O pivniță este o mică încăpere subterană de pe teritoriul unei case private, care este folosită pentru depozitarea diferitelor produse alimentare. Principalele sale avantaje sunt că nu ocupă spațiu util pe șantier și, datorită amplasării subterane, se va menține constant o temperatură scăzută în pivniță. Micile probleme pot apărea doar din cauza umidității ridicate, dar poate fi controlată și prin asigurarea unei încăperi subterane cu un sistem simplu de ventilație.

Pivnița poate fi instalată în etapa de construcție a casei și deja în clădirea finită într-una dintre camere. Tehnologia de construcție a pivniței în ambele cazuri nu va diferi foarte mult, doar atunci când săpați o pivniță într-o cameră separată, va trebui să vă jucați puțin cu transportul pământului săpat din casă în stradă.

Da, acest lucru este destul de real, pentru că subsolul nu diferă mult de pivniță. Ambele camere sunt cel mai des folosite pentru a depozita orice obiecte: o pivniță pentru alimente, o pivniță pentru unelte și lucruri care nu sunt necesare în prezent. Principalele diferențe dintre ele sunt că subsolul trebuie să aibă o temperatură pozitivă suficient de caldă și o cantitate minimă de umiditate, astfel încât uneltele să nu înceapă să se corodeze. În pivniță, dimpotrivă, este necesar să se mențină o temperatură rece puțin peste zero și o umiditate ridicată.

Pivnita poate fi realizata, cat si din intregul subsol, sau prin alocarea unei suprafete mici pentru pivnita. Pentru a reface subsolul, este necesar să opriți sistemul de încălzire, să dotați camera cu un sistem de ventilație și să terminați pereții cu material termoizolant pentru a menține temperatura scăzută. Pentru a transforma o mică parte a subsolului într-o pivniță, este necesar să efectuați toate operațiunile descrise mai sus pe teritoriul acestui site și să o separați cu un despărțitor din lemn de subsolul principal.

Pregătirea pentru a construi o pivniță cu propriile mâini

Înainte de a începe lucrul, merită să decideți dacă este chiar posibil să săpați o pivniță pe șantier. Când decideți să săpați o pivniță, merită să vă decideți asupra a două lucruri principale:

1. Tipul solului. Dacă situl se află pe un teren stâncos, atunci va fi aproape imposibil să sapi o pivniță sau costul acestuia va costa o sumă imensă de bani.
2. Amplasarea apelor subterane. Fără a ține cont de această caracteristică, este probabil ca și o pivniță cu cel mai bun sistem de hidroizolație să fie în cele din urmă inundată cu apă.

Desigur, este mult mai convenabil să aflați nivelul apei subterane cu ajutorul unui studiu geodezic al zonei chiar și în etapa de construire a unei case pentru a determina fezabilitatea săpării unei pivnițe. Dar dacă trebuie să instalați o cameră subterană într-o casă deja terminată, atunci trebuie să determinați nivelul apei subterane cu propriile mâini.

• Aflați nivelul apei din fântânile din apropiere
• Faceți o fântână adâncă de 2-2,5 metri, iar după 2 zile verificați dacă este apă în ea

Dacă, după verificare, s-a dovedit că nivelul apei este la doar un metru sub nivelul apei, atunci ideea de a construi o pivniță va trebui să fie abandonată, deoarece pivnița trebuie să fie de cel puțin un metru și jumătate. metri sub pământ, astfel încât temperatura din el să rămână la un nivel constant scăzut. Optim in ceea ce priveste confortul si temperatura (5°C), pivnita trebuie sa aiba cel putin 2 metri inaltime.

Suprafața pivniței ar trebui să fie de cel puțin 5 metri pătrați, astfel încât să existe nu numai libertate de mișcare, dar este și posibilă amenajarea de rafturi pentru depozitarea alimentelor și recipiente separate pentru depozitarea legumelor. De asemenea, nu uitați că săparea unei gropi ar trebui să aibă o jumătate de metru în înălțime și lățime mai mult decât dimensiunile necesare, acest spațiu va fi folosit pentru finisarea suplimentară a podelei și pereților cu căldură și hidroizolație.

Înainte de a începe lucrul, este important să luați în considerare locația corectă a pivniței în sine, deoarece aceasta nu ar trebui să fie aproape de pereții casei, ceea ce va duce la deformarea fundației și la distrugerea ulterioară a casei. Cu toate acestea, clădirile construite folosind tehnologia fundației piloți sunt lipsite de un astfel de dezavantaj.

Alegerea unui material

Atunci când alegeți un material pentru construcția unei pivnițe, trebuie acordată o atenție deosebită următoarelor proprietăți:

• Rezistență și durabilitate. Trebuie să aibă o capacitate portantă mare, astfel încât timp de zeci de ani să poată reține nu numai masa casei, ci și posibila presiune a solului subteran.
• Protecție împotriva umezelii. Deoarece aerul umed va circula întotdeauna în pivniță, este important ca materialele de construcție să nu se prăbușească sub influența umidității. De asemenea, posibilul impact al apelor subterane crește cerințele necesare pentru rezistența la umiditate a materialelor.

Cele mai bune materiale pentru construirea unei pivnițe:

Există două opțiuni cel mai frecvent utilizate: o trapă verticală și coborârea treptelor prin ușă. Prima variantă este mult mai ieftină și nu necesită spațiu suplimentar pentru o coborâre în trepte, dar în ceea ce privește funcționarea este mult mai puțin confortabilă și sigură.

Lucrari de constructie

Când procesul de pregătire și planificare s-a încheiat, încep lucrările de construcție, care sunt împărțite în mai multe etape:

• Etajul în pivniță
• Finisare

Cel mai adesea, aceasta este etapa cea mai puțin dificilă, deoarece se pot folosi echipamente specializate, dar dacă pivnița este creată într-una dintre încăperile casei, atunci nu poate fi vorba despre nicio tehnică. Trebuie să efectuăm toate lucrările de terasament pe cont propriu, care se vor complica și mai mult de transportul forțat al pământului săpat prin clădirea casei până în stradă.

Când săpați în adâncime, nu va fi de prisos să întăriți pereții gropii cu selecții, astfel încât pământul să nu se prăbușească din ei în timpul lucrului.

Etajul în pivniță

Astăzi, cea mai populară acoperire este considerată a fi o podea de beton. Desigur, puteți economisi bani și nu echipa deloc capacul în pivniță și vă opriți pe teren de la sol, dar nu este recomandat să îl folosiți din mai multe motive:

• Prin sol, un număr mare de diverși dăunători pot pătrunde în pivniță, începând cu insecte și terminând cu rozătoare mari.
• Parterul nu este protejat de apele subterane
• Bacteriile anaerobe dăunătoare pot crește sub pământ

Primul pas este să nivelați podeaua gropii și să o umpleți cu o pernă de nisip și piatră zdrobită până la o înălțime de 20-30 cm. Principalul lucru este că perna este compactată în siguranță, solidă și chiar fără diferențe de înălțime, apoi va asigura o fiabilitate ridicată a podelei de beton fără posibilele sale deformații în viitor. Așezăm un material hidroizolant deasupra pernei, care nu numai că va proteja betonul de efectele apei subacvatice, ci și o rezistență mai mare datorită faptului că amestecul de beton nu va intra în straturile inferioare ale podelei.

După hidroizolație, se așează o plasă de armare, care asigură soliditatea podelei de beton. Este important ca armatura sa aiba cel putin 5 mm in diametru, strans legata de perete si sprijinita pe suporturi mici la o inaltime de 3 cm fata de materialul de hidroizolatie. Puteți începe să turnați beton pe podea, apoi lăsați-l să se usuce timp de 7 zile, iar pentru ca podeaua să prindă cât mai mult, va trebui să așteptați încă cel puțin 3 săptămâni.

Cel mai adesea, în pivnițe, se preferă pereții din cărămizi, blocuri de beton sau beton monolit. Deși, cu ajutorul zidăriei din cărămidă roșie, peretele arată vizual mai atractiv, dar cel mai rațional material în ceea ce privește prețul și proprietățile de performanță este turnarea cu beton monolit.

Structura din beton armat este instalată în următoarea ordine:

1. La început, este necesar să instalați o plasă armată lângă pereți, ale cărei tije trebuie să aibă cel puțin 1 cm în diametru. Pentru o rezistență mai mare a peretelui, puteți pune, de asemenea, tăieturi de țevi de fier sau orice alt deșeu metalic în el.
2. Expunem cofrajul. Amenajarea pereților în pivniță nu necesită turnarea pe toți odată, dimpotrivă, este necesar să-l umpleți strat cu strat, strângeți-l și lăsați-l să se usuce. De aceea, pentru a construi un cofraj, este necesar un minim de scânduri, deoarece acestea pot fi pur și simplu reamenajate din ce în ce mai sus cu o creștere a nivelului cofrajului și așa mai departe până la suprapunere.
3. Pentru turnare, se recomandă utilizarea betonului M200 și, de asemenea, adăugarea de aditivi de impermeabilizare la soluție. Pereții sunt complet uscați abia după câteva săptămâni.

