Выбор здорового саженца

Как правило, саженцы продают с открытой корневой системой, закрытой и саженцы в контейнерах.
Преимущество приобретения кустов с открытыми корнями состоит в том, что вы имеете возможность рассмотреть развитость корневой системы. Саженцы высшей категории имеют не менее трех стеблей, средней — не менее двух. Обратите внимание на листья и побеги, возможно, на них будут заметны признаки заболевания. Корневая система должна быть хорошо развита (диаметр корневой шейки - около 8-10 мм). Осторожно поскребите ногтем один из корешков: корни должны быть упругие, белого цвета.
Розы с оголенными корнями можно приобретать только в основной посадочный период, так как даже непродолжительное хранение может привести к пересыханию корневой системы.
Саженцы с закрытыми корнями — более надежный вариант. Их преимущество — защищенность корневой системы от различных повреждений во время перевозки, транспортировки.
Можно купить саженцы в контейнерах. Однако заранее проверьте прочность посадки растения, убедитесь, что оно не было пересажено незадолго до момента продажи. Плюс контейнерных саженцев — визуальная оценка окраса и строения цветка.

Выбор места для посадки роз

Благоприятное место: хорошо освещенная солнцем часть сада. Солнце должно освещать розы утром, в то время как днем необходима легкая тень, укрывающая их от знойных послеполуденных лучей. Важно также знать, что сорта темных оттенков нельзя высаживать под прямыми солнечными лучами — лучше на это место высадить розы светлой цветовой гаммы.
Неблагоприятное место для роз: северная часть сада, продуваемая ветрами, а также под деревьями, вплотную к стенам строений и заборам. Кроме того, не следует размещать новые молодые розы рядом со старыми. Если куст находится в постоянной тени, это приводит к интенсивному вертикальному росту и дальнейшему истощению растения. Холодный ветер обезвоживает листья и раскачивает куст, выход — установка живой изгороди, ее следует сделать так, чтобы не затенять розы.
Благоприятная почва для роз. Нетяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха и влаги. Это идеальные почвы, но встречаются редко.
Менее благоприятны почвы для роз легкие песчаные и супесчаные почвы, зимой они часто промерзают, а летом перегреваются, из них быстрее вымываются питательные вещества. Для обогащения почвы вносят перепревший навоз, дерновую землю, торф и известь. Требуют улучшения и тяжелые глинистые почвы, где надолго задерживается влага. Такие почвы следует дренировать, вносить песок, перегной, компост, торф. При недостатке кислорода ухудшаются дыхание и рост корней, а избыточная влажность замедляет развитие корневой системы и ведет к гибели растения.
Неблагоприятна для роз почва переувлажненная, болотистая, с высоким уровнем грунтовых вод. Избыточное количество влаги на участке погубит куст. Грунтовые воды не должны быть выше 1,5 метров.
Почва для роз предпочтительна слабокислая , рН (показатель уровня кислотности почвы) — 6, 0-6, 5. При рН около 7 почва считается нейтральной, при рН ниже 7 — кислой, а с рН выше 7 — щелочной. Для повышения кислотности в почву добавляют торф и навоз, а чтобы избавиться от шлаков, вносят золу, известь или доломитовую муку.
Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв. В районах с холодным климатом и коротким летом розам нужны почвы со щелочной реакцией.
Не рекомендуется укоренять саженцы на место, где ранее росли кусты роз. От истощения почва здесь может быть заражена вредителями и возбудителями болезней. Если же другого варианта нет, снимите почву слоем 70 см и засыпьте новый.

Время для посадки роз

Высаживают розы до распускания почек, как только почва прогреется примерно до +10 °С (на юге — в апреле, в средней полосе — в конце апреля — начале мая). Во время весенней посадки их корни укорачивают до 30 см. Если растение куплено с уже обрезанными корнями, срезы нужно обновить. У парковых, плетистых, полуплетистых роз корни слегка укорачивают и удаляют слабые или поврежденные верхушки побегов. У почвопокровных роз только обновляют срезы корней. Укорачивают побеги у высокорослых роз на 10-15 см, у плетистых — до 35 см. Сразу после посадки нужно укоротить их ветки над шестой почкой, а стволовые побеги — над третьей. У роз флорибунда оставляют 3-4 почки, у чайно-гибридных — 2-3.
Розы, высаженные весной, требуют много внимания: необходимо постоянно следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца.
Не рекомендуется весенняя посадка, если почва мокрая и тяжелая: во время посадки она еще более уплотняется, ее трудно разрыхлить. Настоятельно рекомендуется высаживать весной штамбовые розы, так как цветы именно этого сорта с трудом переносят осеннюю посадку.
Весна — оптимальный период для высадки роз и в горной местности.
Осенью розы высаживают начиная с первой декады сентября и до середины октября — чтобы побеги успели укорениться до заморозков. Если будет высаживаться роза с открытой корневой системой, то более ранняя посадка такого саженца нежелательна: растение начнет затрачивать слишком много энергии на рост молодых побегов и почек, а в результате ослабеет и может не перенести зимние холода. А если розы высадить позже, скажем, в конце октября, они могут не успеть укорениться, плохо перезимуют и даже могут погибнуть.
При осенней посадке отрезают только поврежденные ветви и концы надломленных побегов. Можно устранить и невызревшие побеги, оставив лишь 3-5 самых сильных. Обрезку побегов на несколько глазков лучше отложить до весны.
Розы, высаженные осенью, первый раз обрезают следующей весной, смазывая места подрезки садовым варом.
Летом розы также можно высаживать, но в этом случае саженцы должны быть с закрытой корневой системой.
В течение всего сезона можно высаживать розы, выращенные в контейнерах.
Если растения куплены осенью, а ударили морозы, высаживать их уже нежелательно, лучше прикопать до весны в тенистом месте, опустив под наклоном в землю на 10 см ниже места окулировки. Сухие корни обязательно увлажните, для этого опустите саженец на два часа в ведро с водой. При прикопке кустики обильно поливают, засыпают землей, слегка притаптывают и укутывают.

