiento de reserva, si es necesario: yeso de cemento y arena en la rejilla. Vida útil - 10-30 años. La humedad capilar no se corta al 100%, por lo tanto, casi siempre se necesita un aislamiento anticapilar bituminoso en el interior.

¿Y si se mojaba?

Dado que estamos hablando de reparar un sótano húmedo existente, sería apropiado mencionar conjuntos de composiciones para ello. Sus componentes se preparan, por regla general, sobre una base diferente, pero están coordinados entre sí en términos de propiedades fisicoquímicas. Por lo tanto, la reparación de un sótano húmedo desde el interior debe realizarse con composiciones de un fabricante de renombre.

Para un ejemplo en la fig. se muestra cómo se aíslan interiormente sótanos de varios diseños con compuestos del conocido kit Dehydrol. Shtroba donde sea necesario - 25x25 mm. Preparación de la superficie - de acuerdo con las instrucciones para acc. composición. Dehydrol 10-2 también se usa con éxito para hacer concreto impermeable casero, ver arriba.

Cómo secar un sótano

Las masillas impermeabilizantes bituminosas se aplican a una superficie seca. Cuando escriben que los compuestos penetrantes deben aplicarse sobre mojado, esto es correcto. Pero cuando agregan que es mejor para concreto recién vertido, esto es fundamentalmente incorrecto. La humedad capilar en la pared, preparada para el procesamiento con penetración, debe penetrar profundamente en la masa seca y, por así decirlo, arrastrar el aislante junto con ella. Si la masa de hormigón está saturada de agua, fluirá a través de los capilares y, a la inversa, exprimirá el aislante. La profundidad de su penetración en la pared será, en el mejor de los casos, mucho menor que la calculada; resp. la vida útil también disminuirá, tk. la destrucción de la composición es exterior bajo la acción del aire.

Un sótano húmedo debe secarse completamente antes de repararlo e inmediatamente antes de procesarlo, humedezca las paredes y el piso varias veces con agua usando un cepillo suave para yeso. Mojar con un rodillo da el peor efecto, y rociar es aún peor, porque. el aire está excesivamente humedecido y la humedad capilar ya no busca activamente entrar en la masa de hormigón.

Es inútil secar el sótano con una corriente de aire caliente; no se secará hasta que comience a "sudar" nuevamente en el otoño. Es necesario secar con radiación térmica (infrarroja, IR). Pero no "lejos" de una chimenea eléctrica o una "cabra" de nicromo (que es peligrosa), sino "cerca": las lámparas incandescentes lo dan en exceso, por lo que se dejan de usar. El infrarrojo cercano penetra profundamente en el hormigón y el ladrillo, casi sin ser absorbido por el aire. Las bombillas deben colgarse con más guirnaldas a razón de 60-100 W por 1 metro cúbico. sótano Si se martilla un pozo de control cerca de su pared, la mayoría de las veces, después de 10 a 12 días de secado continuo del IR, resulta que el suelo alrededor ya comenzó a secarse. En cualquier caso, al cabo de una semana ya es posible aplicar penetra o untar con betún. En ningún caso dolerá secarse por más tiempo: cuánta paciencia es suficiente para observar cómo se enrolla el medidor de electricidad.

Reparación no para tus manos

A veces es posible secar un sótano húmedo solo inyectando compuestos especiales en el suelo circundante, vea la fig. a la derecha. Por ejemplo, si una arena movediza se arrastró debajo de la casa, entonces se debe salvar toda la estructura. Pero en este caso, se forma un cuerpo de forma irregular en el suelo, y definitivamente es imposible predecir el asentamiento posterior de la estructura. Por lo tanto, solo las organizaciones especializadas se dedican a las inyecciones en el suelo en función de los resultados de la investigación en el sitio, y aceptan una suscripción del cliente y del propietario del edificio para asumir las consecuencias.

Acuerdo

Esta sección no se trata de papel tapiz 3D, barra, TV HD, jacuzzi o 3 camas debajo de un espejo en el techo. Todo esto y más depende de ti. La disposición obligatoria y, para uso residencial y técnico, deseable del sótano consiste en:

• La ventilación es imprescindible.
• La entrada con escaleras es imprescindible.
• Escotilla de entrada - si la escalera es empinada.
• Aislamiento - para sótano residencial y técnico.
• Drenaje superficial: en áreas con fuertes lluvias en la estación cálida.

