Если вы счастливый обладатель дачного участка, то просто грех тратить деньги на покупку магазинных овощей и зелени. Ускорить сроки урожайности и .

Чтобы сделать каркас теплицы из профильной трубы своими руками придется потратить определенное количество времени, денежных средств и физических усилий, но в итоге все старания окупятся сторицей во время эксплуатации этой уникальной конструкции.

Почему именно профильная труба?

При выборе материала для строительства – профильная труба станет самым оптимальным решением.

Можно естественно использовать и деревянные рейки, но при этом придется использовать для него максимальные меры защиты, так как данный материал подвергается гниению, усушке и деформации.

Последний вид не имеет особенного преимущества, просто его чаше всего и сегодня используют по привычке, так как ранее для покрытия теплицы использовали стекло, которым арочное строение накрыть было бы сложно.

А инновационный и эластичный материал – поликарбонат дает возможность перекрыть теплицы любого вида.

Для основных рам каркаса будущей теплицы, рекомендуется взять трубу размера 4х2 см. Для горизонтальных соединительных элементов можно использовать профиль размера 2х2 см.

Если хотите качественно изготовить каркас такой конструкции, как теплица из профильной трубы своими руками – чертежи должны быть сделаны обязательно. Такой ход позволит правильно выбрать размеры и тем самым исключить большие потери металла во время нарезки деталей.

Изготовление металлопрофильного каркаса своими руками не самое дешевое удовольствие, поэтому расчет рекомендуется проводить таким образом, чтобы на изготовление рамы пошло не более одной стандартной трубы размером 6,05м.

Оптимальный размер при двускатного строения рассчитывается следующим образом. Если высота принимается за 1,7 м, то на две рамы потребуется 3,4 м трубы, после чего остается еще 2, 65 м профиля.

При учете ската крыши ширина одной рамки должна составить 2,25 м. Главное следить, чтобы после перекрытия каркаса осталось по 10 см материала с каждой стороны на боковые свесы.

При желании можно начать изготовление теплицы используя полукруглые рамы. Тут размеры конструкции будут большими в сравнении с двухскатной, что повышает общюю полезную внутреннюю площадь.

Но стоит учесть, что самостоятельное изготовление арочной теплицы из квадратной трубы предполагает использование такого аппарата как трубогиб. Благодаря ему получится качественно согнуть профиль, так как вам нужно.

Стоит задуматься, ведь ценовая политика такого приспособления очень высокая, а изготовление трубогиба используя подручные средства под силу не каждому.

Существует несколько способов гибки профиля, без использования специального аппарата, но такие методы не дадут идеального сгиба и могут привести к деформации дорогостоящего материала.

Поэтому во избежание таких сложностей желательно остановить свой выбор на двухскатном виде домашней теплицы.

Выбор и закладка фундамента

Тут можно выбрать несколько вариантов основания от деревянных шпал, до ростверка из винтовых свай.

Самый оптимальный вариант – выбор мелкого монолитного фундамента, который закладывается своими руками не глубоко на один «штык» лопаты.

Перед изготовлением фундамента, по всем сторонам устанавливаются анкера для крепежа профильных комплектующих. Когда бетонная смесь застывает к анкерам можно приваривать профили 4х2 см, которые станут надежным основанием для установки будущего каркаса теплицы.

Обычный ленточный фундамент тоже можно использовать для строения, он повысит надежность строения и ее долговечность.

Видео – установка фундамента

Процесс закладки фундамента своими руками предполагает большой вклад физического труда, наличие свободного времени и точности, которая должна соблюдаться в каждом действии.

Поэтому рекомендуется перед началом строительства заняться изготовлением чертежа будущей конструкции, с указанием всех размеров, от которых не следует отклоняться, во избежание неприятных последствий при последующей эксплуатации.

Теплица домиком в процессе строительства своими руками не требует использования трубогиба. Чтобы избежать образование возможных неровностей, желательно все собирать на прямой асфальтированной площадке.

Установка каркаса своими руками

Теплицы из поликарбоната и профтрубы должны покрываться только встык при этом стоит внимательно проследить, чтобы лицевая сторона материала смотрена наружу конструкции.

Торцевые части листов поликарбоната обязательно обрабатываются герметиком на основе силикона, который их защищает. Рассчитывайте на то, что длина покрытия должна быть больше на 10 см за высоту профиля, для образования ската.

Не верхнем стыке крыши металлической теплицы из профтрубы накрываются профилем, который крепится на саморезы по продольным связям.

Установка поликарбоната на дверь и форточку осуществляется по такому самому принципу, главное проследить за тем, чтобы его размер не мешал по время эксплуатации данных элементов.

На современном строительном рынке представлен большой выбор разных средств, которые смогут продлить время службы металлического каркаса и ускорить процесс его строительства.

Углубившись в тему и нюансы процесса построения строений из профильных труб, становится ясно, что качественный чертеж, изготовление каждого элемента и технология покрытия каркаса имеют одинаковую важность.

При изготовлении каркаса теплицы из профильной трубы своими руками нужно иметь минимальные познания в архитектуре и работе с металлическими элементами.

Один неправильный шаг или расчет смогут перечеркнуть все труды, а верно принятое решение приведет к отличному итоговому результату.

Если на участке есть теплица — значит, на столе будут свежие овощи, со схода снега и до первых заморозков. Её можно купить, но лучше сделать самодельную в соответствии со своими предпочтениями. Как сваривается теплица из , видео показывают без подробностей. А новичкам в этом деле они важны для понимания нюансов процесса.

При равной прочности они на 25% легче швеллеров и двутавровых балок. Конструкции из профильных труб имеют следующие преимущества:

• за счёт квадратного сечения элементов каркас обладает высокой стойкостью к деформированию во всех направлениях;
• теплица или парник могут быть изготовлены самостоятельно, так как для монтажа не требуются профессиональные навыки;
• собранная конструкция способна выдерживать значительные нагрузки;
• материал не гниёт, не поражается плесенью и грибком;
• при одинаковом весе их сопротивление на изгиб за счёт рёбер жёсткости больше на 30%, чем у аналогов круглого сечения;
• конструкция из профиля устойчива к перепадам температуры;
• сварные конструкции более надёжны, чем собранные на болтах.

В течение многолетней эксплуатации недостатки не обнаружены. Однако в северных регионах отмечены случаи, когда под весом сырого снега не выдерживали крепления кровли. Если невозможна регулярная очистка крыши, рекомендуется сократить расстояние между фермами.