Как подготовить розы к посадке

За день до посадки розы помещают в воду на 10 часов. Перед посадкой корни укорачивают до 20 см, а поврежденные обрезают до здоровой ткани. Удаляют все засохшие ветви, оставшиеся обрезают. При этом у сильных побегов оставляют пять почек, у менее сильных — три, слабые побеги срезают, оставляя не более 3 мм у их основания.
В зависимости от сорта при весенней посадке побеги подрезают следующим образом: у чайно-гибридных — до 10-15 см, у флорибунды — до 20 см, у парковых — только верхушки. У плетистых роз стараются сохранить плети. Миниатюрные, почвопокровные, кустовые не нуждаются в обрезке.
Для лучшей приживаемости корни следует смочить в растворе глины и коровяка (3:1), добавляя на одно ведро раствора одну таблетку гетероауксина, предварительно растворенную в воде.
При осенней посадке саженцы не обрезают, удаляют лишь подсохшие верхушки побегов до здоровой древесины, корни подрезают до 20-25 см.

Тонкости посадки и подготовки роз

Саженец розы опускают в лунку и расправляют корни. Учитывайте правильную глубину посадки для привитых роз. Место прививки (утолщение между корнями и ветвями) должно находиться на 2-3 см ниже уровня земли. Важно, чтобы земля плотно прилегала к корням. Саженец обильно поливают, и когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем окучивают его на 20-25 см и притеняют в течение 10-12 дней. После посадки следят за влажностью почвы. В сухую погоду розы поливают каждые 4-5 дней.
Если же почва на участке не отвечает необходимым требованиям для высаживания роз и надо использовать заправочную смесь, то техника посадки немного другая. На дно ямы бугорком насыпают смесь, а сверху присыпают слоем плодородной земли без удобрений, чтобы защитить корни от ожогов. Ставят куст, засыпают его опять же почвой без удобрений и уплотняют ее. В остальном отличий нет.
Вокруг посаженного кустика делают лунку и, поливая, трижды заполняют ее до краев водой. После впитывания влаги лунку засыпают землей. Затем саженцы окучивают, чтобы все побеги на высоту 20 см были закрыты — это предохраняет их от высыхания. После того как ростки достигнут 2-5 см, розы разокучивают, а почву вокруг присыпают (мульчируют) перегноем, компостом, соломой или торфом слоем в 4-6 см.
Вьющиеся розы следует сажать так, чтобы место прививки находилось на 8-10 см ниже уровня поверхности, что способствует развитию привитых побегов. После посадки розы также следует окучить. Если вьющаяся роза будет расти у стены дома, то расстояние от стены должно быть не менее 50 см. Растение высаживают под углом к стенке.
Штамбовую розу рекомендуется сажать, прикрепляя ее ствол к подпорке, иначе она не выдержит собственной тяжести. Подпорку устанавливают в яме до того, как туда поместят растение. Подпорка должна быть прочной и достигать кроны, чтобы защитить растение от сильного ветра. Розу прикрепляют к подпорке на уровне кроны прочно и так, чтобы привязь не смогла сползти вниз по стволу и опоре.

Процесс посадки роз

Подготовка почвы для посадки роз

На месте, где планируется высадить розу, следует убрать сорняки, вскопать и удобрить почву, подготовить посадочные ямы. Почву, где будет расти роза, нужно перекопать на глубину 40-50 см и внести большие дозы органических удобрений из расчета 1,5-2 кг навоза, компоста под каждый куст. Вносят также полное минеральное удобрение. Полезно и внесение печной золы.
Яму для розы выкапывают широкую и глубокую (60x50 см), чтобы после посадки место окулировки у саженца находилось на 5 см ниже уровня земли.
Для весенней посадки посадочные ямы лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если же так не получается, ямы необходимо подготовить хотя бы за две-три недели до посадки. Внесение удобрений и подкормка обязательны. В тяжелые глинистые почвы добавляют песок и перекапывают, в песчаные — гумус. За 10 дней до посадки выкапывают лунки глубиной 50 см для корнесобственных роз и 70 см — для привитых, и заливают их водой. После того как вода впитается, в посадочную яму кладут около трех лопат перегноя, смешанного с землей. Спустя неделю после этих земельных процедур саженцы можно высаживать.