Ventilación

La ventilación es vital para cualquier sótano. casi todos los gases dañinos, venenosos y muchos explosivos son más pesados ​​que el aire y fluyen hacia abajo. Por la misma razón, los sótanos se construyen con suministro natural no volátil y ventilación por extracción.

El dispositivo de ventilación del sótano debajo de la casa es bastante simple, pos. 1 y 2 en la Fig.:

El área de la sección transversal de la luz de los ramales es de 5 metros cuadrados. cm por cada metro cúbico de volumen de sótano, pero su diámetro en todo caso es de 60 mm. En lugar de una malla de roedores, es mejor colocar un filtro en el tubo de entrada, a la derecha en la fig. El flujo continuo con medios filtrantes (pos. 3) protege, además del polvo, de los insectos, pero requiere una inspección regular y el reemplazo de los medios. La aerodinámica (pos. 4) se limpia según sea necesario, solo necesita colocar una tira de papel de periódico, etc., en la boca del tubo de entrada en el sótano. indicador de flujo: cuando el filtro de aire está obstruido, el flujo de aire se detiene muy bruscamente. Pero los mosquitos especialmente dañinos y astutos con moscas se abren paso a través de él.

Si el sótano está cerca de la casa, es difícil y no siempre posible hacer un tubo de escape alto. En este caso, la ventilación del sótano se construye de acuerdo con el esquema de la Fig. a la derecha. Diámetro mínimo de boquilla 100 mm; para un sótano de más de 10 metros cúbicos, un área transversal de 10 metros cuadrados. ver por metro cúbico de volumen. En el sótano, entre los tubos de suministro y escape, no debe haber obstáculos para el movimiento del aire. Los extremos superiores de las tuberías están doblados con un ganso de lluvia y nieve.

Escalera

La escalera al sótano es una de las causas más comunes de lesiones domésticas, por lo que se debe prestar la máxima atención a su diseño. Desde este punto de vista, las escaleras se dividen en ascendentes y muy inclinadas. En el primero, puede subir / bajar con una carga en las manos, sin agarrarse a la barandilla, y generalmente no es deseable caminar por las inclinadas: al pisar o balancearse torpemente, puede chocar, reclinarse. Con una carga en una mano, generalmente suben una escalera muy inclinada, agarrándose a la barandilla oa los escalones superiores con la otra.

El diseño de las escaleras puede ser cualquiera de los que se muestran a la izquierda en la Fig. Los más convenientes en términos de ahorro de espacio utilizable están resaltados en color:

A la derecha en la fig. se dan proporciones calculadas para ellos, y aquí hay un matiz: dado que la altura del ascenso y descenso al sótano es pequeña, una escalera con una pendiente de hasta 50 grados será bastante cómoda. tg 50 es casi exactamente igual a 1.2, lo que facilita el cálculo, basado en el hecho de que el ancho mínimo de la banda de rodadura de un peldaño de escalera es de 180 mm y su altura máxima permitida es de 230 mm. Digamos que la altura del descenso al sótano es de 2,2 m, contando desde la parte superior del techo (ver más abajo). A esta altura debe caber un número entero de peldaños, tomamos 10. La altura del peldaño es entonces de 220 mm. Dividido por 1,2, obtenemos 183 mm, adecuado. La eliminación de las escaleras en el plano será de 183x10 = 1,83 m, que tampoco está mal. El área debajo de las escaleras, con un ancho mínimo permitido de 0.8 m - 1.83X0.8 = 1.464 sq. metro.

Sobre escaleras erróneas

Lo que no tiene que ser inteligente con la escalera del sótano es, en primer lugar, hacerlo en una cuerda (un larguero) con peldaños colgantes, pos. 1 en la figura, tales escaleras son extremadamente traumáticas:

En segundo lugar, vierta las escaleras de hormigón en su lugar, pos. 2. Las escaleras de hormigón prefabricadas son un verdadero monolito, se vierten por completo en una forma desmontable. No hay juntas de hormigonado que funcionen en ellos, y cuando se vierte con un "hecho a sí mismo" son inevitables: la etapa superior no se puede verter hasta que la inferior se haya agarrado. Las costuras son débiles, en el sótano pronto se agrietan y, como resultado, una escalera de hormigón hecha en casa al sótano sirve menos que una de madera.