Выбор профильной трубы

Ассортимент стальных профилей представлен оцинкованными, крашенными, необработанными изделиями. Считается, что трубы с покрытием прослужат дольше. Однако у сварных конструкций в местах соединения защитный слой выгорает, и металл начинает быстро ржаветь. Поэтому выбирать трубы с покрытием нецелесообразно. Необработанный профиль обойдётся дешевле, а покрасить его можно самому после завершения монтажа каркаса.

Если размеры теплицы не превышают 6×2×2 м достаточно трубы с ребром 25 мм и стенкой 2 мм. При больших габаритах выбирается профиль 40×20×2 или 40×40×2 мм. Для горизонтальных стяжек подойдёт труба 20×20×1-1,5 мм.

Выбор формы конструкции

Перед началом создания проекта следует определиться с внешним видом теплицы.

Существует немало различных форм, но чаще выбирают следующие варианты:

1. Теплицы с двускатной крышей позволяют использовать всю площадь. За счёт изменения угла наклона кровли легко решается вопрос уборки снега. Однако из-за сложности конструкции увеличивается расход материалов.
2. Арочная теплица — самый популярный вариант. Не боится сильного ветра, легко и быстро собирается. Но нужно регулярно счищать с неё снег, а для сгибания профильных труб потребуется специальный инструмент.
3. А-образные конструкции похожи на снятую двускатную крышу. Собирается на раз — два, а о проблемах со снегом можно забыть. Но в такой теплице неудобно работать, да и часть земли у стенок использовать не получится.
4. У односкатных теплиц крыша сделана с наклоном в одну сторону. Обычно пристраиваются к дому и используются для выращивания рассады. Достоинства и недостатки те же что и у двускатного варианта.

Помимо перечисленных форм любители экзотики строят шатровые, купольные и прочие диковинки. Скорость созревания урожая и его качество в этих хоромах не увеличиваются, а сложность монтажа и расходы на материалы возрастают.

Размеры и расчет количества материала

Чтобы правильно сварить теплицу из профильной трубы, при составлении проекта нужно отталкиваться от её длины и числа основных элементов. Поскольку дуги должны устанавливаться через 1 метр, то, например, для 6-метровой конструкции их потребуется семь штук. Стандартная длина профильной трубы составляет 6010 мм. Нетрудно подсчитать, что из неё можно согнуть полукруг радиусом 1,9 метров. Чтобы не переводить дорогостоящий материал в отходы следует выбрать высоту арочной конструкции 1,85 — 1,9 м при ширине в нижней части 3,7 — 3,8 м. При этих размерах не нужно при обшивке поликарбонатом обрезать его листы, величина которых равна 6×2,1 м.

Чтобы при постройке двускатной теплицы использовать трубы по максимуму высота её стенки при угле наклона крыши 30 — 45⁰ выбирается равной 1,7 — 2 м, а ширина — 4 м. Длина ската составит 2,25 — 2,45 м. Перемычки устанавливаются в верхней точке дуг и в средней части скатов. На каждом боку по 2 штуки. Задняя стенка укрепляется двумя поперечинами. На фасаде размещается лудка (коробка, фрамуга) для двери. Исходя из её размера, подсчитывается количество вспомогательного профиля.

Фундамент для теплицы

В зависимости от массивности конструкции основания теплицы делаются из дерева, кирпича, бетона. Фундамент нужен, чтобы теплицу не опрокинуло ветром и для защиты от проникновения грызунов и других вредителей. Для небольших конструкций его изготавливают из деревянных брусьев.

Последовательность действий:

1. С выбранного участка удаляются камни, мусор, растительность.
2. Разметка осуществляется вбитыми колышками соединёнными ниткой.
3. Если грунт твёрдый фундамент укладывается без заглубления. В противном случае придётся копать траншею на глубину штыка лопаты.
4. Её дно трамбуется, и на треть высоты засыпается песком или гравием.
5. Нарезаются брусья в соответствии с размерами теплицы и пропитываются антисептиком. Можно воспользоваться битумом, медным купоросом, машинным маслом.
6. Для сборки коробки применяются металлические уголки или длинные саморезы.
7. После её укладки в траншею производится выравнивание по горизонтали с помощью подсыпаемого песка, земли.
8. По углам коробки просверливаются отверстия, в которые вставляют метровые металлические прутья и забивают в землю.
9. Промежутки между стенками траншеи и фундаментом засыпаются, брусья накрываются рубероидом или иным гидроизоляционным материалом.

Для массивных конструкций закладывается упрощённый вариант ленточного фундамента. После очистки и разметки места установки теплицы выкапывается неглубокая, на штык лопаты, траншея. Дно засыпают песком, в грунт забивают закладные из отрезков профиля для крепления стоек. Делать арматурный каркас не имеет смысла, так как даже очень большая теплица не настолько тяжела, чтобы усиливать фундамент. Опалубка изготавливается из обрезков фанеры, досок, листового пластика. После заливки траншеи, пока бетон не схватился, нужно проверить горизонтальность поверхности фундамента и при необходимости выровнять её.

Изготовление каркаса теплицы

Чтобы сварить теплицу арочной формы из профильных труб нужно уметь их сгибать. Эту услугу могут оказать на металлобазе. Вариант с приобретением дорогостоящего специального станка можно не рассматривать. Для изготовления своими руками арочных стоек потребуется шаблон нужного радиуса. Согнуть трубу без деформирования можно тремя способами:

1. Отрезок нужной длины глушится с одной стороны деревянной пробкой. Через другой конец внутрь засыпается тщательно просеянный песок до полного заполнения. После установки заглушки труба готова к изгибанию на шаблоне.
2. Если операция производится зимой, вместо песка заливается вода. Когда мороз превратит её в лёд, профиль можно гнуть.
3. На трубе через равные промежутки болгаркой делаются надрезы глубиной 2/3 от её толщины. Чем меньше радиус — тем больше пропилов. После сгибания все швы завариваются.

Стойки для двускатных конструкций можно собрать из нарезанных по размеру отрезков, но лучше изготовить их из цельных труб. Сначала на середине плети делается угловой вырез и профиль сгибается под углом 60⁰. На расстоянии 1700 мм от концов производятся такие же вырезы позволяющие согнуть трубу на 30⁰. Если зазоры получились большими, в них во время сварки закладываются отрезки проволоки.