Через 10-12 дней после осенней посадки у растения образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушносухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части, быстро формируется сильный куст. Цветут они одновременно со старыми.

Окучивание роз

Независимо от того, в какое время года посажен куст, сразу после посадки его надземную часть окучивают, оставляя неокученной только верхнюю часть побегов. Это стимулирует укоренение молодого саженца, при осенней посадке предохраняет его от морозов, а при весенней — от жаркого солнца. Если растения высаживают весной, их разокучивают, когда начинают отрастать молодые побеги; если осенью — то только после зимы, когда потеплеет. Лучше делать это в пасмурную или дождливую погоду, либо в вечернее время.

Оптимальные расстояния между розами

При посадке большого количества роз оптимальное расстояние между ними во многом зависит от размера куста и его предназначения.
Между миниатюрными розами среднее расстояние составляет 35-50 см, между розами группы грандифлора, флорибунда и чайно-гибридными — 60 см, между вьющимися и парковыми — от 60 см до 1 м, между полуплетистыми — 1-1,2 м. Если создается живая изгородь, розы нужно сажать близко (приблизительно расстояние между ними — 40-50 см), а для укрытия беседки, создания арки высаживается одно вьющееся растение. Плетистые сорта лучше высаживать на расстоянии 1-2 м у опор, арок.
Слишком густо розы садить не рекомендуется: они начнут болеть, плохо цвести и терять листву. Кроме того, при загущенных посадках затрудняется уход за растениями, особенно обрезка и рыхление. Редкая посадка роз тоже нежелательна: летом почва вокруг кустов сильно прогревается и высыхает.

Обрезка роз

Обрезать розы нужно ежегодно весной, через пару недель после того, как снято утепление, листья еще не распустились, но почки уже набухли.
Весенняя обрезка роз называется формовочной. Ее делают, сняв с растений укрытие, приблизительно в середине-конце марта.
Обрезку следует проводить только острым садовым ножом или секатором. Срез должен быть на 5 мм выше почки с легким наклоном от нее. Побеги обрезают до здоровой древесины, на почку, расположенную на наружной стороне побега.
Срезать нужно старые, больные, сухие и слабые побеги. У миниатюрных роз не только обрезают старые ветки, но и укорачивают наполовину все побеги. У крупных и многоцветковых слабые побеги подрезают над пятой-шестой почкой, оставляя остальные более длинными. У вьющихся оставляют только несколько самых сильных побегов. У штамбовых роз, привитых к высоким стволам, обрезают все побеги, оставляя плети длиной около 20 см.
Розы, цветущие один раз, не обрезают. У роз флорибунда обрезают соцветия до первого побега или на почку, ориентированную наружу. Цветки чайно-гибридных роз удаляют с двумя листьями. Почвопокровные сорта роз и шиповник достаточно подрезать только для придания им красивого вида. Чтобы цветки этих роз были крупными, надо удалять часть завязей.

Хорошие и плохие соседи роз

Розы, как люди, — с одними растениями им хорошо, а с другими — не очень...
Прекрасно чувствует себя королева цветов рядом с клематисом, достойные спутники также — бархатцы, календула, наперстянка, крокусы, хоста, аквилегия, гладиолус, петуния. Очень неплохо, если рядом с розой будут расти съедобный или декоративный чеснок или лаванда. Их эфирные масла содержат биологически активные вещества — фитонциды, которые уберегают розовые кусты от вредителей и болезней.
Не помешают розам мак, лаванда, нарцисс, полынь белая, флоксы, астильба. Нейтральными будут для нее тюльпаны, лилии, лилейники, дельфиниумы, примулы и папоротники.
А вот рядом с гейхерами, очитками, камнеломками, астрой, ирисом, пионом, анютиными глазками, душистым горошком, гвоздикой турецкой, злаками роза чувствует себя очень плохо — они ее угнетают.