Construcția tavanului în pivniță este necesară în cea mai mare parte pentru a menține o temperatură scăzută în interiorul încăperii, care este prevăzută cu un strat de material termoizolant.

Pentru a instala tavanul, este necesar să fixați un scut de lemn pe grinzile de susținere ale pivniței, care ar trebui să fie umplut etanș cu materiale termoizolante (aceasta poate fi vată de sticlă sau plastic spumă). Pentru a menține o temperatură stabilă de aproximativ 5 ° C în pivniță, stratul de material termoizolant trebuie să aibă cel puțin 10 cm, iar deasupra este plasat material de impermeabilizare (poate fi chiar și cea mai obișnuită polietilenă), care este bătute în cuie pe scânduri cu un capsator.

Finisare

În această etapă, sunt instalate toate rafturile, iluminatul, scările și trapa necesare. Toate elementele din lemn din interiorul pivniței trebuie tratate cu agenți antiseptici, astfel încât să nu se deterioreze sub influența umidității. De asemenea, nu uitați că pentru o ușurință mai mare în urcare, scările trebuie așezate în unghi, iar treptele să fie făcute la 20 cm lățime.

Un sistem de ventilație este necesar într-o încăpere subterană pentru a menține aerul proaspăt, deoarece legumele eliberează vapori de apă în timpul depozitării, iar o cantitate excesivă de umiditate va distruge pivnița din interior.

Nu este dificil să creați un sistem de ventilație funcțional în pivniță: aveți nevoie doar de două țevi care duc de la pivniță la stradă: una este situată lângă tavan, cealaltă este puțin deasupra nivelului podelei. Nu va fi de prisos să echipați capetele conductei cu protecție împotriva rozătoarelor.

concluzii

Construirea unei pivnițe va fi o soluție excelentă pentru fiecare proprietar al unei case private, în special pentru cei care au o casă de vară și propriul teren personal cu legume și fructe. Cu o pivniță, nu mai trebuie să-ți faci griji în căutarea unui loc în care să depozitezi alimente.

Dispozitivul de la subsol într-o casă privată vă permite să rezolvați mai multe probleme, de la controlul climatului prin reducerea pierderilor de căldură și terminând cu asigurarea unui spațiu suplimentar utilizabil. În același timp, procesul de construcție în sine necesită foarte mult timp, iar în implementarea sa este necesar să se țină cont de o serie de factori.

Mai jos descriem etapele principale ale construcției, demonstrând construcția unei încăperi subterane de la așezarea gropii de fundație până la finisare.

Excavare

• De obicei,. Cu toate acestea, construirea unui subsol sub o parte a casei este posibilă și în timpul unei revizii majore. Adevărat, în acest caz, va fi necesar să demontați aproape întregul finisaj și să întăriți serios fundația.
• Lucrarea începe cu determinarea parametrilor solului. Pentru ca construcția să aibă succes, este necesar să alegeți un loc uscat, cu apă subterană adâncă.
• Construcția subterană în zonele cu udare a solului este, de asemenea, posibilă, cu toate acestea, necesită drenaj obligatoriu și întărirea contururilor de hidroizolație.

• În locul selectat pe zona nivelată, săpăm o groapă. Cel mai simplu mod este să folosiți un excavator pentru aceasta, urmat de nivelarea pereților cu un instrument de șanț.

Notă!
Dacă subsolul este construit într-o casă deja construită, atunci groapa de fundație este săpată exclusiv manual.

• Umplem fundul nivelat al gropii cu un amestec de nisip-pietriș. Pentru a proteja împotriva umezelii capilare, puteți impregna pietrișul cu bitum fierbinte. Amestecul este umezit și bătut cu înaltă calitate.

Ziduri

Următoarea etapă a lucrării noastre este formarea unui cadru de perete:

• În partea de jos a gropii de-a lungul perimetrului, săpăm un șanț de aproximativ 50 cm adâncime pentru a așeza baza benzii. Lățimea șanțului ar trebui să permită instalarea cofrajelor din lemn, astfel încât la dimensiunile de proiectare ale fundației trebuie adăugate aproximativ 10 cm.
• Umplem șanțul cu o pernă de nisip de până la 20 cm grosime, instalăm cofrajul și punem armătura.
• Umplem cofrajul cu beton, formând o fundație în bandă. Uscarea completă a fondului de ten durează aproximativ 28 de zile.

Notă!
Utilizarea blocurilor de fundație de dimensiuni mari permite accelerarea lucrărilor de așezare a fundației.
Cu toate acestea, în acest caz, a face toată munca cu propriile mâini nu va funcționa - va trebui să închiriați o macara.

Când fundația este gata, începem să construim pereții.

Ele pot avea o varietate de modele:

• Cea mai comună opțiune este atunci când pereții subsolului sunt o continuare a fundației. În acest caz, pentru fabricarea lor, se folosește beton armat greu, care este turnat în straturi (în 30-40 cm) în cofrajele prefabricate.
• Daca avem la dispozitie o macara, atunci peretii pot fi construiti din blocuri de beton. Pentru a le conecta, folosim un mortar de ciment-nisip.

• De asemenea, este posibilă așezarea pereților de subsol din cărămidă, bloc de zgârie sau elemente de beton spumos.. Cu toate acestea, este de dorit să se implementeze această opțiune în soluri cu o tendință slabă de înclinare.

Notă!
În acest caz, instrucțiunile recomandă insistent ca armăturile din oțel să fie așezate la fiecare trei până la patru rânduri.

După ce pereții sunt aduși la înălțimea de proiectare, de sus. Va asigura o distribuție uniformă a sarcinilor pe partea subterană, precum și o creștere a proprietăților de izolare termică.

În exterior, pereții subsolului trebuie să fie hidroizolați, acoperiți cu mastic bituminos fierbinte și lipiți cu material de acoperiș. De asemenea, în această etapă, este posibil să se efectueze izolarea cu materiale de placă sintetică. Desigur, prețul proiectului va crește, dar vom reduce probabilitatea problemelor cu microclimatul și condensul pe pereții subsolului.

Așezarea pardoselii și formarea plăcilor

• Așezăm mai multe straturi de material de acoperiș sau o membrană specială de hidroizolație pe rambleul de pietriș.
• Pe partea de sus a materialului de acoperiș fixăm o plasă sudată de bară de armare.
• Umplem podeaua cu beton, formând o șapă cu o grosime de cel puțin 15-20 cm.

Când aceste lucrări sunt finalizate, puteți forma suprapunerea. Pentru a face acest lucru, folosim fie plăci de beton armat, fie grinzi, pe care așezăm pardoseala de la primul etaj. Nu uitați să lăsați loc pentru o scară pentru a coborî la subsol!

Trebuie să treceți la următoarea etapă numai după finalizarea tuturor lucrărilor de construcție. După construirea clădirii și stabilirea comunicațiilor, puteți trece la echiparea spațiilor subterane.

Echipamente si finisaje

Ventilație subterană

Când „cutia” clădirii este finalizată, începem să montam comunicațiile de la subsol.

Și dacă nu există probleme speciale cu alimentarea cu energie, atunci organizarea ventilației și a schimbului de aer devine uneori o problemă serioasă:

• În cele mai multe cazuri, ventilația naturală este suficientă, care funcționează datorită fluxului de intrare și evacuare organizat corespunzător.
• Conducta de alimentare este amplasată astfel încât intrarea să fie la o înălțime de aproximativ 20 cm de la subsol. În exterior, închidem ventilația cu o carcasă specială sau un capac decorativ, ridicat la 30-40 cm deasupra solului.
• Facem o gaură de evacuare aproape sub tavanul subsolului, conectându-l la conducta de ventilație. Așezăm marginea superioară a țevii cât mai sus posibil, cel mai bine - 30-40 cm deasupra acoperișului.

Sfat!
Conductele de ventilație trebuie acoperite cu grătare, astfel încât diverse resturi să nu pătrundă în ele, împiedicând schimbul de aer.

• Dacă intenționăm să folosim în mod activ subsolul ca zonă de recreere sau trebuie să controlăm microclimatul (cum este cazul unei crame), atunci este obligatorie instalarea de alimentare forțată și ventilație prin evacuare.
• Prețul unor astfel de sisteme poate fi foarte diferit: cele ieftine sunt un simplu ventilator pentru pomparea aerului, în timp ce cele scumpe asigură circulația completă cu posibilitatea de aer condiționat.

Lucrari de finisaje interioare

Culori deschise și lemn natural, ca în această fotografie - cea mai bună alegere pentru design interior

După ce ați pus în ordine toate comunicările, puteți trece la finisare.

Și dacă alegeți designul pe baza propriilor preferințe, atunci în ceea ce privește caracteristicile operaționale ale materialelor utilizate, trebuie să urmați o serie de sfaturi:

• În primul rând, înainte de începerea lucrărilor de finisare, toți pereții trebuie tratați din nou cu hidroizolație de tip penetrant. Este recomandabil să faceți acest lucru nu mai târziu de o lună de la finalizarea construcției - atunci compoziția va pătrunde în grosimea betonului până la adâncimea maximă.
• Pentru finisare este necesar să folosiți materiale practice rezistente la umiditate..
• Dacă se folosesc piese din lemn, atunci acestea trebuie tratate cu un antiseptic..
• Schema de culori trebuie păstrată în culori strălucitoare. Deci putem compensa parțial lipsa de iluminare artificială.
  