Escaleras del sótano

En un sótano seco, una escalera de madera sirve nada menos que a sí mismo. Una escalera de madera hecha correctamente no se derrumba repentinamente, y antes de que los escalones comiencen a pudrirse, le informa sobre la violación de la estructura al crujir.

El dispositivo de una escalera de madera para el sótano se muestra en la figura:

En lugar de recortes en la cuerda del arco interior, puede llenarlo con potrancas de una tabla o, mejor, contrachapado grueso debajo de los peldaños de los escalones, pos. A. Sin embargo, el colapso de las escaleras de sótano de madera podrida en un sótano húmedo también es común en las lesiones domésticas, por lo que es mejor unir los peldaños a vigas de acero o de hormigón. Las dimensiones de la sección transversal del larguero de hormigón son de 100 mm de ancho y de 150 mm de alto. Acero - canal de 100 mm o viga en I de 80 mm.

Los métodos para unir escalones de madera a largueros de acero y concreto se muestran en la figura:

Los tacos para la fijación al hormigón están hechos de piezas de varilla corrugada de 8-18 mm. Profundización en hormigón desde 60 mm; en un árbol de 30 mm. Los agujeros en las potrancas para aterrizar en los tacos se perforan 2-2,5 mm más estrechos; las potrancas son empaladas a golpes de mazo. Montar los peldaños en las patas le permite simplemente colocar la barandilla: los refuerzos se sueltan hacia arriba hasta la altura de la barandilla, y para los soportes de los peldaños y balaustres, se colocan secciones de tubería sobre ellos; puede ser de plastico Lo mejor es unir los peldaños a la tira; no se pudrirán incluso en un sótano húmedo.

En el caso de que no haya ni un cuadrado y medio debajo de las escaleras, aquí en la figura hay dibujos de una escalera empinada de madera para el sótano. Definitivamente necesitará una escotilla, ver más abajo.

Nota: todas las partes de las escaleras de madera al sótano antes de ensamblarlas en el producto deben impregnarse con una composición aceitosa repelente al agua (se puede eliminar), y la escalera terminada debe barnizarse con barniz acrílico para uso en exteriores o pintarse con humedad. pintura resistente. Lo mejor de todo: esmalte acrílico para bañeras.

Entrada y escotilla

A menudo no hay lugar para una escalera que sube al sótano debajo de una casa privada, y luego la entrada se hace desde el exterior. Por lo tanto, generalmente es necesario si se compra una escalera de hormigón prefabricada para el sótano; no están hechas con una pendiente de más de 40 grados. Entonces, en primer lugar, la entrada al sótano debe estar protegida de la precipitación por un dosel, ver fig. a la derecha. El voladizo del techo del dosel debe sobresalir por encima del borde del escalón superior menos de 30 cm, y en los lados y en la parte trasera, de 15 cm. En segundo lugar, el escalón superior debe sobresalir del suelo o del área ciega por al menos mínimo 70 mm, y la apertura de la puerta del sótano debe ser con un umbral de 90 mm. Ambos son necesarios para que la lluvia y el agua derretida no penetren en el sótano. Es mejor hacer un umbral con una altura de 120-130 mm, adjuntando rampas con un ancho de 400 mm o más en ambos lados.

La escotilla al sótano también es algo no tan simple. "Lada" de tablas con una cuerda ahora, probablemente, ya nadie lo está haciendo: hay una amplia gama de escotillas de sótano confeccionadas a la venta. En el techo (ver más abajo), están enmasillados con un mortero de cemento y arena, y el precio es el siguiente. forma:

• No automático con un tope mecánico, algo así como los viejos sofás cama: tirados, levantados, encajados en su sitio. Es necesario cerrar: levantado, partido, bajado.
• Semiautomático en un mecanismo de palanca de resorte: tirado completamente, mantenido abierto. Es necesario cerrar: empujado hacia abajo, hundido.
• Semiautomático con elevación neumática - levantado un poco, abierto. Es necesario cerrar - empujado hacia abajo, cerró suavemente.
• Automático con un elevador neumático - pisó con firmeza el borde de la tapa, quitó el pie - se abrió. Para cerrar, empuje ligeramente la tapa hacia abajo, se cierra.