Размножение роз

Розы для сада можно размножать прививками (именно такой способ в основном практикуется в Украине), а также отводками, отпрысками, делением, черенкованием. А еще розы прививают. Опишем и другие способы.
Прививка. Розы прививают (черенком или глазком) на подвои, которые выращивают из черенков или семян шиповника. Подвой должен обладать мощной, хорошо разветвленной корневой системой, не давать дикой поросли, быть морозо-, засухо- и влагоустойчивым, долговечным и совместимым с привоем. Основной способ окулировки — в Т-образный разрез. Такую прививку лучше сделать в середине июля.
Сначала от земли освобождается корневая шейка подвоя, ее тщательно протирают кусочком ткани. Затем на корневой шейке подвоя делают Т-образный разрез. Вертикальная линия должна быть около 2,5 см, горизонтальная — около 1 см. Кору раздвигают таким образом, чтобы легко было вставить щиток с почкой.
Следующий шаг: из черенков, нарезанных из средней части вызревших побегов, снизу вверх срезаем щиток (кусочек коры со спящей почкой) с небольшим слоем древесины, которую тут же удаляем. Вставляем щиток с почкой в Т-образный разрез. Верхнюю, выступающую часть щитка, обрезаем на уровне горизонтального разреза. После этого место прививки туго обматываем окулировочной пленкой. Через три недели проверяем почку на приживаемость. Если она не почернела, а осталась зеленой и немного набухла, окулировка прошла хорошо. До наступления холодов привитые растения необходимо окучить землей приблизительно на 7 см выше окулировки, а ранней весной разокучить немного ниже места прививки. Верхнюю часть подвоя, отступив около 1 см от прививки, срезаем на шип и удаляем окулировочную пленку. Через пару недель почка начинает активно развиваться, появляется побег. Для формирования куста побеги прищипываем над третьим-четвертым листом.

Отводками размножают почти все типы роз, но лучше всего этот способ подходит для почвопокровных и плетистых. Весной от куста отгибают однолетний стебель. В той его части, которая будет находиться в земле, делают небольшой надрез коры непосредственно у глазка, что будет стимулировать корнеобразование. Затем стебель пригибают к земле, укладывают в канавку глубиной 10 см, пришпиливают, засыпают плодородной землей и регулярно поливают. Верхняя часть стебля с двумя-тремя почками должна находиться над землей в вертикальном положении. Для стимулирования кущения стебель в процессе роста прищипывают. Следующей весной отводок уже можно отделить от материнского куста и пересадить.
Отпрыски. Так обычно размножают парковые корнесобственные розы, которые способны давать корневые отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов. Весной после оттаивания почвы их выкапывают, обрабатывают и сажают на другое место.
Деление куста — оптимальный способ размножения в основном плетистых, парковых и миниатюрных роз. Ранней весной, когда почки еще не тронулись в рост, куст выкапывают и делят на части. На каждой из частей должна сохраняться корневая система. Затем растения высаживают на постоянное место.
Черенкование — наиболее простой и доступный способ размножения. Хорошо подходит для плетистых, миниатюрных, почвопокровных, шрабов, грандифлора, некоторых чайно-гибридных роз. Черенкование бывает нескольких видов: зелеными черенками, одревесневшими и корневыми.
Зеленое черенкование называют еще летним. Розы размножают в период бутонизации. Пригодны хорошо развитые, но не слишком толстые однолетние побеги с цветоносных полуодревесневших побегов в период цветения. Острым ножом из них нарезают черенки длиной 5-8 см, с двумя- тремя почками. Нижний лист удаляют и под его почкой на расстоянии 1,5-2 мм делают косой срез. Верхний срез производится выше почки на 1 см. Далее черенки обрабатывают любым фунгицидом для предотвращения грибковых заболеваний, а затем веществом, стимулирующим корнеобразование. Укоренять черенки можно в парниках или в комнатных условиях в горшках под стеклянными банками или стаканами. Подготовленный субстрат обрабатывают слабым раствором марганцовки. Черенки высаживают под наклоном на глубину 1,5-2 см на расстоянии 3-6 см друг от друга, а ряды — на 8-10 см. Оптимальная температура воздуха для успешного укоренения — 22-25 °C при влажности 80-90%. Периодически черенки необходимо опрыскивать, но не переувлажнять землю, чтобы черенки не погибли от переувлажнения.
Как только появятся первые листочки, банки снимают и черенки постепенно закаливают. Когда куст укрепится, его пересаживают на постоянное место.
Размножение одревесневшими черенками. Хорошо подходит для вьющихся и миниатюрных роз. Одревесневшие черенки заготавливают осенью, во время обрезки роз. Для заготовки берут хорошо развитые и вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4-5 мм. Верхнюю часть побега удаляют. Черенки нарезают острым ножом или хорошо отточенным секатором, длиной до 20 см, с тремя-четырьмя почками каждый. Срез на нижнем конце черенка делается под самой почкой; в верхней части черенка срез нужно производить наискосок в середине междоузлий (на равном расстоянии между почками). Черенки связывают в пучки, разложив по сортам, заворачивают в мешковину и хранят во влажном песке до весны при температуре 1-2 °C. Весной вынимают, обновляют срезы и сразу опускают в воду. Вынув из воды, высаживают наклонно в почву и поливают. Видимой остается только верхняя почка. После посадки черенки накрывают банками или пленкой. Когда черенок укоренится, укрытие убирают.
Размножение полуодревесневшими черенками проводится когда у основания молодых побегов древесина начинает вызревать, твердеть и кора становится коричневой. Для черенка используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения. Черенки заготавливают длиной 7-10 см с 2-3 листьями. Перед посадкой черенков субстрат поливают. Приготовленные черенки высаживают в грунт на глубину 1,5-2 см. Ящики ставят в затемненное место и накрывают пленкой. В период укоренения важны высокая влажность воздуха, оптимальная температура (20-22 °C), рассеянный солнечный свет. Черенки пускают корни через 3-4 недели.
Корневые черенки заготавливают от подземных частей отпрысков, которые остались в земле в виде корневищ, или от подземных частей кустов роз. Собранные кореневища временно прикапывают в подвале или пустом парнике, а в ноябре разрезают на части длиной 3- см, укладывают в ящики, наполненные землей, и добавляют листовой перегной. Сверху присыпают землей слоем примерно 1 см. На зиму ящики убирают в прохладное место. Земля должна быть умеренновлажной. Ранней весной ящики с черенками выставляют в холодный парник, где у них начинает развиваться корневая система и появляются зеленые побеги с листочками. В апреле черенки высаживают в парник или грунт.