• Dacă subsolul va fi folosit ca cameră de odihnă, atunci pe pereți pot fi plasate imitații de ferestre iluminate.

Concluzie

Dispozitivul subsolului de sub casă trebuie realizat în strictă conformitate cu planul de lucru aprobat. Prețul unei greșeli în această etapă este foarte mare, deoarece sub nivelul solului se formează condiții foarte specifice. Și dacă nu doriți să eliminați consecințele neplăcute ale neglijenței în câțiva ani, cheltuind destul de mulți bani pe asta, vă recomandăm nu numai să citiți sfaturile date, ci să urmăriți și videoclipul din acest articol.

Un subsol făcut de tine într-o casă privată este adesea o cameră necesară. Dar atunci când construiești o astfel de structură, poți întâmpina multe probleme. Este important să țineți cont de toate nuanțele, astfel încât în ​​viitor să nu existe probleme și surprize serioase.

În primul rând, trebuie să decideți cu privire la scopul camerei. Etajul subteran poate fi de mai multe tipuri:

1. subsol- o podea care este pe jumătate sau mai puțin îngropată în pământ. Etajul subsolului este cea mai bună opțiune pentru amenajarea spațiilor rezidențiale. Este posibil să se facă ferestre cu drepturi depline în pereți.
2. Subsol încălzit- o podea îngropată în pământ cu mai mult de jumătate. În același timp, încălzirea se realizează în incintă. Dispozitivul unui subsol cald (precum și al unui subsol) este însoțit de multe cerințe care trebuie luate în considerare chiar și în etapa de proiectare a unei case.
3. Subsol neîncălzit- podeaua este mai mult de jumatate ingropata in pamant, fara incalzire. Această opțiune este cea mai simplă. Tehnologia de construcții „Do-it-yourself” se distinge printr-o compoziție redusă a lucrărilor suplimentare. Un astfel de subsol poate fi folosit ca depozit, aici pot fi amplasate diverse încăperi de utilitate (cameră electrică, unitate de contorizare a apei, unitate de încălzire etc.).

Cerințe

Pentru a face o fundație cu un subsol cu ​​propriile mâini, trebuie să îndepliniți mai multe cerințe. Principalele sunt hidroizolația și protecția termică. Înainte de a începe construcția, este necesar să se studieze condițiile geologice de pe șantier. Dacă apa subterană este situată prea sus, construcția subsolului va costa o sumă rotundă.

Este important ca nivelul apei subterane să fie la cel puțin 50 cm de baza fundației. Dacă această cerință nu este îndeplinită, este necesară echiparea sistemelor de deshidratare sau hidroizolații fiabile. Ambele variante necesită o investiție financiară impresionantă.

Cu un nivel ridicat de apă subterană, se recomandă să refuzați complet furnizarea unui subsol sub o clădire rezidențială. Acest lucru se datorează faptului că creșterea suprafeței nu poate compensa toate costurile fundației cu subsol. În acest caz, ar fi rezonabil să se aplice astfel de tipuri de fundație, cum ar fi o placă de mică adâncime sau piloți.

Hidroizolarea

Chiar și cu o locație scăzută a umidității, va fi necesară amenajarea unui sistem fiabil de protecție împotriva umezelii. Când lucrați cu propriile mâini, trebuie furnizate următoarele tipuri (toate sunt utilizate în același timp):

• hidroizolarea verticală a pereților de subsol (acoperiți sau din materiale laminate);
• hidroizolație orizontală de-a lungul marginii fundației;
• drenaj;
• zonă oarbă din jurul perimetrului clădirii, care va proteja structura de efectele topirii și a umezelii ploii.

Schema de hidroizolație și izolație a subsolului la un nivel ridicat al apei subterane (pereți din FBS sau monolitici)

Drenajul este dispus pe întregul perimetru al clădirii. Este asamblat din conducte cu diametrul de 100-200 mm. Puteți face corect drenajul cu propriile mâini, ținând cont de mai multe cerințe:

• țevile trebuie așezate la o distanță de 300 mm de baza fundației pe verticală;
• distanța orizontală trebuie să fie între 300 și 1000 mm;
• în jurul drenajului, este necesar să se aranjeze un strat filtrant de piatră zdrobită;
• pentru a preveni răspândirea molozului, acesta va fi învelit corespunzător cu geotextil;
• panta conductelor de scurgere trebuie facuta de minim 0,003 (asta inseamna ca pentru fiecare metru de lungime trebuie sa existe o schimbare verticala de 3 mm).

Drenajul este evacuat în canalizare sau într-o zonă deschisă. Este important ca dupa deversare apa sa nu revina in perimetrul cladirii.

Construcția subsolului presupune prezența unei zone oarbe în jurul perimetrului clădirii. De obicei, se ia 1-1,5 m lățime. Astfel de dimensiuni nu numai că vor elimina eficient umiditatea ploii la o distanță sigură, dar vor oferi și o trecere convenabilă în jurul casei.

Pentru a proteja un subsol existent de apele subterane, se pot folosi și hidroizolații interioare și drenaj. Necesitatea acesteia apare într-un loc ridicat de umiditate. Astfel de evenimente sunt costisitoare, deci nu sunt utilizate pe scară largă.

Într-un subsol existent, puteți efectua drenaj intern

Încălzire

Amenajarea de tip bricolaj a unei podele cu încălzire implică prezența unui încălzitor în structura podelei de la subsol și pe pereți. Podeaua de la sol poate fi izolata cu spuma de polistiren extrudat sau pietris de argila expandata. Grosimea izolației se ia în funcție de condițiile climatice. Putem da următoarele recomandări pentru cazul general:

• spumă plex grosime 100-150 mm;
• grosimea patului de argilă expandată este de 300-500 mm.

Penoplex este așezat pe un strat de nisip, deasupra acestuia este prevăzut un material de barieră de vapori. Această tehnologie asigură o grosime minimă a șapei egală cu 30 mm. Betonarea podelei subsolului se realizează deasupra materialului termoizolant. Se poate folosi si o varianta a tortului de pardoseala, in care preparatul de beton este dispus sub stratul termoizolant. Când se utilizează spumă de polistiren extrudat, se poate renunța la un strat de hidroizolație.

În timpul construcției unei clădiri noi, pereții subsolului sunt izolați din exterior cu propriile mâini.În timpul reparațiilor, este posibil să se facă izolație din interior, dar această opțiune nu va fi corectă din punct de vedere al ingineriei termice: interiorul este protejat, dar fundația este expusă efectelor distructive ale frigului. Spuma de polistiren extrudat este din nou folosită ca izolator termic. Când este plasat în exterior, va juca și rolul de hidroizolație suplimentară.

Grosimea izolației este selectată corect prin calcul. Dacă nu este posibil să contactați un specialist, puteți atribui o valoare de aproximativ. În majoritatea regiunilor, va fi suficient să folosiți Penoplex cu grosimea de 100 mm. Fixarea materialului se realizează pe un adeziv special și dibluri în formă de vas. Foile trebuie eșalonate pentru a asigura ligatura suturilor verticale.

Cum să construiești un subsol

Dispozitivul de pivniță bricolaj implică o fundație de bandă. Poate fi monolitic sau din blocuri FBS. Când construiți o casă privată, este rezonabil să alegeți prima opțiune. Tehnologia monolitică are următoarele avantaje:

• nu este nevoie de echipament greu;
• nevoie redusă de resurse de muncă;
• reducerea costurilor de transport al materialelor.

Betonul pentru lucru poate fi realizat independent sau poate fi comandat din fabrică. Se recomandă turnarea fundației în bandă din beton prefabricat. Acest lucru se datorează faptului că este mai ușor să faci un amestec care să îndeplinească pe deplin toate cerințele din fabrică. Raportul dintre ciment, nisip și pietriș în compoziție este deosebit de important.
Marca amestecului de beton este determinată în funcție de numărul de etaje ale clădirii și de materialul pereților. Pentru bandă, în cele mai multe cazuri, vor fi suficiente clasele B15 - B20 (sau clasele M200-M250).

Pentru a realiza o fundație monolitică cu propriile mâini, va trebui să finalizați și să instalați cofrajul. Așezarea soluției se realizează dintr-o singură mișcare (de preferință). Puteți face treaba mai repede cu o pompă de beton. De obicei, astfel de servicii sunt oferite de producătorii de amestecuri de beton.

Ordinea de lucru în general este următoarea:

1. Curățarea teritoriului, îndepărtarea resturilor, marcarea locației clădirii;
2. extras din groapă;
3. compactarea solului de fundație;
4. amenajarea unei perne de nisip de 300-500 mm grosime sub fundație;
5. instalarea cofrajelor din panouri de lemn (este posibil un cofraj fix din polistiren expandat);
6. Lucrări de armare (fundația benzii este întărită cu rame, diametrul minim al tijelor longitudinale de lucru este de 12 mm, pentru conectarea verticală și
7. diametrului orizontal i se atribuie minim 8 mm);
8. turnarea betonului;
9. atunci este necesar să acordați timp fondului de ten pentru a câștiga putere, intervalul exact depinde de condițiile climatice, în medie sunt suficiente 1-2 săptămâni (rezistența totală se atinge după 4 săptămâni);
10. următorul pas este realizarea izolației și hidroizolației;
11. umplerea sinusurilor de-a lungul perimetrului pereților cu nisip mediu sau grosier.