En términos de facilidad de uso, ambos semiautomáticos son equivalentes, pero los automáticos no son más que un truco de marketing sin tener en cuenta la seguridad. Imaginemos que se traen muebles a la casa. Los albañiles (o usted y un asistente) llevan un armario. El delantero pisa la escotilla, se abre. El trasero no ve lo que está debajo de sus pies, y no está a la altura: se cae, queda lisiado. Si realmente desea desembolsar la pendiente del sótano, tome una escotilla automática con control remoto desde el control remoto, también se venden.

calentamiento

El aislamiento es necesario para un sótano residencial y técnico. El último: para que el agua en las tuberías no se congele y el ahorro de combustible se observe solo en calderas a granel aisladas. También es deseable aislar el almacenamiento del sótano cerca de la casa: las estructuras de los edificios son buenos puentes fríos en invierno y cálidos en verano.

El sótano debe estar aislado con relleno de arena, ver Fig., Para que los movimientos estacionales del suelo no rompan el aislamiento.

El aislamiento de lana mineral y celulosa, que es excelente en todos los demás aspectos, no es adecuado para las paredes del sótano: se endurecen y colapsan bajo tierra. La espuma granular también es mala: bajo la presión del suelo y el agua de formación, se desmorona rápidamente en gránulos. La espuma de polietileno extruido (EPS) es más o menos estable en el suelo; El recubrimiento de poliuretano aplicado por aspersión dura más de 10 a 15 años. Se aíslan con uno y otro de la forma habitual, y antes de rellenar el cojín de arena se protegen con yeso cemento-arena.

Drenaje

En lugares con fuertes lluvias en la estación cálida, ningún sótano sin drenaje de contorno superficial en el hogar siempre estará seco. En otros casos, el drenaje también es útil: reduce el rango de fluctuaciones en el nivel del agua subterránea, lo que permite simplificar la impermeabilización del sótano y / o aumentar su efectividad. Igualmente importante, el impacto de una casa drenada con un sótano en la escorrentía subterránea se reduce significativamente. El asentamiento irregular de tales edificios es extremadamente raro como resultado de graves violaciones de la construcción. El esquema del drenaje de la superficie del contorno de un edificio residencial se muestra en la fig. a la derecha. El campo de descarga se puede colocar debajo de un jardín o, mejor, de un jardín: casi la misma precipitación atmosférica se recoge en desagües, muy adecuados para el riego.

Sótano debajo del garaje

El sótano en el garaje es atractivo porque no requiere retirar terreno ni la complejidad del diseño de una casa recién construida. El sótano bajo el garaje existente se está construyendo sin demoler la vivienda. Pero hay requisitos especiales para el equipamiento del sótano debajo del garaje, porque. vapores explosivos de combustibles y aceites más pesados ​​que el aire; mucho más pesado - en el frío, cuando se espesan.

En primer lugar, la cubierta del sótano del garaje debe ser alta, sobresaliendo del techo al menos 1,5 m, a la izquierda en la figura:

¡Es inaceptable mostrar "gansos" cerca del suelo! En segundo lugar, el conducto de escape necesita una sección transversal aumentada, de 15 m2. cm por cubo de volumen de sótano o al menos 120 mm de diámetro. En tercer lugar, el capó debe tener un deflector de tipo cerrado aerodinámicamente que proporcione algo de tiro “frío” y en completa calma, por ejemplo. Deflector TsAGI o Khonzhenkov. En cuarto lugar, en invierno, el sótano debe estar más cálido que un garaje sin calefacción, de modo que el aire ingrese a la ventilación solo desde el exterior. Por lo tanto, aíslan el sótano debajo del garaje desde arriba, como el piso del ático de la casa, a la derecha en la Fig.

Los conductores, por supuesto, preguntarán: ¿pero la máquina no empujará esta cama de plumas? Más y cómo. Por lo tanto, en el aislamiento, es necesario proporcionar espacios a lo largo y colocar los surcos al ras del piso. Será necesario entrar en el garaje con cuidado para no salir de ellos. En general, el sótano del garaje no es tan atractivo; hay un lugar para un pozo de reparación.