Фасадная и задняя стойки с приваренными поперечинами, форточками, дверью устанавливаются в первую очередь. Они должны выставляться по отвесу строго перпендикулярно, иначе возможны перекосы всей конструкции. На бетонном фундаменте их приваривают к закладным, а к деревянному основанию крепят металлическими уголками. После установки промежуточных стоек производится обвязка каркаса стяжками.

Обшивка стенок и крыши

Для покрытия теплиц применяется сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм. Материалом 4 и 6 мм обшиваются сезонные теплицы, а 8 и 10 мм зимние варианты. Чтобы листы не прогибались под весом снега, точки крепления 4-миллиметрового поликарбоната располагаются с интервалом 40 — 50 см, у 6-миллиметрового — 70 см. Для более толстых листов допускается увеличение расстояния до 1 м.

Последовательность обшивки:

1. Распаковав листы, нужно определить на какой из сторон есть защитное покрытие.
2. После разрезания листа на его торец, который будет внизу, наклеивается перфорированная лента, не препятствующая стеканию конденсата по каналам. Герметизация верхнего конца, чтобы в ячейки не попадала дождевая вода, осуществляется скотчем.
3. Подготовленный лист из поликарбоната крепится к фасаду кровельными саморезами. При использовании варианта с пластиковыми термошайбами нужно предварительно просверлить отверстия на 2 мм больше диаметра винта. Это предотвратит коробление обшивки от теплового расширения поликарбоната при изменении температуры.
4. Вырезаются проёмы для форточек и двери.
5. Обшивка задней стены производится аналогично.
6. Поликарбонат на крышу и бока теплицы укладывается защитным слоем вверх и крепится кровельными саморезами. Соседние листы кладутся внахлёст.

При обшивке полиэтиленовой плёнкой она крепится планками, прикручиваемыми саморезами или специальными для арочных конструкций обручами.

Двери и форточки

Для эффективной вентиляции теплицы размером 3×6 м необходимо установить 3 — 4 форточки 40×120 см. Схема их расположения должна предусматриваться на стадии проектирования, чтобы не подстраиваться под пролёты готового каркаса. Форточки лучше устанавливать в верхней части теплицы на боковых стенках.

Подготовка начинается с вырезания из обшивки прямоугольного куска поликарбоната. Желательно попасть в проём между элементами каркаса, но достаточно и близко расположенной горизонтальной поперечины. По размерам листа изготавливается каркас для форточки из уголка или профиля. Поликарбонат крепится саморезами, ими же к верхним углам прикручиваются шарниры. Снизу приваривается кусок цепи, которым форточка будет фиксироваться в открытом состоянии.

Для эффективной вентиляции теплицы размером 3×6 м необходимо установить 3 — 4 форточки 40×120 см

После удаления напильником заусениц края поликарбоната оклеиваются скотчем. Затем нужно вставить форточку на место и убедиться, что ничего не мешает её движению. После проверки свободные части шарниров крепятся к поперечине.

Сборка двери производится по такой же технологии, но рама усиливается одной или двумя поперечинами. Вставляется в подготовленную при сварке каркаса лудку. Если планируется пользоваться садовой тележкой, ширина делается в 1 м, если нет — достаточно 0,6 м.

Заключение

Самостоятельная сварка теплицы из профильной трубы не так сложна, как кажется на первый взгляд. Для производства работ достаточно иметь инвертор, болгарку, электродрель и уметь ими пользоваться. Прочий мелкий инструмент найдётся у любого запасливого хозяина. При составлении проекта следует учитывать, что применение труб прямоугольного сечения вместо квадратного позволит снизить материалоёмкость на 10 — 20%.

Видео как сделать теплицу своими руками

Выращивание овощей и других сельскохозяйственных культур в теплице позволяет защитить их от заморозков и непогоды, а также обеспечить оптимальные условия в плане температуре и влажности. И в результате все время и силы, потраченные на обустройство постройки и уход за растениям, с лихвой окупятся обильным урожаем высокого качества. Любите делать по дому все сами? Являетесь «мастером на все руки»? Тогда попробуйте сделать теплицу из профиля своими руками.

Почему стоит построить теплицу из профиля самостоятельно? Чем такая конструкция будет лучше парника из дерева или покупной постройки, которую нужно лишь привезти и собрать на месте? Прежде чем приступать к делу, следует понять, в чем преимущества теплицы из профиля, построенной собственноручно.

1. Свобода выбора – вы сами можете решать, каких размеров и какой формы будет ваша будущая теплица. Вашу фантазию могут ограничить лишь требования к прочности каркаса и бюджет, выделенный на обустройство теплицы.
2. Экономия – металлический профиль дешевый, обшивка из поликарбоната или пленки также не является дорогой. Кроме того, к стоимости постройки не прибавляется наценка от производителя теплицы, которая может быть существенной. В итоге равноценная по площади и качеству постройка может обойтись вам на 30-50% дешевле, чем покупная.

Долговечность – оцинкованные металлические профили не требуют дополнительной защиты от коррозии. Им не страшны сырость, влага и воздух, они не ржавеют. При правильной постройке и уходе за теплицей, конструкция прослужит вам очень долго.

Мобильность – каркас из оцинкованного металлического профиля и обшивка из пленки или поликарбоната обладают чрезвычайно малой массой. Перенести такую теплицу на новое место можно, даже не разбирая постройку. Если же это необходимо, то демонтаж и обратный монтаж не займут у вас много времени.

Простота постройки – для самостоятельной постройки теплицы из металлического профиля не нужно обладать какими-то особыми знаниями и умениями, нужны лишь базовые навыки работы с набором инструментов, которые можно найти в любом доме. А у тех, кто до этого занимался ремонтом и установкой гипсокартонных потолков, дело пойдет еще проще и быстрее.

Цены на оцинкованный профиль

оцинкованный профиль

Помимо преимуществ, перед началом строительных работ следует ознакомиться и с недостатками теплицы из металлического профиля. По сути, он один, но довольно значительный – зимой, под воздействием больших масс снега, каркас и крепления могут не выдержать и теплица сложится. Есть два способа решить эту проблему.

Недостаточное усиление каркаса и нерегулярная очистка крыши теплицы от снега могут привести к такому печальному результату

Первый – усилить каркас теплицы. Для этого уменьшается расстояние между арками (или фермами, в зависимости от конструкции), вводятся дополнительные укосины и стойки-колонны, поддерживающие крышу теплицы. Придется потратить больше материалов, но эти затраты окупятся со временем.