Fundația în bandă pentru o casă cu subsol este luată adânc. Domeniul de aplicare în acest caz este destul de mare, dar toate trebuie finalizate pentru a proteja în mod fiabil interiorul clădirii.

Strămoșii noștri îndepărtați nu aveau idee că subsolul ar putea fi folosit ca locuință.

Cu toate acestea, odată cu dezvoltarea progresului tehnologic, au apărut materiale de construcție care pot face subsolul locuibil.

Din acest motiv, proprietarii de case de țară, interesați să mărească suprafața utilă a propriei case, folosesc subsolul pentru o varietate de scopuri.

Subsolurile construite în conformitate cu toate caracteristicile tehnologice pot îndeplini o varietate de funcții - totul depinde de nevoile proprietarului casei. În orice caz, acest colț nu va deveni o cameră inutilă și cu siguranță nu va fi goală.

Tipuri de subsoluri după scop

Prin folosire subsolurile sunt împărțite în mai multe tipuri:

• pivniţă pentru pastrarea legumelor, fructelor si diverselor preparate de casa. Astăzi, mulți locuitori ai caselor de țară sunt fericiți să cultive legume și fructe. Acum vor avea ocazia să ia un colț separat pentru recoltare.
• Atelier de subsol.În această cameră, puteți face un loc de muncă cu drepturi depline, puteți pune mese confortabile și puteți pune toate instrumentele necesare pe rafturile de la subsol.
• Subsol ca cameră suplimentară. Cel mai adesea, aici sunt amenajate camere de zi originale sau mini-baruri confortabile cu o cramă. Cu toate acestea, la subsol pot exista un dormitor, un lounge și o sală de biliard.
• garaj subteran Aceasta este o idee grozavă pentru proprietarii de loturi mici care nu pot construi un garaj de sine stătător pentru depozitarea și întreținerea mașinilor.
• Subsol cu ​​baie, sauna si piscina. Cu designul și construcția corespunzătoare a acestei camere, va fi un loc minunat pentru relaxarea întregii familii.
• Subsol ca încăpere tehnică. Aici puteți plasa un cazan sau diverse comunicații, de exemplu, un cazan pe gaz pentru încălzirea unei case.

Materiale și unelte

La alegere materiale necesare pentru construcția subsolului trebuie abordate cu o atenție deosebită, deoarece nu numai calitatea structurii, ci și procesul de hidroizolație (protejarea structurilor clădirii de pătrunderea umezelii) va depinde de acestea.

Cea mai bună soluție pentru construirea unui subsol ar fi caramida de silicat. Când construiți pereți și tavane, este mai bine să utilizați beton impermeabil, care va proteja subsolul de presiunea apei subterane.

În ceea ce privește instrumentele, veți avea nevoie de:

• malaxor pentru prepararea compoziției de beton;
• mai multe găleți curate;
• aparat de sudura;
• lopata, precum si baioneta-lopata;
• mistrie (cu alte cuvinte, „mistrie”, un instrument care este o spatulă lustruită pe un mâner curbat);
• ciocane de diferite dimensiuni;
• a văzut;
• avion;
• ferăstrău;
• topor.

Clădire subsol pas cu pas

Înainte de a începe construcția subsolului, este necesar să efectuați toate cele necesare calculeși compune planuri viitoarea clădire. În acest caz, trebuie luată în considerare adâncimea înghețului solului, precum și efectul distructiv negativ al apelor subterane.

Apele subterane pot face ca subsolul să nu fie adecvat pentru utilizare completă. Expunerea prelungită la apele subterane duce la distrugerea fundațieiși apoi întreaga clădire.

Punerea bazei pentru o casă de țară cu subsol

Este clar că subsolul va fi sub suprafața solului, așa că este necesar să se săpa o groapă de fundație la adâncimea necesară. (1,5 - 2 m)și apoi aranjați-l corespunzător.

Pereții șanțului ar trebui compact pentru a nu se scufunda solul. În fundul gropii sunt așezate mai multe straturi de piatră zdrobită și nisip, care sunt compactate cu grijă.

Construcție etaj subsol

Trebuie remarcat: dacă faceți podeaua după pereți, atunci amestecul de beton este turnat airbag, iar construcția cofrajelor nu este necesară.

Tehnologia de construcție a podelei subsolului:

• În primul rând, se verifică adâncimea gropii, dacă este necesar, îndepărtați excesul de pământ.
• Etapa urmatoare - hidroizolarea subsolului. Această procedură poate fi efectuată în moduri diferite, dar cel mai simplu mod este să folosiți o peliculă groasă specială pentru hidroizolație, aceasta fiind vândută în magazine specializate. Acest material este durabil și nu își pierde proprietățile timp de mulți ani.
• După hidroizolarea la baza podelei se montează strat termoizolant, constând din polistiren extrudat, polistiren expandat etc. Foile de material termoizolant sunt așezate direct pe suprafața filmului.

Sfat! Pentru a pastra mai bine caldura in subsol este necesar ca stratul de termoizolatie sa aiba o grosime de minim 5 cm.

• Altul este montat strat hidroizolatorși apoi setați plasă de armare. Grosimea firului unei astfel de rețele ar trebui să fie de cel puțin 3 mm.
• Ultimul pas în formarea bazei pentru podea va fi turnarea mortar de beton. Grosimea optimă a stratului de beton este 8 - 10 cm.

După ce baza de beton s-a întărit complet, puteți continua finisarea podelei in pivnita. Pentru aceasta puteți folosi gresie, pardoseli etc.

Construcția de pereți monolitici la subsol

Dacă se alege tehnologia pentru o casă cu subsol fundație bandă, atunci pereții se vor dovedi a fi fiabili și durabili.

Procedura este următoarea:

1. montat initial formă staționară din lemn, care corespunde înălțimii pereților;
2. Mai departe ziduri monolitice armate. Pentru aceasta, se tricotează o cușcă de întărire, distanța dintre celule este 25x25 cm, diametrul plasei de armare nu mai mic de 12 mm;
3. beton turnat. Este important să se umple imediat, și nu în mai multe etape. Pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să aveți grijă de disponibilitatea cantității necesare de mortar de beton.

Sfat! Grosimea pereților de beton din subsol trebuie să fie de 20 - 40 cm.Poate varia în funcție de caracteristicile solului și de numărul de etaje din clădirea rezidențială.

Hidroizolarea subsolului

Pentru ca apa să nu se acumuleze în subsol, trebuie să vă gândiți la asta. hidroizolarea.

Dacă subsolul a fost construit din blocuri de spumă sau cărămizi, toate cusăturile ar trebui să fie acoperite cu o specială mastic hidroizolantși apoi cu blândețe tencuiește pereții.

Tot pe podea toate îmbinările disponibile tratate cu mastic. Această procedură trebuie efectuată numai pe o suprafață uscată.

Un alt pas obligatoriu va fi producția drenaj(o metodă de colectare și îndepărtare ulterioară a apelor subterane dintr-o structură de clădire), care va proteja subsolul de inundații, precum și de acumularea de umiditate.

Pentru a face acest lucru, chiar și în etapa de construire a pereților, sunt instalate șanțuri special săpate la baza fundației (partea inferioară care este în contact cu solul). conducte de drenaj. Produsele sunt montate la un unghi de aproximativ 3 grade. Apa din ele va pleca natural.

Cum se face ventilație în subsol

Cel mai adesea, pentru a crea condiții confortabile în subsol, folosesc sistem de ventilație de alimentare și evacuare asigurarea unui aport natural de aer proaspăt.

Se compune din:

• conductă de alimentare cu aer proaspăt din stradă;
• hota care aduce aer in afara incaperii.

țeavă de eșapament montat de-a lungul tavanului și apoi afișat pe acoperiș. Dacă există un canal de șemineu în subsol, atunci hota este instalată lângă ea. Acest lucru vă permite să îmbunătățiți semnificativ eficiența ventilației subsolului. Țeava de evacuare ar trebui să fie situată mai sus decât toate clădirile situate în apropierea casei.

conducta de alimentare este instalat pe partea opusă a eșapamentului și este situat aproximativ la o înălțime de 50 cm de podea. Această țeavă este afișată și pe acoperiș.

Cum să izolați un subsol

Subsolul este cel mai rece și mai inconfortabil loc din toată casa, așa că ar trebui să ai grijă de el, care nu va crea condens la căldură și va menține cald la frig.

După ce masticul de hidroizolație se usucă, puteți începe procesul de izolare a podelei.

Pentru aceasta se foloseste polistiren expandat, care poate fi lipit de suprafața podelei folosind bitum (produs gudron sau solid - un amestec de hidrocarburi cu derivați sulfuroși, azotați, care conțin metale).

Foile de polistiren sunt acoperite de sus plăci de azbest-ciment.