Construcción

La construcción de un sótano por su cuenta solo es posible en suelos secos o estacionalmente secos. En este último caso, todo el trabajo de este año debe estar completamente terminado antes del surgimiento de la GWL. El bombeo de agua subterránea es tan complicado y costoso que rara vez se usa en construcciones a gran escala. La excepción es el cajón del sótano, que se construye arriba a un lado y se instala en el foso, pero si es de hormigón, necesita una grúa de 20 toneladas y un equipo de honderos-aparejadores experimentados. Hay, sin embargo, una excepción a la excepción, ver al final. En general, la construcción del sótano incluye lo siguiente. etapas de trabajo:

• Excavación del pozo;
• Relleno de la base - losas o suelas de la cinta;
• Instalación de canales de entrada de comunicación;
• albañilería;
• Dispositivo de piso: en terreno denso cuando el GWL está por encima de su nivel durante no más de 3 meses. después de al menos 6 meses. al final del ciclo anual de trabajo;
• Instalación de la cubierta;
• Equipo de sótano, ver arriba.

pozo de cimentación

Construir un sótano en un pozo con paredes verticales es un gran error: es imposible realizar una impermeabilización de alta calidad. Al aislar un sótano existente, la casa se cava poco a poco y el área terminada se rellena antes de elegir la siguiente. Un perfil de excavación típico para la construcción de un sótano se muestra en la fig. a la derecha. El ancho del pasaje fuera del futuro muro es de al menos 75 cm en la parte inferior. El ángulo de la pendiente es aceptable para este suelo.

Base

En esta etapa, debe solicitar un camión de hormigón con hormigón armado. No se trata de la calidad del automezclado, puede ser mejor que el de fábrica, sino de su volumen. Las costuras de trabajo de hormigón en la base del sótano son muy indeseables, por lo que debe rellenar una bahía. También es incorrecto colocar la jaula de refuerzo directamente sobre la almohadilla de arena y grava; se necesita una preparación pobre para la piedra triturada, ver más abajo. Antes de verter, se aplica aislamiento a la preparación con solapas en los lados del foso 150-200 mm por encima del espesor de la losa / suela. El hormigón se vierte en el recipiente resultante. Por lo tanto, se excluye el contacto directo del hormigón con el suelo, lo que, a su vez, excluye la formación de agujeros en el monolito. Es posible que la fístula no provoque la humedad del sótano, pero dejará pasar la humedad a los accesorios y, de hecho, mantendrá la base del sótano sobre sí misma y sobre toda la casa. Después de verter la masa de hormigón, se desairea (desairea) perforando cada celda de la jaula de refuerzo en el medio con una varilla. Una vez fraguado el monolito, se cubre con arpillera húmeda, que se mantiene húmeda hasta que la base alcanza el 25% de resistencia; en un verano típico en la Federación Rusa, esto es aprox. una semana.

Paredes

Las paredes del sótano se construyen de acuerdo con la tecnología de construcción habitual para este material. Si se está construyendo un cajón de sótano (ver más abajo), las paredes se construyen junto con la base. Las aberturas de puertas y ventanas se refuerzan con dinteles de hormigón de 80 mm de altura, colocados de 120 mm en paredes de hormigón y de 200 mm en paredes de ladrillo y bloques de cemento. ¡Es imposible fortalecer las aberturas en el sótano con hipotecas de acero o madera! Recuerde nuevamente: ¡el sótano sostiene toda la casa! Cuando aparecen ligeras manchas secas en el hormigón curado y secado de las paredes, se puede aplicar un aislamiento anticapilar. En paredes de ladrillo y bloque: después de 3-4 días de montaje hasta la parte superior.

piso permanente

El piso permanente en el sótano sobre la cinta se vierte inmediatamente durante el proceso de construcción después de que las paredes hayan fraguado al menos un 25 % de su resistencia. Debajo de un piso permanente, el relleno de piedra triturada se vierte sobre arena con un mortero de cemento líquido pobre: ​​cemento de M400: arena 1:3 - 1:4. Vierta a un nivel de 40-50 mm por encima de la parte superior de los guijarros. Cuando fragua el relleno, se aplica el aislamiento y se vierte la solera cemento:arena:piedra triturada 1:3:2 con una capa de 70-80 mm. Es posible colocar un piso limpio y terminar las paredes en 2 semanas, un mes.

superposición

Techos de losas prefabricadas huecas o en forma de caja de la carretera y requieren la instalación de mecanismos de elevación con operadores calificados. La superposición monolítica hecha a sí misma es laboriosa y tecnológicamente difícil. Él, como los techos de losas alveolares, tiene una capacidad de carga claramente excesiva para una casa privada. ¿Es posible, habiéndolo sacrificado dentro de límites razonables, cubrir el sótano con algo de precio moderado y más fácil de trabajar?