Второй способ решения проблемы со снеговой нагрузкой – обустройство съемной крыши. Это годится для тех теплиц, которые эксплуатируются только в дачный сезон. По его окончании в теплице снимается крыша на зиму. В результате каркасу ничего не угрожает, а весной нужно лишь убрать остатки снега и смонтировать все обратно.

Важно! Если вы проживаете в южных широтах и зимой у вас выпадает мало снега, то беспокоиться о снеговой нагрузке нет нужды. Достаточно регулярно убирать его с крыши теплицы после очередного выпадения осадков.

Виды профилей

Строго говоря, теплица из профиля – собирательное понятие. Оно обозначает конструкции, заметно отличающиеся друг от друга и возводимые из множества видов металлических (и не только) профилей. Некоторые из профилей изначально изготовлялись для других целей, а иные созданы специально для возведения теплиц. Наиболее популярные из них приведены в таблице ниже.

Таблица. Виды профилей, пригодные для постройки теплиц.

Название, фото	Описание
	Множество подвидов профилей П-образного сечения, различающихся по ширине, высоте стенок и толщине металла. Применяются для возведения различных конструкций, в том числе и теплиц. Для борьбы с коррозией, в зависимости от материала, цинкуется (для стали) или анодируется (для алюминия).
	Металлический профиль V-образного сечения с «полками» для крепежа в нижней части и на краях. Дешевое и легкое в работе изделие, но уступающее по прочности некоторым вариантам П-профиля. Создано специально для возведения теплиц. Усиленные варианты могут называться W-профилями.
	Оцинкованная стальная труба прямоугольного или квадратного сечения. Высокие показатели прочности и надежности. Для борьбы с коррозией цинкуется или покрывается порошковыми красками.
	Несущий потолочный профиль (ПП) для гипсокартона. Имеет П-образное сечение, загибы на концах. Снабжен гофрами, увеличивающими прочность изделия.
	Направляющий профиль для гипсокартона. Имеет П-образное сечение, применяется для формирования плоскости каркаса из CD-профиля и крепления последнего к стене, полу или потолку.
	Профили из поливинилхлорида П-образного, квадратного и иного сечения. От металлических аналогов отличается большей гибкостью и дешевизной при меньшей стойкости к нагрузкам.

Существует несколько способов крепежа элементов из профиля друг с другом.

1. Болты и гайки с шайбами – хорошо подходят для профилированной трубы, V-образных и П-образных конструкций. Обеспечивают простоту последующего демонтажа и обратного монтажа теплицы, но при этом требуют предварительного сверления отверстий в профиле и тщательного контроля надежности соединений.
2. Саморезы – применяются в работе со всеми видами металлических профилей, особенно с CD и UD. Для теплицы оправдано применять не «клопы», а саморезы с прессшайбой – тонкая шляпка не будет мешать монтажу обшивки. Некоторые из шурупов снабжаются сверлами на концах для облегчения входа в металл.
3. Сварка – надежное и долговечное неразъемное крепление. Используйте только в том случае, если последующий демонтаж теплицы не планируется. Сварочные швы требуют дополнительной защиты от коррозии.
4. Соединители – множество конструкций, применяемых для соединения ПВХ-профилей между собой.

Совет! Выбирая профиль для теплицы, обратите внимание на качество антикоррозийного покрытия, особенно на углах и сгибах – там оно не должно иметь потертостей, пятен, посторонних включений и иных дефектов. В противном случае срок службы каркаса может существенно уменьшиться из-за постепенного разрушения элементов, пораженных коррозией.

Выбор формы теплицы

Прежде чем приступать к созданию чертежей и планов, нужно определиться с общей формой каркаса для будущей теплицы. Существует несколько базовых вариантов, имеющих свои достоинства и недостатки. Разберем их по отдельности.

Двухскатная теплица . Классическая форма, которая существовала, существует и будет существовать десятки лет. По сути, представляет собой уменьшенный и упрощенный дом с двухскатной крышей.

Достоинства у конструкции следующие:

• высокая жесткость;
• углы наклона крыши – решение проблемы со снегом;
• отсутствие необходимости в гибком профиле;
• 100% площади теплицы пригодны к использованию.

Недостатки двухскатной теплицы заключаются в следующем:

• сравнительно высокий расход материалов;
• сложность конструкции;
• неудобства с обшивкой крыши.

Арочная теплица. Самая распространенная на данный момент форма каркаса для парника. Представляет собой набор дуг из профиля, соединенных друг с другом горизонтальными стяжками.

Достоинства:

• простота конструкции;
• малый расход материала;
• стойкость к сильным ветрам;
• быстрота сборки каркаса и укладки обшивки.

Но есть у арочной теплицы и свои недостатки, причем заметные:

• необходимость регулярно счищать снег;
• нужен гибкий профиль или инструменты для его сгибания;
• узкие участки непосредственно у стенки нельзя использовать.

А-образная. Представьте, что от обычной теплицы с двухскатной крышей осталась только крыша, причем сильно вытянутая в высоту. Вот так и выглядит парник с А-образным каркасом.

Довольно необычная конструкция, встречающаяся редко, но со своими плюсами:

• отсутствие проблем со снегом;
• простота в сборке;
• необычный внешний вид.

Редкость А-образной теплицы можно объяснить ее недостатками:

• проблемы с полезной площадью;
• более трудоемкая укладка обшивки;
• неудобство в работе с грядками.

Представляет собой обычную теплицу, но крыша наклонена лишь в одну сторону. Преимущества и недостатки не отличаются от таковых у двухскатной теплицы. Хорошо подходит в качестве пристройки к жилому дому и парника под выращивание рассады для «большой» теплицы.

Существуют и иные, более сложные конструкции – , шатровая и т. д. Однако нужно учитывать, что теплица делается самостоятельно и из сравнительно легкого каркаса, потому возводить такие парники можно, но только при наличии большого опыта, а также времени и сил, которые не жалко потратить.

Важно! Существует подвид парника с двухскатной крышей – . От оригинала она отличается тем, что вершины скатов располагаются друг над другом, а в получившейся вертикальной стенке устанавливаются форточки. В результате теплица Митлайдера – лучшая с точки зрения эффективности вентиляции и циркуляции воздуха.