Potrivit pentru suprafața tavanului:

• spuma de polistiren este lipită de tavan folosind cuie lichide sau adezivi sintetici universali;
• vata minerală este montată într-o ladă, care este prefabricată din scânduri sau profile metalice;
• spuma este lipită de suprafața tavanului folosind un adeziv special.

Proiectarea subsolului

Proiectarea subsolului depinde complet de nevoile și dorințele proprietarului casei.

Așadar, iubitorii de divertisment și petreceri distractive pot aranja acolo bar elegant, iar iubitorilor de vacanțe în familie le va plăcea sufragerie cu canapele moi, un șemineu și un televizor mare.

Finisarea subsolului depinde doar de preferințele proprietarului casei, elementele fiind adesea folosite zidărie, arcade, și mobilier vechi si accesorii. Asigurați-vă că aveți grijă de prizele de împământare, fără de care siguranța este exclusă.

De regulă, subsolul este conectat la casă cu un mic trapă. Pentru comoditate, puteți construi o scară sau puteți cumpăra o structură finită.

Costul estimativ al construirii unui subsol

Dacă subsolul este construit cu propriile mâini, atunci costurile în numerar vor merge numai la materiale și instrumentele necesare. Totul va depinde de dimensiunile camereiși, bineînțeles, din profesionalismul interpreților.

Dacă implicați în muncă profesioniști cu echipamente speciale de construcții, atunci prețurile variază de la 500 mii până la 2 milioane de ruble.

Puteți afla caracteristicile construirii unui subsol cu ​​propriile mâini, de la așezarea fundației până la construirea pereților și a tavanelor din acest videoclip.

Subsol nu: dacă acesta din urmă este în mod necesar situat departe de casă, atunci subsolul este sub acesta sau în imediata apropiere; cel mai adesea, subsolul ca structură de clădire este și fundația casei. Subsolul este în mod necesar îngropat sub adâncimea standard de îngheț a solului (NGP); pivnița poate fi, de asemenea, suprafață în vrac. Etajul subsolului este adesea situat sub nivelul apei subterane (GWL). Toate acestea fac ca subsolul și casa de pe el să fie deosebit de sensibile la mișcările solului și la acțiunea apelor subterane. Mai mult, subsolul poate exacerba influența ambilor factori. Toate acestea fac ca construcția subsolului să fie aproape cea mai dificilă și responsabilă sarcină a întregului ciclu de lucrări de construcție. Când este construită la comandă la cheie, o casă cu subsol costă cu 30-100% mai mult decât aceeași fără subsol. Cu toate acestea, subsolul din casă oferă o mulțime de facilități și beneficii și este foarte posibil să construiți un subsol cu ​​propriile mâini și să economisiți o sumă mare. Să încercăm să ne dăm seama cum.

Ce oferă subsolul?

Utilizarea tradițională a subsolului ca depozitare a alimentelor este deja mai utilă decât pivnițele: microclimatul din acesta este mai stabil, mai ușor de reglat și este mult mai dificil pentru dăunători să intre în subsol decât în ​​pivniță. Subsolul este, de asemenea, mai potrivit pentru un atelier și alte încăperi de utilitate: este electrificat, gazificat și încălzit împreună cu casa.

Subsolul unei case private este deosebit de benefic ca centru de concentrare a sistemelor de susținere a vieții (LSS): toate echipamentele pot fi amplasate în siguranță, compact și convenabil pentru întreținerea și reparația curentă, în stânga în Fig. Și asta nu este tot: un cazan sau o sobă de încălzire cu circuit de apă, transferat în aceeași casă din camera cazanului (cuptor) de la etaj la subsol, se pare că încep să consume cu 3-5% mai puțin combustibil din cauza aceluiași microclimat stabil de subsol. Economiile pentru sezonul de încălzire în termeni materiale sunt destul de tangibile.

Un alt avantaj al unei case cu subsol în zona noastră este încă puțin cunoscut, dar în țările din sudul Europei, cererea de case cu subsol rezidențial (în dreapta în figură) depășește constant oferta. Ideea aici este supraviețuirea, dar nu în caz de război sau de cataclisme fantastice. Există și destule adevărate: din cauza încălzirii globale, Sahara va „scuipa” aer cald în fiecare vară pentru o lungă perioadă de timp. Suplimentări, tarife speciale sau „de mediu”, penalități etc. rechiziții pentru supracheltuirea cu energie electrică în țările care sunt asigurate cu resurse energetice proprii - mamă, nu-ți face griji! Cand sta +(40-45) in curte saptamani si luni e imposibil sa traiesti normal, iar facturile la energie pentru aer conditionat intreaga casa vin in asa fel incat... gandeste-te mai bine la valorile democratice, sunt de durata. Mutarea într-un subsol rezidențial pentru vară fie reduce costul aerului condiționat la un nivel acceptabil, fie vă permite să faceți fără ea complet.

Hidroizolarea: începutul

Subsolul de sub casă va fi doar un avantaj atunci când este uscat și nu încalcă stabilitatea întregii structuri. Ambii acești factori sunt interconectați, deoarece. o casă cu subsol începe adesea să se încline și/sau să se așeze doar ca urmare a unei încălcări a fluxului subteran de către o cutie rigidă adânc îngropată în pământ: mișcarea naturală a apelor subterane este perturbată, vezi Fig .:

În consecință, mobilitatea și proprietățile de rulare ale solului se modifică. Există cazuri în care o casă cu subsol, construită pe lut dens uscat, a trebuit să fie abandonată - un nisip mișcător s-a târât sub ea din cauza influenței unui subsol construit necorespunzător.

Există diferite moduri prin care umiditatea solului să pătrundă în subsol și nu există modalități 100% eficiente de a drena un subsol mucegăit. Umiditatea subsolului și întreaga casă vor face inconfortabile și nesănătoase. Dar trebuie să vă gândiți și la efectul subsolului asupra scurgerii subterane. Singura modalitate de a preveni legarea unui astfel de nod gordian este proiectarea corectă a subsolului și impermeabilizarea externă fiabilă. Alegerea designului este direct legată de proprietățile materialului structural. Prin urmare, pentru a construi corect o casă cu subsol, dezvoltarea acesteia trebuie efectuată în următoarea secvență:

• Alegerea materialului de construcție;
• Alegerea circuitelor de putere în plan și secțiune;
• Alegerea metodei și schemei de hidroizolație;
• Determinarea compozitiei amenajarii subsolului;
• Alegerea tehnicii de construcție.

Notă: dacă subsolul se udă, dar casa cu el încă stă în picioare, atunci există modalități de a usca subsolul, vezi mai jos. Un astfel de subsol nu va fi potrivit pentru locuințe și electrificare staționară, uscarea va trebui repetată la fiecare 3-5 ani, dar va servi ca depozit de alimente și/sau locație pentru dispozitivele de încălzire nevolatile.

materiale

Este posibil să se realizeze un subsol din materiale capabile să reziste la o presiune laterală a solului de 20 bar (2 kgf / sq. cm sau 20 tf / sq. m) și o presiune de formare a apei de 10 bar (1 kgf / sq. cm). sau 10 tf / mp) .m). Aceste condiții corespund gradului de rezistență de la M200 și gradului de rezistență la apă de la W10. Desigur, cu cât este mai mare marja pentru ambii parametri, cu atât subsolul va fi mai fiabil.

Dezvoltatorii independenți construiesc de obicei subsoluri cu beton armat monolit (poz. 1 în figură), prefabricat din blocuri de fundație din beton cu bază monolitică (poz. 2), cărămidă (poz. 3), monolit cu soclu din cărămidă (poz. 4) sau din blocuri, poz. 5.

Opțiunea „cărămidă pe beton” este suficient de durabilă dacă baza este făcută din cărămidă de fier ars sau cărămidă de clincher: cărămida exterioară din față nu este proiectată să suporte greutatea din clădire; durata sa de viață este de până la 40 de ani, iar o casă cu subsol este construită pentru generații. Cărămida roșie de lucru din imediata vecinătate a pământului începe să se prăbușească în 25 de ani și își pierde complet proprietățile portante în 50-60 de ani. Minereu de fier și clincher vor sta în plinta secolului, dar nu sunt estetice. În general, subsolul de la poz. 4 nu este o opțiune. Pentru frumusețe, ar fi mai ușor, mai de încredere și mai ieftin să umpleți un monolit și să-l furnizezi după gust.