Обратите внимание

Обычно в первый год у всех черенков еще слабая и неглубокая корневая система. Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре 0-5 °C. И только весной розы высаживают на гряды для доращивания или на постоянное место. Подкармливать молодые саженцы от черенков минеральными удобрениями можно только, когда они приживутся и начнут расти.

Полив роз

Летом розы поливают отстоянной и прогретой водой: дважды в неделю — молодые кусты, один раз — взрослые. После полива и рыхления делают мульчирование — землю вокруг кустов покрывают 5-8 см слоем рыхлого органического материала. Это предотвратит испарение и сохранит влагу в почве в летнюю засуху, сократит количество сорняков.

Строение куста розы

1. Цветок. 2. Побег с цветком. 3. Бутон. 4. Плод. 5. Непарноперистый лист. 6. Пятилопастный лист. 7. Молодой годичный побег. 8. Многолетний одревесневший побег. 9. Пазушная почка (глазок). 10. Дикий побег или волчок из подвоя. 11. Место прививки. 12. Корневая шейка. 13. Корневище. 14. Главный корень. 15. Боковые корни.
Куст розы состоит из надземной части — кроны, и подземной — корневой системы. Крону составляют побеги прошлого года, которые называются скелетными. Побеги, формирующиеся из их почек в текущем сезоне, обозначаются как побеги I порядка. В свою очередь из их почек образуются побеги II порядка и т. д. У большинства сортов роз из нижних почек прошлогодних побегов или от корневой шейки отрастают мощные побеги замещения (жировики). В последующие годы они составят основу куста. В конце лета куст розы представлен скелетными побегами и одногодичными — I, II и III порядков. Корневая система у роз мочковая и, как правило, уходит в почву на глубину 50-60 см.

Болезни роз

Самые распространенные болезни роз: мучнистая роса, ржавчина и черная пятнистость.
Мучнистая роса на розах - это заболевание, которое поражает молодые побеги, листья, бутоны. Они покрываются белым налетом, листья скручиваются, побеги искривляются. Чтобы вылечить растение, осенью все пораженные побеги необходимо обрезать, листья сжечь, а почву перекопать. Весной по спящим почкам опрыскивают 2% медным купоросом (200 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды).
Ржавчина на розах. Такой диагноз ставится розе, если на ней появляются ржавые пятна, а на нижней ее части — ярко-оранжевые подушечки (скопление спор грибка), которые к осени становятся черными, листья опадают. Побеги, пораженные ржавчиной, обрезают. Ранней весной, до распускания почек, растения и почву вокруг опрыскивают любым содержащим медь фунгицидом. Летом опрыскивают 1% бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды) или обрабатывают препаратом.
Черная пятнистость на розах — это небольшие округлые бурые или черные пятна с желтым ореолом. Со временем они сливаются, покрывая почти всю листовую пластину и вызывая преждевременное опадение листьев. При обнаружении заболевания больные опавшие листья сразу собирают и сжигают. Осенью растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (по 40 г калийной соли и двойного суперфосфата на 10 л воды), поливая только под корень. А весной, до того, как распустятся почки, кусты и почву вокруг опрыскивают 2-3% бордосской жидкостью (200-300 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды).