Проектирование теплицы из профиля

Выбрав форму будущего парника, нужно взять несколько листков бумаги (желательно миллиметровки или в клетку), карандаш, ластик и приступить к составлению чертежа постройки. При наличии навыков работы с компьютером, чертеж можно составлять в программах для 3D-моделирования и проектирования. Из них самая простая в освоении — Google SketcUp.

Для начала необходимо выбрать размеры постройки. При этом исходите из габаритов стандартного листа – 6 на 2,1 м. Учитывайте также способ соединения отдельных элементов обшивки друг с другом – при помощи соединительных профилей или внахлест. Чаще всего дачники выбирают ширину теплицы, равную 2-3 м. Длина же может составлять 4, 6, 8 и 10 м, с некоторыми поправками на стандартные размеры листа СПК. Высота арочной теплицы редко делается больше 2,1 м, для двухскатной же конструкции особых ограничений нет, главное — соблюдать угол наклона 25-30° для скатов.

Цены на сотовый поликарбонат

сотовый поликарбонат

Не забудьте также о дверном проеме, продумайте, какие его размеры будут удобны для вас. Уделите внимание расположению форточек и фрамуг, особенно в теплицах большой площади, так как растения в них будут особенно нуждаться в вентиляции.

Заключительный этап проектирования – продумывание и прорисовка на чертеже соединений профиля в единый каркас. Не забудьте подсчитать количество нужного материала и крепежей для последующей закупки с учетом запаса в 10-15%.

Обустройство фундамента

У некоторых читателей могут возникнуть сомнения, а нужен ли фундамент для теплицы вообще. С одной стороны, это не тяжелое здание, и под собственным весом парник вряд ли просядет. Но для теплицы без фундамента всегда существует риск того, что ее унесет ветром. Кроме того, заложенная под парник база защищает растения от сквозняков, промерзания, грызунов, насекомых и прочих вредителей.

Перед началом постройки фундамента нужно выбрать место, где будет стоять будущая теплица. В идеале это должен быть ровный участок с минимальным уклоном, богатой почвой, отсутствием затененности от строений и каким-нибудь прикрытием от северных ветров в виде забора или живой изгороди.

Важно! Не размещайте теплицу между двумя домами или рядом с таким местом – здесь создается эффект «аэродинамической трубы», то есть постоянные и сильные сквозняки.

Самым простым и доступным типом фундамента является конструкция из бруса. Обустройство каких-нибудь иных видов возможно, но избыточно. Для вашего удобства ниже приведена пошаговая инструкция.

Шаг 1. Расчистите участок под теплицу от мусора, камней и высокой растительности.

Шаг 2. Произведите разметку. Для этого можно использовать колышки или куски арматуры и натянутую между ними нитку.

Шаг 3. Определите состояние грунта. Если он достаточно твердый, то фундамент из бруса можно не углублять. В противном случае появляется необходимость в обустройстве траншеи.

Шаг 4. Если грунт мягкий, то по периметру теплицы выкопайте траншею шириной под брус и глубиной на один штык лопаты.

Шаг 5. Утрамбуйте дно траншеи, засыпьте туда слой песка или гравия. Толщина слоя должна составлять 25-30% от глубины канавы.

Шаг 6. Отмерьте и отрежьте брус по длине и ширине теплицы.

Совет! В качестве материала для фундамента желательно использовать брус из лиственницы – он устойчив к гниению и заплесневению.

Цены на брус из лиственницы

брус из лиственницы

Шаг 7. Обработайте древесину антисептиком. В качестве альтернативы можете использовать медный купорос, битум или отработанное машинное масло.

Шаг 8. Соберите брус в прямоугольную коробку. Соединять можно с помощью нагелей или длинных саморезов «в полдерева» либо при помощи оцинкованных металлических уголков.

Шаг 9. Перенесите коробку из бруса в траншею, уложите там и выровняйте по горизонтали. Для этого можно использовать подсыпание песка, земли или тонкие дощечки.

Шаг 10. Просверлите в углах коробки из бруса сквозные отверстия и вставьте туда арматурные штыри длиной 1 м. Вбейте их в грунт. Это необходимо для надежного крепления фундамента теплицы – так ее не унесет ветром.

Шаг 11. Засыпьте щели между траншеей и фундаментом песком, гравием или землей.

Шаг 12. Для дополнительной защиты бруса фундамент можно накрыть сверху слоем рубероида или иной другой рулонной гидроизоляцией.

Сборка каркаса

Рассмотрим процесс изготовления двух вариантов каркаса для теплицы – двухскатной конструкции из профилей для гипсокартона и арочной из V-образных металлических изделий.

Первый вариант состоит из следующих элементов, собираемых по отдельности:

• основной и второстепенный фронтоны;
• боковые стенки;
• крыша.

Один из фронтонов теплицы (а в случае с длинной постройкой — оба) должен иметь проем для двери, собираемой отдельно. Сами фронтоны же собирались из основания, вертикальных стоек, верхней горизонтальной балки, крыши и укосин.

Шаг 1. Отмерьте профиль для основания и обрежьте его по нужной длине. Для этого воспользуйтесь либо направляющим UD-профилем, либо потолочным, но с отогнутыми загибами на концах в местах входа вертикальных стоек.

Шаг 2. Просверлите в профиле основания отверстия для крепления к фундаменту теплицы. Интервал между ними – 0,75-1,5 м.

Шаг 3. Вставьте крайние вертикальные стойки «полкой» влево и вправо соответственно. Закрепите в основании при помощи четырех саморезов на каждое соединение – по два на «лапку» UD-профиля.

Шаг 4. Тем же способом вставьте внутренние вертикальные стойки. При помощи горизонтальной перемычки сформируйте дверную раму. Крепить ее можно двумя способами – либо при помощи Т-образного соединителя, либо через подрезку боков у профиля перемычки и фиксации на получившийся «лепесток».

Шаг 5. Установите верхнюю горизонтальную балку из того же профиля, из которого сделано основание.

Шаг 6. Закрепите профили стропил со стенкой фронтона и друг с другом при помощи подрезания боков и образования «лепестков».

Шаг 7. Снабдите стропила фронтона схватками и укосинами для образования более крепкой конструкции.

По такой же схеме постройте второй фронтон теплицы. После этого можно приступить к созданию боковых стенок.

Шаг 1. Отмерьте и отрежьте профиль основания, просверлите отверстия для крепежа к фундаменту. Оставьте с краев «лепестки» для соединения боковых стен теплицы с фронтонами.