En la construcción individual moderna, los pisos de bloque prefabricados, diseñados específicamente para tal caso, son cada vez más comunes. Puede comparar un monolito con una estructura de bloques prefabricados de acuerdo con la figura:

No se requiere aislamiento del piso de la casa sobre el sótano debajo del piso de bloque prefabricado en condiciones climáticas normales o se requiere uno simplificado. Las vigas de soporte se vierten junto con la correa de soporte (ver más abajo) en un encofrado ranurado sobre soportes, que son mucho más fáciles y simples de hacer que colgar sólidamente debajo de un monolito.

Colocación y cinturón

Es imposible construir una casa con un sótano de "caja en una caja": en la parte superior de las paredes del sótano necesita una luz estroboscópica grande, en la que ingresa un techo monolítico, se colocan losas o se coloca el cinturón de soporte de un techo de bloque prefabricado. vertido En todos los casos, el grosor mínimo de la pared y la colocación del techo son diferentes para las paredes de diferentes materiales.

La cantidad de superposición que se coloca en una pared de hormigón o ladrillo se muestra en la figura:

La impermeabilización se muestra condicionalmente, en el caso de que el sótano termine con el sótano del edificio con sus techos. Para un muro de cemento, la colocación es la misma que para uno de ladrillo, pero su distancia desde la parte superior es de al menos 2 filas de mampostería.

Cómo construir un cajón

La jaula de refuerzo del cajón del sótano se ensambla en la parte superior como un todo y se instala en el foso preparado (ver más abajo) mediante una grúa. Es imposible ensamblar todo el marco mediante soldadura; el refuerzo se debilitará debido al templado del metal. Por lo tanto, el marco primero se teje con alambre como de costumbre, y luego se sueldan juntas individuales: en la parte inferior en las esquinas de las celdas 3x3 o 4x4 celdas del marco, y en las paredes en cada 3 o 4 cinturones.

Se prepara un pozo para un cajón como para otros sótanos, ver arriba. La construcción adicional va en la siguiente secuencia (ver también Fig.):

Nota: las paredes de hormigón de los sótanos sobre la losa y la cinta también se vierten según párrafos. 7 y 8. Verter entre las tablas y el suelo es un error: qué tipo de aislamiento antipresión confiable hay.

¿No podría ser antes?

Una pregunta muy válida. La construcción de un sótano confiable y eternamente seco es difícil para los inexpertos, e incluso los experimentados tienen dolor de cabeza. La respuesta es positiva: puede comprar un cajón de sótano ya hecho, colocarlo en un hoyo sobre una almohada de arena y grava y llenar un castillo de arcilla (necesariamente, de lo contrario, aparecerá). Si él (el sótano) no es necesario debajo de la casa, ni residencial ni técnico. Las verduras en los contenedores deberán clasificarse de vez en cuando, pero los proveedores ofrecen opcionalmente la entrega en el lugar y la instalación en el pozo terminado.

Los cajones para sótanos se fabrican aislados de acero soldado con trampilla, escaleras, ventilación y accesorios para hormigonado (opcional), a la izquierda en la fig. Los de plástico también están a la venta, pero no los tome, 100% emergentes. Los cajones para bodegas también son cocinados por individuos de acero de 8 mm. Para que un gancho en el suelo no flote, las grapas se sueldan a partir de una tira de 12 mm o más (a la derecha en la figura), pero esto es menos confiable y usted mismo debe aislar el cajón de la corrosión.

Por cierto, es posible hacerlo aún más barato: hacer un cajón de sótano a partir de un contenedor de envío usado. Si lo recubres con una gruesa capa de masilla de cemento bituminoso, durará al menos 100 años en el suelo. Para un gancho en el suelo, los tubos se enroscan en los ojos de las patas de aparejo en la parte inferior y se les suelda un marco de anclaje. Ancho del contenedor - dimensión automática 9 pies (2,7 m). Longitud - 12-70 pies (3,6-21 m); la mayoría corriendo 20 y 40 pies (6 y 12 m). Es suficiente para un sótano, y cómo los amantes inteligentes hacen sótanos con contenedores de envío, vea el video.