Вредители роз

Большой проблемой для роз являются вредители. Самые распространенные из них: тля розанная, паутинный клещ, щитовка, розаный пилильщик.
Личинки и взрослые насекомые поселяются на листьях и концах побегов, сосут сок и вызывают деформацию. У поврежденных растений бутоны не раскрываются. Вредитель развивается в десяти и более поколениях.
Чтобы не допустить прогрессирования болезни, растению обеспечивают приток свежего воздуха, соблюдают дозировку азотосодержащих препаратов. Если листья поражены, их удаляют, а растение опрыскивают мыльным раствором или настоем крапивы. Избегают применения химических препаратов.
Эти летающие насекомые высасывают из бутонов, готовых к распусканию, сок. Поврежденные лепестки деформируются, на них появляются бурые пятна.
Паутинный клещ. При появлении клеща на нижней стороне листа видна паутина, а верх покрыт желтыми точками. Способ борьбы: обработка отваром полевого плюща, акарицидами Санмайт и Цезарь.
Щитовка может поселиться и на сухих, и на влажных участках. На растении оставляет выделения, на которых впоследствии появляется грибок.
Метод борьбы: обработка парафиновым или минеральным маслом.
Для борьбы с трипсами, паутинным клещом и щитовкой применяется обработка растений настоями и растворами.
Розанный пилильщик. Его личинки зимуют в почве под кустами роз в шелковом коконе. В июне из куколок выходят взрослые пилильщики, и самка откладывает яйца под кожицу молодого побега. В этих местах кожица трескается, а побег искривляется. Личинки питаются листьями, объедая их с краев, не трогая жилки. Метод борьбы: при обнаружении поражения растения пилильщиком кусты обработать раствором одного из следующих препаратов: «Фуфанон» (10 г на 10 л воды), «Инта-Вир» или «Искра» (1 таблетка на 10 л воды). Профилактическое опрыскивание проводят перед распусканием почек. Осенью следует собирать и сжигать все растительные остатки и перекапывать землю под кустами.

Укрытие роз на зиму

В сентябре сокращаются поливы и подкормки. Перед укрытием (до заморозков) листья лучше удалить (обрезать). Укрывают розы методом окучивания землей на высоту до 40 см, либо укутывают их агроволокном. Плетистые розы снимают, укладывают на материал, который убережет побеги от влаги, и укутывают. Штамбовые розы перед укутыванием пригибают к земле. В укрытии не нуждаются почти все сорта парковых роз.

Удобрение и подкормки

Поскольку розы могут расти на одном месте много лет, перед посадкой почву хорошо заправляют удобрениями — на каждый квадратный метр вносят 6-8 кг перегноя, до 200 г древесной золы, до 20 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли. Подкармливать розы минеральными удобрениями следует тогда, когда саженцы приживутся и начнут расти. В конце мая — начале июня можно внести азотное удобрение (15-20 г/м 2), в конце июня и в июле — нитрофоску (20 г/м 2), в августе — суперфосфат (40 г/м 2) и калийную соль (20 г/м 2). Это основная подкормка перед цветением. Если розу удобряли азотосодержащими препаратами, то с середины июля они больше не вносятся. До середины июля проводят подкормку роз сульфатом магния (20 г/10 л). Это время черенкования роз.

Не забудь нажать кнопку
"Нравится"!

Покупка роз для посадки

Как всегда, быстро пролетело лето, отшумел листопад, впереди зима. И, конечно же, любители цветов начинают задумываться, что посадить в своем саду в следующем сезоне. Розы никогда не выходят из моды. Посадочного материала в продаже много, и в то же время велика возможность обмануться или быть обманутым. Для того чтобы дать нашим читателям информацию о нынешнем состоянии рынка роз и о том, как и где покупать посадочный материал, мы взяли интервью у энтузиаста-розовода, руководителя ЧП «Розы в саду» Владимира Викторовича Вышеславцева.

Какие розы предпочесть - привитые или корнесобственные?

Если вы сами для себя выращиваете саженцы, то проще прививать розы. Наде только иметь шиповник, не дающий корневой поросли, и уметь прививать. Если вы покупаете розы, то важно, как они будут расти в вашем саду. А здесь преимущества как правило, имеют корнесобственные.

Почему?

Большинство сортов корнесобственных роз цветет обильнее, чем привитые. Но для садоводов-любителей 10-15% разницы в количестве цветов почти незаметны. А вот другие преимущества более важны.

Какие же?

Привитые розы могут давать нежелательную «дикую» поросль. Это тем более вероятно, чем менее солиден производитель роз. Дело в том, что шиповник шиповнику рознь. В средней полосе для открытого грунта лучше всего подходит шиповник Rosa canina (роза собачья в переводе с латыни), да и то не всякий, а специально отобранный, не дающий поросли. Мне, к сожалению, пока не приходилось сталкиваться с отечественными привитыми розами которые не давали бы «дикой» поросли. Хорошо ещё, если можно легко докопаться де ее основания и вырезать. Иногда приходится повреждать часть корневой системы Неопытный цветовод может не заметить роста «дикой» поросли, И через некоторое время та подавит культурную часть розы. Кроме того, я обратил внимание на то, что у многих сортов при витых роз молодые сильные побеги, идущие от места прививки, часто выламываются у основания от резких порывов ветра. Если потеряны все побеги, то у розы не хватает сил на образование новых, и она гибнет. У этих же сортов, но на собственных корнях, я такого явления не замечал.

А какие розы дольше живут - привитые или корнесобственные?