Adecvarea anumitor materiale pentru construirea unui subsol este prezentată în figură:

După cum puteți vedea, acestea pot fi împărțite în 3 grupuri:

1. Nepotrivit.
2. Potrivit condiționat pentru soluri structurate (lut nisipos dens, lut ușor), dacă GWL nu se ridică mai aproape de 0,2 m de fundul podelei subsolului.
3. Potrivit.

eu grupez

„Perdanți” fără ambiguitate - spumă și beton gazos, iar capacitatea lor portantă scăzută nu este cel mai important lucru aici. Să presupunem că uzura naturală a betonului este de 0,01 mm pe an. Aceasta este o sumă nesemnificativă; în pământ este mult mai mult. Stratul minim de beton peste armătură este de 40 mm. Pentru ca armătura să înceapă să fie masiv expusă și astfel structura a necesitat o revizie majoră, în lipsa altor factori distructivi, trebuie să treacă 4000 de ani. De asemenea, presupunem că punțile dintre porii de spumă și beton celular sunt groase, de 1 mm; de obicei sunt mai subțiri. Cu aceeași uzură în 25 de ani, materialul își va pierde 50% din rezistență (buiandrugurile sunt distruse din 2 părți) - reparațiile majore sunt imposibile, structura a devenit inutilizabilă. După alți 10-15 ani, va începe să se prăbușească spontan, fără posibilitatea de recuperare. Din acest motiv, în sudul Europei (mai ales în Spania), mii de case, cândva construite pentru închiriere sezonieră, sunt acum vândute „pentru cât vor da”. Aspectul lor este încă șic, dar durata lor de viață se termină și nu există nicio modalitate de a o restaura.

Aceasta include, de asemenea, cărămidă de silicat și beton de argilă expandată. Primul din pământ se prăbușește literalmente în fața ochilor noștri, este scump și necesită abilități destul de înalte pentru a lucra cu el. Al doilea este ieftin, este mai ușor să lucrezi cu el, dar, din păcate, se udă și este imposibil să-l izolezi în mod fiabil, nu există astfel de metode și compoziții.

grupa II

Din acest grup, este mai bine să nu folosiți cărămidă roșie și beton sărac pentru fundația de sub casă: se prăbușesc în pământ și repararea este adesea imposibilă. Cărămizile de clincher sunt destul de fiabile, durabile până la 150 de ani sau mai mult, ușor de izolat, dar scumpe. Minereu de cărămidă-fier ars este puțin inferior și este ieftin, dar nu se pune în vânzare în mod regulat, deoarece. este un defect de fabricatie. Dar un subsol din blocuri de zgârietură, datorită ieftinității și ușurinței de a lucra cu el, este destul de comun, vezi videoclipul:

Video: construirea unei „cutii” a unui subsol din blocuri de zgârietură

Un avantaj important al subsolului din bloc este că este ușor, iar casa cu acesta oferă un tiraj normal pe soluri destul de slabe, cu o capacitate portantă > 0,7 kgf/mp. vezi Este posibil să construiești un subsol dintr-un bloc de zgârie nu numai pe pământ uscat. Poate fi destul de potrivit în scopuri economice dacă apa din sol este deasupra nivelului podelei subsolului timp de cel mult 6 luni. pe an, iar presiunea de formare nu depășește 10 bar; în majoritatea cazurilor de auto-construire, aceste condiții sunt îndeplinite. Dar, în primul rând, măsurile de impermeabilizare a pereților subsolului trebuie să înceapă să fie efectuate deja în stadiul construcției lor, respectând în mod constant toate regulile zidăriei din blocuri de zgârie, vezi videoclipul:

Video: elementele de bază ale zidăriei din blocuri de zgârietură

În al doilea rând, hidroizolarea trebuie făcută la fel ca la pereții din cărămidă sau blocuri de fundație, dar armate: atât vopsirea cu compuși bituminoși, cât și lipirea, vezi mai jos. Și în loc să lipiți materiale pe bază textilă, folosiți hârtie pentru acoperiș pe celuloză (carton). Privind în perspectivă, principiul de funcționare a izolației pe bază de bitum natural este următorul: dacă după mulți ani structura izolată de aceasta este dezasamblată, nu se găsește nicio urmă a izolatorului original. Bitumul din acesta este presat în beton, pe care s-a format o crustă impermeabilă. Porii blocului de cidru sunt mult mai largi decât în ​​beton, iar fibrele celulozice de la baza foii de acoperiș vor deveni o umplutură de armare pentru bitumul din ele.

Cum să izolați blocul de zgârietură

În fig. pe dreapta. Deoarece nu există și nu poate exista nicio garanție pentru nivelul apei subterane în picioare, este mai bine să înlocuiți umplerea cu sol cu ​​un castel de lut (evidențiat în culoare) cu o îndepărtare la vârf de 0,5 m dincolo de conturul zonei oarbe. Prezența sa în jurul casei, precum și călcâiele cu o îndepărtare de 0,4 m sub banda de fundație, este o condiție indispensabilă pentru fiabilitatea hidroizolației unui subsol bloc de zgârie.

Lipirea izolației (foaie) în acest caz se aplică în ordinea inversă celei general acceptate - de sus în jos. Este mai convenabil să lucrați în acest fel, folosind un dispozitiv sub formă de tragus cu un băț sau o bucată de țeavă așezată în el, pe care se pune o rolă de acoperiș. Tragusul este plasat pe banda de fundație și apoi:

1. O secțiune a peretelui este vopsită până la o lățime de rolă + (15-20) cm cu mastic bituminos lichid (primar) pe un diluant pe benzină. Este mai bine să aplicați mastic primar cu o perie largă și tare, apăsând în materialul peretelui;
2. Ei ung aceeași zonă cu mastic bituminos pe ulei antracen - este mai gros, mai lipicios și se usucă mai lent decât pe benzină. Strat - 3-4 mm;
3. O bucată de foaie de acoperiș este înfășurată de la rolă în partea de jos cu o marjă mică;
4. Izolatorul este rulat pe acoperire, mergând de jos în sus și stoarce bulele;
5. Tăierea este tăiată cu o anumită margine;
6. Tragusul este rearanjat astfel încât suprapunerea tăieturilor să fie de 20-25 cm;
7. Repetați paragrafele. 1-6 pe o nouă secțiune a peretelui cu un decalaj de 15-20 cm dincolo de lățimea benzii de acoperiș;
8. Imbinarea foilor se incalzeste cu un arzator pe gaz si se ruleaza conform clauzei 4;
9. Repetați paragrafele. 1-8 până ajung la colț;
10. La colț, ei pictează și acoperă peretele adiacent, îndepărtarea acoperișului din jurul colțului este tăiată în partea de sus și de jos;
11. Aripa izolatorului nu este foarte caldă din exterior și înfășurată ușor după colț;
12. Ambalajul este încălzit și rulat conform clauzei 4;
13. Repetați ciclul de lucru până când întreaga clădire este ocolită;
14. Aplicați al 2-lea strat de izolație adezivă într-un mod similar;
15. Din același mastic se aplică un strat de siguranță extern de izolație cu vopsea;
16. Ei umple solul sau pun un castel de lut.

Pentru un începător, toată această procedură va părea foarte laborioasă, dar orice izolație fiabilă rezistentă la presiune nu este mai ușor de făcut. Dar un subsol din blocuri de zgârie va costa de 1,5-2,5 ori mai ieftin decât betonul sau cărămida.

În același timp despre cărămidă

Izolația descrisă mai sus nu oferă o protecție de 100% a subsolului de cărămidă împotriva umezelii - porii cărămizii sunt mai subțiri decât blocul de cemento, iar bitumul este presat în ei slab. Este mai bine să izolați pereții unui subsol din cărămidă cu materiale penetrante moderne, cu un efect de penetrare profundă (vezi mai jos). O schemă tipică pentru izolarea unui perete de cărămidă cu ele este dată în Fig.:

Tencuirea unui perete pe o grilă pentru izolare este obligatorie: pătrunde în mod fiabil în fisurile de umplere de până la 0,4 mm și se pot forma fisuri mai largi într-un perete de cărămidă. Rolul unui blocaj de lut, care nu lasă umiditatea capilară în cusătura de beton-cărămidă, este jucat de dopuri de la Penekrit într-un stroboscop 25x50 mm și Penekrit cu Penetron în găurile călcâiului de beton. Dezavantajul acestei scheme este că pătrunderile nu sunt eterne, precum bitumul natural; dupa 10-30 de ani va trebui inlocuita izolatia.

Repararea unui subsol din beton umed cu compuși de penetrare adâncă

Nota 2: dacă un subsol din beton uscat anterior a început să se umezească cu o picătură pe pereți și podea (scurgerea subterană s-a schimbat), acesta poate fi reparat cu Penekrit cu Penetron timp de 5-20 de ani, vezi fig. pe dreapta. Shtroba - 25X25 mm. Izolația se tencuiește cu tencuială rezistentă la umezeală în 2 straturi de 15-20 mm fiecare cu o plasă de armare (vezi mai sus) pentru a evita umflarea stratului izolator prin presiunea capilară. Lucrările se desfășoară în perioada cea mai uscată a anului. Subsolul este pre-uscat, vezi mai jos, iar imediat înainte de aplicarea izolației se umezește de două ori cu o perie moale lată.

grupa III

În materialele din grupa III, betonul de înaltă rezistență rezistent la umiditate se află la o marjă largă. Numai din acesta puteți construi un subsol uscat pe solul udat, fără a face un lucru atât de complex și nu întotdeauna fezabil din punct de vedere tehnic precum drenarea șantierului. Este suficient să aplicați izolație bituminoasă ieftină (și foarte durabilă), vezi în continuare. fig., iar subsolul nu va atenua generațiile de locuitori, indiferent de modul în care „umbla” apele subterane.