Шаг 2. Подготовьте вертикальные стойки нужной высоты, вставьте их в основание и соедините между собой саморезами (по два-три на каждый бок профиля). Интервал между стойками, в зависимости от плана, может составлять 0,5-1 м. Чем меньше его значением, тем прочнее конструкция, но и тем больше материалов на нее понадобится.

Шаг 3. Установите сверху на стойки еще один горизонтальный профиль, соедините все саморезами.

Совет! Для дополнительной прочности конструкции снабдите боковые стенки горизонтальной балкой посередине. Соединять ее со стойками можно как с помощью крестообразных соединителей «краб», так и путем подрезки боков профиля.

Шаг 4. Смонтируйте оба фронтона и обе боковых стенки на фундамент, закрепите при помощи длинных саморезов или анкерных болтов.

Последний этап формирования каркаса – обустройство крыши. Она собирается по тому же принципу, что и на фронтонах, только стропила закрепляются на верхних горизонтальных балках при помощи «лепестков». Для дополнительной прочности конструкции многие умельцы дополняют каркас укосинами, соединяющими стропила и вертикальные стойки напрямую.

При помощи таких косых элементов можно существенно усилить каркас и защитить его от перегибов

Совет! Улучшить прочность соединений профилей друг с другом можно при помощи специализированных стоек и соединителей, как на изображениях ниже.

Сегодня на рынке теплиц продается множество конструкций из V-образного профиля. Но при наличии должных умений и инструментов, ее не составит труда воспроизвести самостоятельно, в домашних условиях. Начнем процесс постройки с фронтонов.

Шаг 1. Отрежьте отдельные куски профиля, из которых будет составляться арка теплицы. Оптимальное число ее составных элементов – 5 штук. Для придания округлости профилю используйте станок-трубогиб.

Шаг 2. Просверлите отверстия для крепежа согласно чертежу. Для защиты от коррозии обработайте их холодным оцинковыванием.

Шаг 3. Соедините элементы арки в единую полукруглую конструкцию с помощью гаек и болтов.

Шаг 4. Присоедините к арке укосины и перекладины.

Шаг 5. При помощи уголков и пластин-треугольников смонтируйте на фронтоне вертикальные стойки, раму под дверь и косые поперечины. Также заранее закрепите уголки для горизонтальных стяжек теплицы.

Выбирая материал для каркаса теплицы, основываясь на расчетах и чертежах, стоит остановиться на профильной трубе. Видео об ее характеристиках свидетельствуют, что для изготовления парников это отличное решение. Тем более, что он легко исполним своими руками.

Преимущества использования профильной трубы

Сравнивая профильную трубу с другими возможными материалами для изготовления каркаса, можно выделить такие ее особенности и преимущества:

• долговечность. Как известно, деревянный брус от влажности, присущей теплице, достаточно быстро сгниет. Даже если его обработать антисептиком, это не продлит его службу. Не стоит забывать и об усушке, естественной деформации дерева, из-за чего каркас «перекосит». Алюминиевую же трубу можно дополнительно обработать антикоррозийным составом или попросту покрасить.
• больше вариантов выбора покрытия. Допустимо использовать поликарбонат, пленку, стекло. При этом первый будет наилучшим сочетанием, так как оба обладают надежностью и длительным сроком службы.
• простота крепления. Детали легко приварить, причем под любым углом. А подобные трудности возможны, если остановиться на металлопластиковой трубе. Если для покрытия выбран поликарбонат, использовать дополнительные подкладки не нужно.
• легко выполнить сборку самостоятельно. Профильную трубу можно изгибать, разрезать на нужного размера детали и крепить под любым углом.
• возможность выполнить парник любой формы.

Решив использовать профиль, необходимо определить на участке место под парник, чтобы понимать, какого он должен быть размера. После этого следует работать согласно алгоритму:

1. Выбрать форму и тип парника.
2. Прорисовать схему или чертеж.
3. Произвести расчет количества и типа нужных материалов.
4. Приступить к сборке.

Чертеж – что нужно учесть

Рисуя чертеж необходимо учитывать, что профильная труба обычно реализуется стандартных размеров: 3, 4, 6, 12 м. Уточнив у продавца данный момент, необходимо отталкиваться от него. Это позволит сэкономить на материале. Точнее, сократить количество обрезков и излишков. Например, можно сделать теплицу длиной в 6 м, а шириной – в 4 м. Выбрав высоту 2 м, трубу получится нарезать без излишков и для вертикальных стоек.

Внимание! Толщина металла и внутренний диаметр играют значительную роль. Для стоек и основных деталей лучше выбрать 20*40 мм, а для соединительных – 20*20 мм.

Чертеж будет формироваться из таких составляющих каркаса:

• основание;
• вертикальные стойки;
• верхняя обвязка;
• крыша;
• дверь, окна;
• дополнительные укрепления (распорки).

В чертеже необходимо учесть, на каком расстоянии потребуется проставить вертикальные стойки. Согласно стандартам, рекомендуется выбрать параметр 1 м. Если же планируется накрывать его пленкой, допустимо сократить до 60 см. Это позволит понизить нагрузку на материал и продлить период его службы.

Если возникла необходимость оставить большее расстояние, например, при прорисовке лицевой части, потребуется дополнительно укрепить трубы. Это можно сделать при помощи диагонально вставленной трубы между вертикальными распорками.

Каркас крыши формируется по стандартной строительной технологии, потому в чертеже потребуется отразить:

• две равные балки от каждой стенки на расстоянии, равном промежутку между стойками;
• балки на каждом скате потребуется соединить между собой в плоскости ската;
• противоположные балки соединить. Получается своеобразная «ферма».

При составлении чертежа необходимо учесть будущие места стыков поликарбоната.

Несколько отличным будет подход, если теплица арочная. В виду необходимости согнуть трубу под нужным углом, нужно четко понимать, какая высота получится в наивысшем месте, чтобы зря не расходовать пространство или чтобы оно было достаточным для осуществления ухода за растениями. Например, чтобы получить в центре теплицы высоту порядка 2 м, потребуется профиль в 12 м (или два по 6 м, соединенных в центре). Установить их нужно на расстоянии порядка 4 м (ширина теплицы). Количество дуг стоит прорисовывать исходя из варианта для обшивки и ожидаемой нагрузки. В среднем, расстояния в 0,6 – 1 м будет достаточно.

Между собой каждая пара дуг будет соединена, а также потребуются профиля на каждую сторону для закрепления конструкции. На фронтонах с учетом двери и окон, нужно также прорисовать дополнительные распорки.