На мой взгляд, корнесобственные розы более долговечны. У меня, например, шесть роз сорта Утро Москвы живут более 35 лет и не собираются гибнуть. Привитая же роза, от которой и брались черенки для размножения, погибла через 3 года после посадки. Считается, что привитые розы с течением времени переходят на собственные корни. Однако, на мой взгляд, это происходит далеко не всегда. По крайней мере у старых, десятилетних привитых роз вид корневой системы при выкопке, как правило, печальный.

Какие еще преимущества у корнесобственных роз?

У большинства корнесобственных роз (за исключением роз с мощным ростом) корни не уходят в очень глубокие слои почвы.

А какое это имеет значение для садоводов?

Можно ограничиваться меньшей глубиной посадочной ямы (для тех, у кого близко грунтовые воды), в случае необходимости легче подкармливать розы.

Почему же в основном продают привитые розы?

Из-за особенностей технологии производства. Казалось бы, черенкование роз проще, но в массовом производстве оно менее технологично.

Что же делать, если не удаётся достать корнесобственные розы?

Ну что же, тогда покупайте привитые.

А когда лучше всего покупать саженцы роз?

В средней полосе России приобретать розы с открытой корневой системой лучше всего в середине октября.

Почему?

Осенью выбор саженцев больше, чем весной; кроме того, почки на розах после посадки не успевают прорасти до зимних морозов; к тому же небольшая подсушенность надземной части роз снижает риск повреждения морозами. Саженцы роз сейчас продаются почти круглогодично. Это и хорошо, и плохо. Плохо потому, что розы покупают не тогда, когда лучше всего их сажать, а тогда, когда царит посадочный зуд - ранней весной, летом, в начале осени.

Что же делать?

Остается два основных варианта выбора роз и, соответственно, два варианта борьбы с собственными ошибками или попытками вас обмануть.

Какие же?

Во-первых, можно купить розу в контейнере (с закрытой корневой системой).

А если понравившийся сорт продается только с открытой корневой системой?

Тогда покупать саженец лучше либо в начале вегетации (весной), либо в конце (поздней осенью). Розы с открытой корневой системой, приобретенные в другое время (особенно ранней осенью), опытный садовод может спасти, но новичкам лучше за это не браться.

На что нужно обращать внимание при покупке саженцев?

У роз с открытой корневой системой в первую очередь следует проверить корни. Они должны быть светло-жёлтого цвета, без наростов.

А если корни тёмные?

Значит, они либо грязные, либо погибшие. Тогда их надо протереть влажной тряпкой, хотя бы в некоторых местах. Если корни светлые по всей длине, то дальше можно не проверять - они живы. Если тёмные, то нужно с помощью секатора или ножа проверить корень на срезе (естественно, надо начинать от кончиков корней). Если на срезе корень белый или светло-желтый, то все в порядке. Если кора корня тёмная (в первую очередь гибнет она), то роза не оживет. Корни могут быть повреждены частично - сверху или снизу. Если они погибли снизу (кончики корней), как правило, из-за пересыхания в процессе транспортировки и хранения, то это не страшно. Достаточно отрезать концы корней и увлажнить.

А если корни погибли доверху (вымерзли зимой)?

Значит, роза не живая.

Но как-то неудобно так пристально изучать корни при покупке саженцев. Может, есть какие-то иные способы оценки посадочного материала?

Стеснительному покупателю, которому неудобно протирать корни, а уж тем более обрезать их, можно посоветовать осмотреть почки на розах. Если у некоторых из роз почки явно идут в рост, а у некоторых нет, то лучше брать с проснувшимися почками, но без больших ростков. Хотя при этом 100%-ной гарантии нет. Опытный продавец может заставить прорасти почки даже у роз с мертвыми корнями.

А как в идеале должна выглядеть надземная часть роз с открытой корневой системой?

Это не настолько важно, как состояние корней. Хотя желательно, чтобы почки не были сильно проросшими (см. фото сверху), стебель не был пересушен.

Как упаковать купленные саженцы?

Сразу после покупки розы следует завернуть в мокрую ткань или бумагу.

А если посадить розу предстоит через несколько дней?

Хранить саженец до посадки нужно в прохладном месте. Температура зависит от срока хранения. Если надо хранить больше недели, то лучше обеспечить положительную температуру, близкую к 0°C (холодильник). Важно, чтобы корни не стали прорастать белыми молодыми корешками без посадки.

Ну, а розы с закрытой корневой системой покупать, наверное, легче?

Нет, здесь тоже есть свои подводные камни. Поскольку единого понятия «закрытая корневая система» нет, то возможны варианты.

Какие?

Лучше всего, когда роза уже давно (не меньше месяца) растет в контейнере либо после перевалки из более мелкого контейнера, либо после извлечения из грунта. У такой розы корни хорошо оплетают земляной ком (что легко проверить), листва здоровая и не увядшая. Листва - хороший индикатор здоровья розы, в том числе ее корней. Если корни погибли, то уже через несколько минут на открытом воздухе увянут листья на молодых побегах, а через час - и на зрелых.