Un mare minus al subsolului din beton este lucrările de urgență la turnare și pauze tehnice pentru ca monolitul să capete rezistență; construind pe cont propriu, pur și simplu nu poți fi la timp pentru sezon. In plus, betonul M400 W>10 nu este ieftin, iar camionul de beton nu va ajunge exact la ora stabilita de tine. Cel mai probabil, ți se va atribui și chiar și tu va trebui să aștepți.

Ieșirea este construirea unui subsol din blocuri de fundație gata făcute. În apa pentru mortar de zidărie se adaugă 2-3% în volum de sticlă lichidă. Este mai bine să cumpărați blocuri gata făcute, acestea sunt deja M (400-600) W (20-3). Blocul 200x200x400 este rotit de o persoană. Așezarea se realizează apoi în 2 blocuri cu îmbrăcarea cusăturilor și alternând rânduri de linguri cu rânduri de lipire, ca un zid de cărămidă. „Semiblocurile” de colț nu sunt ciobite sau tăiate - lăsați-le să iasă pe jumătate în pământ, întreaga structură va fi doar mai stabilă. Dacă există 2-3 asistenți puternici și cel puțin un palan, este și mai bine să achiziționați blocuri de 400x400x800 - sunt cu un dinte și zidăria va fi foarte puternică. În acest caz, este condus într-un singur bloc cu îmbrăcarea cusăturilor în rânduri.

Blocurile de fundație pe structurile din beton armat sunt supuse aburării, ceea ce nu este fezabil acasă. Dar, să vă fie cunoscut că expunerea este de la 3 luni. blocurile care au câștigat 25% rezistență într-o stivă sub film îl înlocuiesc complet. Rândurile din stivă trebuie deplasate cu bucăți de lemn astfel încât să existe goluri de 20-30 mm între ele; pe vreme caldă și uscată, teancul este învelit în pânză umedă. Și betonul de înaltă rezistență poate fi preparat și prin frământare manuală, vezi complot:

Video: producție manuală de beton

Construcția unui subsol, în special într-o casă existentă, poate fi considerată în general al treilea lucru care nu tolerează graba. Apoi - în primul an pregătim încet numărul necesar de blocuri; vara viitoare construim din nou fara lucrari in graba. Blocurile pot fi turnate neobișnuit, în limitele puterii cuiva și cu un dinte - zidăria finită va rezista la o presiune mai mare de 30 bar. Ce zici de W? În producție, sticla lichidă este amestecată în masa de beton în dispozitive speciale, care, din nou, nu se poate face acasă. Dar auto-constructorii pregătesc cu succes betonul rezistent la umiditate la W (10-15) cu binecunoscutul compus de reparare Dehydrol, vezi videoclipul:

Video: cum se face beton hidraulic

Notă: hidrobetonul autofabricat nu garantează împotriva pătrunderii umidității capilare, prin urmare, izolația antipresiune exterioară trebuie completată cu izolație anticapilară interioară din același Dehydrol, vezi fig. De asemenea, în interiorul întregului subsol este tencuit cu izolație de blindaj din tencuiala de ciment-nisip, vezi mai sus.

Circuite de putere

Schema de hidroizolație a subsolului este legată de schema sa generală de putere (purtător). De asemenea, este dezvoltată, în funcție de condițiile locale, mai întâi în secțiune și apoi în plan.

Posibilele circuite de alimentare ale subsolurilor improvizate în context sunt prezentate în figură:

Un subsol pe o placă este construit pe soluri slab omogene: o suprafață mare de portantă conferă o presiune specifică scăzută asupra solului și distribuie sarcina de greutate mai uniform peste acesta. De fapt, întreaga clădire în acest caz stă pe o fundație de plăci adânc îngropată. Îndepărtarea plăcii de-a lungul conturului este necesară nu mai puțin decât grosimea pereților subsolului (bandă de fundație), în caz contrar sarcinile de greutate vor fi concentrate pe marginea plăcii, se va prăbuși în timp și întreaga casă se va lăsa strâmb. . De asemenea, subsolurile pe soluri moi plutesc mai usor, vezi mai jos; „cârligul lateral” contracarează acest lucru. Placa este turnată odată cu apariția vremii calde stabile, rezistă până la 50% rezistență (cel puțin 20 de zile) și este construită pe ea din orice alt material adecvat. Dacă staționarea sezonieră a apei subterane este posibilă peste 0,6 m deasupra nivelului tălpii (nu a podelei!) A subsolului, placa se toarnă o grosime și jumătate (de la 300 mm) cu un dinte o treime din înălțime, vezi mai jos.

Un subsol pe bandă este construit, dimpotrivă, pe soluri dense, bine portante (de la 1,7 kgf / mp) și, eventual, eterogene: o placă dintr-un bolovan care a căzut în unghi față de ea în timpul precipitațiilor va înclinare periculos; banda fie o va împinge în jos, fie o va împinge în lateral. Pe soluri dense, omogene, nestâncoase sau ușor pline, dacă casa a fost înființată fără perturbări de cel puțin 3-5 ani, este posibil să se construiască o fundație pe bandă într-o casă existentă. O schemă tipică este dată în fig. în dreapta, dar în fiecare caz construcția se realizează conform unui proiect individual bazat pe cercetări la fața locului.

Dacă subsolul de pe bandă este construit în același timp cu casa, atunci ciclurile de betonare de urgență nu sunt legate între ele: turnarea podelei permanente poate și chiar trebuie (a se vedea mai jos) să fie amânată până anul viitor. În orice caz, îndepărtarea călcâiului benzii în lateral trebuie să fie de cel puțin 0,6 m pentru a „dispersia” încărcăturile din forța de rezistență a solului către clădirea de decantare (indicată în linie punctată roșie), în caz contrar podeaua poate fi pur și simplu strâns în sus.

Pardoseala temporara

Este recomandabil să lăsați subsolul pe bandă fără podea timp de un an, dacă nivelul apei subterane nu se ridică peste 0,2 m sub baza subsolului, astfel încât clădirea să ofere un tiraj inițial și podeaua permanentă să nu se ridice exact. Între timp, puteți așeza o podea temporară, cum ar fi așezarea podelelor pe sol.

Schemele pentru podele la sol sunt prezentate în stânga în figură:

Poz. A este aplicabil dacă apa din sol nu se ridică peste 0,6 m până la subsol; poz. B - dacă ajung la 0,2 m sub ea. În cazul în care subsolul utilitarului de pe bandă rămâne uscat mai mult de 3 ani, se așează adesea o podea caldă de murdărie, în dreapta în orez: astfel legumele și fructele sunt depozitate mai mult timp și se strica mai puțin. Produsele vegetale aflate în depozit eliberează etilenă, care le stimulează coacerea; fără etilenă, produse „somn”. Etilena este puțin mai grea decât aerul și nu este complet îndepărtată prin ventilația normală a subsolului (vezi mai jos); sunt multe cazuri de otrăvire cu etilenă a persoanelor care se află de mult timp în pivnițe. Solul de etilenă, dimpotrivă, se absoarbe cu nerăbdare, trebuie doar să faceți pubele ventilate și pe suporturi de la 15-20 cm. În plus, kvasul de casă, lichiorurile, vinul, berea, hidromelul într-un subsol cu ​​podea murdără se coacă mai bine și se dovedesc a fi mult mai gustoase.

Notă: subsolurile pe placă și bandă sunt potrivite pentru instalarea echipamentelor cazanului și electrificarea locuințelor numai după cel puțin 3 ani de la finalizarea construcției întregii case, dacă în acest timp nu au existat semne de umiditate a subsolului și/sau denivelări. aşezarea clădirii.

Un cheson-subsol din beton rezistent la umezeală cu izolație exterioară antipresiune va fi uscat pe orice sol, chiar dacă plutește în apă - în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, chiar și navele maritime au fost construite din beton armat. Subsolul casetat este, de asemenea, compatibil cu orice clădire, vezi mai jos. Dar construcția sa este o muncă de urgență complexă continuă, vezi mai jos. Iar pe soluri ușoare, afânate, puternic udate, chesonul-subsol poate apărea brusc. Subsolurile de pe placă și bandă vă informează despre problemele scurgerii subterane prin amortizare, în ciuda oricărei izolații - cusăturile de lucru și de zidărie sunt rupte - iar chesonul poate pluti și cădea pe o parte, împreună cu casa, într-un singur loc. săptămână. Prin urmare, subsolurile cu cheson nu se recomandă a fi construite la cel mai înalt nivel al pânzei subterane de mai mult de 0,6 m deasupra podelei subsolului, iar cutia trebuie scoasă de la 0,6 m pe soluri medii și dense și de la 0,8 m pe cele ușoare.

Schema de putere a subsolului din plan este deja legată nu numai de pământ, ci și de structura clădirii. Opțiunile sale posibile pentru auto-construcție sunt prezentate în Fig. de mai jos. Etajul subsolului (poz. 1) este singurul care vă permite să echipați imediat un cazan și o unitate de cablaj de comunicații casei la subsol (în stânga în figura de la început); în acest caz, este construit în casetaș. Important aici este că trebuie să existe o fereastră în camera cazanului, iar pereții chesonului și subsolul clădirii sunt un singur monolit.