Не стоит забывать, что профильную трубу можно нарезать любыми деталями и сложить требующуюся конструкцию. При желании, например, можно сделать треугольную, односкатную, даже шарообразную теплицу.

Инструкция по проведению работ

Прежде чем собирать теплицу, нужно подготовить основание – фундамент. На свое усмотрение, его можно залить бетоном, выложить из кирпича, использовать рельсу или иной вариант. Поскольку конструкция не будет тяжелой, заливной фундамент достаточно выполнить на 20-30 см. В бетон можно сразу заложить в нескольких местах анкера или закладные детали, к которым впоследствии приварить каркас. Это создаст прочное основание.

1. Нарезать профиль нужной длины на вертикальные стойки.
2. Приварить все вертикальные столбы согласно размерам на чертеже, выставляя их по уровню вертикально.
3. Установить и закрепить верхнюю обводку (трубу по верху всех стоек).
4. Замерить и нарезать соединительные детали между стояками.
5. Соединить стойки в обозначенных местах поперечными перекладинами.
6. Наварить «балки» на крышу, соединить их перекладинами.
7. Отдельно собрать дверь, укрепить в нужное место.

Это не единственно возможный вариант выполнения. Иногда проще собирать детали по частям на ровной горизонтальной поверхности и устанавливать на постоянное место большими деталями. Например, каждую из сторон можно сварить на земле. Для этого потребуется выполнить большой четырехугольник, внутри которого наварить перекладины и поперечно их зафиксировать. Чтобы упростить работу, лучше варить детали небольшими «порциями», по секциям в 2-3 м.

Внимание! Осуществляя сборку на земле, нужно выбрать ровную поверхность, чтобы в деталях не произошел перекос. Периодически стоит примерять конструкцию к будущему парнику, чтобы не ошибиться в размерах.

Аналогично и с крышей. «Скаты» можно выполнить в виде прямоугольников и закрепить их только в момент установки между собой. Выбор способа в данной ситуации зависит от количества человек, выполняющих монтаж. Двери и форточки можно наваривать сразу на необходимые детали.

Совет. Если длинную трубу надрезать в нескольких местах с одной стороны, можно согнуть профиль таким образом, чтобы из него сразу получилась конструкция стоек с крышей (пятиугольная деталь). Это позволит несколько сэкономить материал и время.

Арочная теплица – особенности

Чтобы из профиля сделать арочный парник, потребуется иметь трубогиб. Это специальный инструмент, при помощи которого металл можно согнуть под любым углом, получая плавный переход. Если его нет в наличии, нужно немного потрудиться:

1. Трубу нарезать необходимой длины.
2. На одной стороне сделать небольшие напилы.
3. Согнуть профиль до нужного радиуса.

Совет. Чем чаще выполнить напилы, тем легче согнется труба и тем плавне будет изгиб.

Кроме этого существуют народные методы для сгибания. Один подразумевает прокаливание трубы песком. Прокаленный песок нужно засыпать вовнутрь, плотно утрамбовать, заткнув оба выхода чопами. Как подтверждают специалисты, с таким наполнением согнуть трубу можно руками, без дополнительных приспособлений.

Дуги из профильной трубы можно сделать трубогибом

Готовые дуги потребуется закрепить согласно инструкции:

1. Фронтальную дугу установить на основание, выставить по уровню вертикально, приварить.
2. Установить и прикрепить две вертикальные стойки на фронтоне, которые будут коробом для установки двери.
3. Аналогично смонтировать следующую арку.
4. Между собой арки закрепить с боковых сторон деталью нужного размера.
5. Подобным образом установить все дуги.
6. По верхней части проложить трубу, приварить к каждой дуге.
7. Если конструкция не достаточно надежна, выполнить дополнительные крепежные детали по бокам.

Внимание! Сборку лучше начинать с двух противоположных сторон, чтобы конструкция была крепче.

Двери и форточки собрать согласно прорисованной схеме и приварить к фронтону.

Последним этапом сборки будет крепеж поликарбоната. Если изначально учесть его размеры при прорисовке схемы, количество излишков можно значительно сократить. При монтаже нужно опираться на основные советы.

Сегодня практически каждый дачник желает обустроить своё хозяйство стационарной теплицей либо иметь у себя разборной парник, так как без этого сооружения уже не обойтись. Оно даёт возможность круглогодично выращивать и получать урожай. Зачастую для каркаса стационарной теплицы используется профильная труба. Этот выбор обусловлен высокими показателями прочности, долговечности и надёжности материала на фоне других альтернатив.

Разновидность исполнений теплиц с каркасом из профильных труб

Теплицу с каркасом из профильных труб можно соорудить в одном из представленных ниже популярных исполнений:

• Прямоугольный тип со скатной крышей.
• Голландский тип.
• Прямоугольный тип с плоской кровлей.
• Арочный тип.
• Пирамидальный тип.

Преимущества прямоугольного типа со скатной крышей

Сооружения с наклонной кровлей обладают основным преимуществом: большим внутренним объёмом, позволяющим выращивать высокие растения по всей площади теплицы. Недостатком такой конструкции является большой расход довольно дорогого материала для сооружения каркаса и выполнения обшивки.

Голландский тип

Парники, выполненные в голландском стиле, обладают такими же качествами, как и прямоугольные двускатные теплицы, однако характерной чертой являются расширенные элементы каркаса стены по отношению к основанию. Это решение гарантирует повышенную устойчивость конструкции парника.

Прямоугольный тип с плоской кровлей

Положительным аспектом такого типа парника является экономия на дорогостоящей профильной трубе, а отрицательным – конструкция с отсутствием наклона ската подвержена большим временным нагрузкам и другим негативным последствиям от природных осадков. К примеру, на горизонтальной поверхности может скапливаться снег, в результате от его таяния будет образовываться и постоянно накапливаться лёд, создающий нагрузку, способную разрушить обшивку из поликарбоната.

Арочный тип

Этот вариант оптимален в экономическом плане, но для изготовления арочной теплицы нужны специальные трубогибочные устройства, благодаря которым трубы с профильным сечением приобретают форму дуги.

Пирамидальный тип

Достоинство этого конструктивного решения заключается в минимизации расхода материала на каркас и обшивку. Кроме того, благодаря пирамидальному исполнению парник больше освещён солнцем и менее подвержен негативным воздействиям от природных осадков, т. е. сведены к минимуму вероятные динамические нагрузки. Недостатком является маленькое внутренне пространство.