Единственное, чего следует опасаться, так это того, что корни могли быть частично повреждены (например, морозом или жарой) относительно недавно. Листва в таком случае еще несколько дней будет сохранять здоровый вид, будет зеленой, а потом побледнеет или пожелтеет. Потом роза будет месяц-другой болеть, пока не восстановится корневая система.

Как удостовериться в том, что корневая система не повреждена?

Нужно осмотреть земляной ком. На его поверхности (если аккуратно извлечь из горшка) должны быть видны молодые белые или жёлтые корешки (они очень хрупкие и страдают в первую очередь от неблагоприятных условий).

А стоит ли покупать те розы, которые продаются в красивых картонных коробках?

Непонятно, откуда эти розы берутся. Фирмы, торгующие ими, меняются каждые год-два. Это как раз тот срок, чтобы убедиться, что чудом выживший огрызочек, залитый воском, оказался вовсе не тем сортом, что изображён на красочной обёртке. По-видимому, при плановой весенней замене роз в заграничных теплицах (после зимней выгонки) кто-то не ленится собирать выброшенные растения. их упаковывают в красивые коробки и под вымышленными названиями (чтобы не одалживаться перед оригинаторами) присылают в Россию. Цены на такие розы всегда «ниже рыночных». Но выживаемость их, а также темпы роста выживших крайне низкие. И хватит о них.

А как вы относитесь к тому, что розы с открытой корневой системой, поступающие из-за рубежа даже от хороших поставщиков, некоторые наши «дистрибьюторы» рассаживают в горшки и продают в таком виде?

Как правило, это связано с опасениями, что розы в пути могли пострадать. Эти опасения бывают не напрасными. Такие розы (в контейнерах, но без листьев) лучше не брать. Очень трудно на следующий день, когда вы обнаружите у прикопанной в горшке розы мертвые корни, что-либо доказать, особенно в присутствии агронома-философа (напомню, что философ - это тот человек, который может доказать, что черное - это белое, а белое - чёрное). Кстати, ссылка этих людей на «обрастающие корешки» вокруг корней вас не должна ввести в заблуждение. Такие «обрастающие корешки» способны радовать глаз ещё не один месяц после гибели розы. Живые обрастающие корешки должны быть белыми или светло-жёлтыми.

На что еще нужно обратить внимание при покупке роз с закрытой корневой системой?

Если вы весной где-нибудь на выставке увидите торчащий из трубочки (диаметром 4-5 см) стебель розы, заканчивающийся цветком, то насторожитесь. Месяца за два до этого на отрезок корня шиповника привили культурную розу, в процессе выгонки все силы были направлены не на выращивание полноценного растения, а на получение цветка. Да и сама роза в первую очередь тратит свои силы на продолжение рода, т. е. на тот же цветок. В результате саженец предлагается к продаже в момент, когда он более всего ослаблен цветением. Такую розу по-хорошему надо бы ещё несколько месяцев подращивать. А её покупают новички, которые не в состоянии подготовить растение к зимовке. Кроме того, место прививки ещё год будет оставаться уязвимым, роза может легко отломиться от порыва ветра или прикосновения птицы. Следует также вовремя ослаблять обвязку прививки. В общем, это не полноценный саженец, а полуфабрикат.

Когда высаживают розы с закрытой корневой системой?

В принципе это можно делать в течение всего вегетационного периода, но лучшее время - начало или конец дачного сезона. При посадке в апреле-мае у вас будет достаточно времени для того, чтобы подготовить розу к зиме. А при посадке в конце сентября - октябре вы можете гарантировать хорошую зимовку, купив саженцы с вызревшими побегами.

А как определить, что она вызрела?

У большинства культурных сортов роз молодые невызревшие побеги имеют красноватый или темно-красный цвет. По мере вызревания они зеленеют. Лучше всего, если ветви розы зеленые (вызревшие) на всём протяжении до макушки, да и эта макушка не срезана и тоже зелёная, с вызревшими (не мягкими и опять-таки зелёными) листьями. Но это бывает редко. Чаше всего концы ветвей невызревшие или обрезаны перед продажей. Это полувызревшие розы. Та часть побега, которая вызрела, при правильном укрытии переживет зиму. Невызревшая часть нашу зиму не переживёт даже под укрытием. «Не жилец» и та часть вызревшей ветви, из которой растёт невызревший побег второго порядка. Таким образом, на розе не должно быть сильных невызревших (красноватых) побегов (или пеньков от них).

Но ведь есть розы, у которых молодые побеги изначально имеют зелёный цвет. Как в таком случае определить, какие побеги вызрели?

Если сохранилась листва, то на молодых побегах она явно нежнее, да и оттенок у молодых побегов другой. У 2-3-летних саженцев зрелые ветви отличит и новичок, даже если они уже не зеленые.

А как вы относитесь к летней посадке?

Как правило, при летней посадке начинается активный рост побегов в конце лета - начале осени. Эти побеги не успевают вызреть до зимы и гибнут от первых же заморозков. Летняя посадка роз требует от садовода большего опыта.

(Сад и огород № 7, 2004)