Основные конструктивные элементы для изготовления теплицы из профильных труб

Каждая теплица может отличаться формой, размерами, мобильностью и подходами, применяемыми для её устройства, но конструктивные элементы, из которых состоит парник, как правило, похожи по материалу. Все теплицы состоят из следующих элементов конструкции:

• Фундамент.
• Каркас.
• Светопрозрачная оболочка.
• Крепежная фурнитура.

Необходимость фундамента и каркаса теплицы

Фундамент – важнейшая часть любого сооружения, выполняющая несущую функцию. Он обеспечивает устойчивость парника. В соответствии с этим, материал должен быть качественным, но решение по его использованию должно быть рациональным, т. е. для лёгкой и мобильной конструкции подойдёт свайный фундамент, а крупное, тяжёлое и стационарное сооружение должно стоять на монолитном основании ленточного типа.

Каркас – элемент, с помощью которого создаётся основная форма сооружения. Он состоит из материала, способного обеспечить нужной жесткостью всю конструкцию теплицы. Для изготовления каркаса отлично подойдут металлические профильные трубы, так как ассортимент этого материала позволяет реализовать любое инженерное решение.

Выбор светопрозрачной оболочки и фурнитуры

Светопрозрачная оболочка – защитное покрытие тепличных растений от негативных воздействий окружающей среды. В качестве материала обшивки может применяться:

• плёнка;
• стекло или поликарбонат.

Поликарбонат является оптимальным вариантом для покрытия парника. Обосновано это тем, что, кроме пропускания солнечных лучей, его пустотная структура служит отличным препятствием на пути холодного воздуха. Этот материал имеет солидный вид, относительно длительный срок службы и низкую стоимость.

Крепежная фурнитура – материал, который нужен для качественного крепления обшивки. Выбор фурнитуры зависит от типа конструкции сооружения и материала покрытия. Для поликарбоната нужны:

• термостойкие шайбы;
• соединительные планки;
• специальные шурупы.

Чтобы связать листы поликарбоната используется специальный профиль из алюминия, так как идеально подходит к этому материалу. Профиль укомплектован резиновым уплотнителем для обеспечения необходимого уровня .

Подготовительный этап изготовления теплицы

Прежде чем начать создание парника из профильной трубы, необходимо выбрать место, где будет располагаться сооружение. Критерии выбора:

• Почва и рельеф.
• Освещённость.
• Сохранение тепла.

Почва и рельеф. От типа грунта зависит то, какой фундамент нужен под теплицу. Отличным вариантом является возвышенное и сухое место с песчаным грунтом. В низинах с глинистыми типами почв скапливается избыточная влага, а это способствует заболачиванию, что может негативно воздействовать на несущие конструкции парника.

Освещённость. Ключевым условием для размещения парника из профильной трубы является то, какой стороной лучше размещать его к югу. Оптимальным решением станет выбор длинной стороны теплицы. Такое размещение сооружения минимизирует отражение солнечных лучей от и поспособствует большему проникновению их внутрь.

Сохранение тепла. Входную дверь в парник нужно размещать в его торцевой части. Ширину двери лучше выбрать по стандарту 700–800 мм, а высоту – в соответствии с размерами самой теплицы. Если планируется возведение капитального сооружения из профильной трубы, то в нём лучше предусмотреть тамбур, в котором можно будет хранить инструмент. Такое решение предоставит возможность лучше сохранить тепло при открывании двери в парник.

Расчистка и разметка местности, устройство фундамента

Перед тем, как выполнять работы по устройству фундамента, место на участке под парник необходимо очистить от мусора и снять верхний слой почвы. Затем для разметки контура будущей теплицы необходимо вбить деревянные колышки по углам и натянуть по ним разметочную верёвку.

Процедура устройства фундамента:

• для свайного типа фундамента нужны точечные отверстия в грунте, а для ленточного – траншея по всему контуру будущей теплицы;
• глубина отверстий или траншеи должна быть ниже отметки промерзания грунта;
• в качестве опалубки, для свайного варианта, можно применить асбестовые трубы;
• зазоры между опалубкой и грунтом необходимо наполнить гравием и утрамбовать;
• внутрь полученной формы заливается бетон и закладываются металлические детали для сцепления каркаса с фундаментом.

Сбор и установка теплицы из профильных труб

Для сборки сооружения нужно изготовить силовые элементы его корпуса согласно с чертежом парника. Число таких элементов должно соответствовать количеству пролётов в каркасе.

Сборка, как правило, начинается с торцевых пролётов корпуса. Отрезки профильной трубы можно сваривать между собой или соединять болтами, применяя при этом уголки, тройники и муфты. Однако сварка даёт более надёжный результат. Все пролёты каркаса соединяются с закладными деталями фундамента.

После того как корпус парника был полностью установлен, можно приступать к его обшивке поликарбонатными листами:

• фиксация покрытия производится шурупами с термошайбами;
• все стыки между листами покрытия необходимо промазать силиконом;
• зазор между обшивкой и фундаментом необходимо залить цементно-песчаным раствором.

При монтаже обшивки нужно учесть следующий момент: поликарбонат очень плохо выдерживает динамические нагрузки, поэтому горизонтальное размещение этого материала не рекомендуется.

Самостоятельное выполнение холодной гибки профильных труб

Арочные теплицы из профильных труб для приусадебных участков являются более устойчивыми к сильным порывам ветра и, за счёт своей обтекаемости, исключают скапливание снега. Создание арочных конструкций сопровождается изготовлением каркасов для теплиц из согнутых в дугу профильных труб. Для этого можно обратиться к профессионалам со специальным оборудованием или произвести гибку трубы самостоятельно, используя подручные средства. Для повышения качества гибки нужно использовать специальное лекало или заранее подготовленный шаблон дуги. Прежде чем начать деформацию профильной трубы с толщиной стенки более 10 мм, её необходимо заполнить песком, чтобы не изменить размер сечения заготовки в местах изгибов.

Для гибки профильной трубы необходимо использовать гибочную плиту с отверстиями для создания упора. Заготовка располагается между двумя прутьями, установленными в плите на расстоянии равном радиусу планируемой деформации. Изгибание выполняется от центральной части трубы к её краям. Способ ручного изгибания трубы довольно трудоёмкий, а результат напрямую зависит от приложенных усилий.