Un subsol incomplet este construit mai rar - economiile la lucrările de terasament sunt mai mult decât consumate de excesul de beton. Cazurile tipice justificate sunt solul greu, complex și costisitor de dezvoltat (poz. 1a) sau se găsește o pată ușoară afânată pe solul greu, potrivite ca dimensiuni pentru un subsol, poz. 1b. În acest caz, dimpotrivă, nu este în niciun caz posibil să construiți un subsol-cheson sau pe o placă, doar pe bandă! Chesonul nu este recomandat pentru poz. 1a, deci va trebui să așteptați câțiva ani înainte de a muta cazanul la subsol sau de a o echipa pentru locuință.

Notă: un etaj de subsol incomplet și un mezanin de subsol sunt două lucruri diferite. La mezaninul de la subsol este posibilă instalarea unei uși de intrare exterioară, îngropată în groapă cu cel mult 3-4 trepte.

Chiar și mai rar, subsolurile sunt construite adiacent fundației unei case existente (articolul 2 din figura de mai sus) - există un risc mare de așezare neuniformă a clădirii. Dacă profesioniștii construiesc în conformitate cu proiectul, atunci proprietarul și operatorul dau un abonament că prejudiciul din toate consecințele posibile este asumat. Într-o casă existentă, este mai bine să construiți un subsol „plutitor”, la cel puțin 1 m distanță de banda de fundație a casei, poz. 3. Circuitul său de putere în secțiune este posibil în orice fel, cu toate acestea, va trebui să cheltuiți bani pe un etaj separat de subsol, între care și podeaua casei aveți nevoie de un spațiu liber de 0,3 m, adică. iar groapa de la subsol trebuie săpată mai adânc. Motivul este diferența de viteză și amploare a pescajului a 2 clădiri separate imbricate una în alta.

Vă puteți descurca cu un volum total mai mic de lucrări de terasament și beton, precum și o suprapunere generală, prin construirea unui subsol conectat - conectat la fundația casei cu buiandrug rigid din beton armat de lățimea benzii de fundație. Sunt adânciți, ca banda fundației casei, dar norma, > 0,6 m sub adâncimea standard de îngheț (NGP), și pereții subsolului - după cum este necesar, astfel încât să puteți merge în ea la înălțimea maximă (1,9). -2,2 m + grosimea podelei + grosimea pernei sub podea). Ca urmare, diferența de presiuni specifice asupra solului fundației casei și a pereților subsolului se dovedește a fi o valoare pe care o pot accepta jumperii de până la 1-1,5 m lungime.

Schema in forma de T (poz. 4) se foloseste pe soluri usoare, omogene, flexibile; În formă de H (poz. 5) pe eterogen ușor și mediu, și celular (poz. 6) - pe eterogen mediu și omogen greu. În orice caz, un subsol conectat este construit numai și numai pe bandă - pe o placă sau un cheson, va rupe buiandrugurile și va distruge fundația clădirii. Greșelile tipice în dezvoltarea diagramelor de conectare a fundației și subsolului sunt următoarele:

• Colțurile subsolului adiacente colțurilor conectate sunt lăsate agățate (poz. 7).
• Schema de racordare se face asimetrica fata de ambele axe ale planului de fundatie (poz. 8) sau central simetrica (poz. 9).
• Colțul cutiei de subsol este legat de colțul fundației, poz. 10.

Acesta din urmă este deosebit de periculos pentru integritatea și stabilitatea întregii structuri. În cazul, ca în poz. 10, ar fi necesar fie modificarea amenajării casei cu subsol la simetrie cel puțin de-a lungul unei axe, poz. 11, sau, mai bine, fără a schimba planul, legați colțurile interioare ale fundației cu un jumper și completați subsolul cu un subsol incomplet, poz. 12.

Hidroizolarea

În procesul de dezvoltare a hidroizolației subsolului, schema sa este mai întâi selectată în raport cu o structură dată în condiții specifice date, iar apoi sunt selectate materiale adecvate. Apa este un element insidios și este imposibil să te protejezi de pătrunderea lui timp de decenii cu un singur obstacol. Un caz tipic în construcția individuală este atunci când, la vârful sezonier al uscăciunii, GWL scade sub podeaua subsolului cu 0,2 m sau mai mult, iar la vârful umidității se ridică la nivelul stratului de humus; stratul de sol cel mai fertil este considerat a fi umezit în mod constant, dar nu creează nici un flux semnificativ și presiune de umiditate asupra structurii.

În aceste condiții, singura fiabilă este hidroizolația exterioară antipresiune. Nepresiunea doar din scurgerea de suprafață nu garantează uscăciunea subsolului, deoarece, în primul rând, în anii ploioși, presiunea apei de suprafață poate deveni semnificativă. În al doilea rând, fluxul cel mai subteran de sub clădire se poate modifica, vezi mai sus. Izolația interioară anti-capilară și armura care o mențin pot fi necesare cu o poziție inferioară stabilă a nivelului apei subterane la nivelul etajului subsolului și deasupra, vezi mai jos.

Hidroizolația exterioară a subsolului se realizează, în general, în 2 moduri: tăiere (decupare), în stânga în figură și deviare (priză), în dreapta:

Dacă o clădire cu subsol stă pe un sol permeabil (pietricele, pietriș, cartilaj, nisip, lut nisipos, lut liber), atunci izolarea se poate face fără drenaj; în acest caz, castelul de lut este continuat în jos până la un nivel de -(0,25-0,3) m sub baza pernei podelei subsolului. Acesta este marele său avantaj - nu are nevoie de un sistem de drenaj costisitor și consumator de timp. Dacă subsolul este construit din hidrobeton, atunci pereții sunt tencuiți la exterior cu tencuială de ciment-nisip pentru izolare, iar în loc de un castel de lut, rambleul se realizează cu pământ excavat. Acesta este al doilea avantaj al izolației tăiate - argila cu auto-săpat nu este potrivită pentru o lacăt, trebuie să cumpărați construcții și multe.

Dezavantajele izolației tăiate, în primul rând, o cantitate mare de excavare. În al doilea rând, nu sunt întotdeauna fezabile din punct de vedere tehnic - clădirile din apropiere pot să nu permită alegerea unei gropi cu profilul dorit (vezi mai jos). În al treilea rând, argila este un obstacol pentru umiditate, dar nu o barieră surdă. Reduce debitul și presiunea apei pe perete, dar nu o oprește complet. Prin urmare, izolarea exterioară este necesară cu drepturi depline (prim + acoperire + pardoseală), iar dacă subsolul este bloc de cemento sau cărămidă, atunci armat, vezi mai sus. În al patrulea rând, izolația tăiată este aplicată numai în întregime, cel puțin în interiorul peretelui, deoarece îmbinările foilor de pardoseală trebuie să fie lipite și încălzite, așa că aranjarea acesteia pe o casă existentă este foarte problematică - este imposibil să săpați complet oricare dintre pereții săi fără a risca stabilitatea întregii structuri.

Izolația de drenaj funcționează numai în combinație cu drenajul: baza sa este o membrană cu efect capilar invers care colectează umiditatea și o elimină la drenaj. Membrana în sine este lipită de perete în loc de folie de izolație tăiată și este protejată de colmatarea rapidă a solului cu geotextile. Principalul avantaj al izolației de deviere este impactul minim sau deloc asupra scurgerii subterane de sub casă; izolația tăiată chiar și cu drenajul o modifică, de aceea se recomandă izolarea subsolurilor caselor pe soluri cu hidrologie complexă instabilă cu o membrană. În plus, în primul rând, este necesară o groapă pentru izolarea tăiată cu o lățime mai mică decât îndepărtarea zonei oarbe (practic 0,6-0,8 m este suficientă, dacă doar muncitorul s-ar putea strânge în ea). În al doilea rând, este posibilă izolarea în bucăți cu o lățime de aproximativ 1,5 panouri cu membrană. Prin urmare, subsolurile caselor existente pot fi aproape întotdeauna izolate doar printr-o metodă de deviere.

Dezavantajele hidroizolației de drenaj sunt, de asemenea, foarte grave. Primul este un volum și o complexitate și mai mare a lucrărilor de terasament, doar legate. Construirea unui drenaj de șantier este o problemă serioasă, iar găsirea unui loc sub câmpul de evacuare a drenajului este, de asemenea, departe de a fi întotdeauna posibilă. În al doilea rând, cele mai bune membrane durează până la 20 de ani; mai des - 10-12 ani, iar pe soluri afanoase udate intens timp de 3-7 ani. Dacă intenționați să izolați subsolul cu o membrană, fiți pregătiți să sapi casa și să o schimbați la astfel de intervale.

Când este nevoie înăuntru

Dacă UGV este mai mare de 3 luni. intr-un an este la nivel cu podeaua subsolului sau se ridica mai sus, hidroizolatia externa antipresiune este completata de anticapilara interna. Betonul, ca să nu mai vorbim de cărămidă, nu este un monolit solid. Microstructura sa este cea mai mică boabe de ciment, asemănătoare aricilor de mare, ale căror ace sunt cristale de silicat. Aceste granule de ciment „ace” sunt legate între ele, iar golurile sunt umplute cu nisip și, în hidrobeton, sticlă lichidă întărită (care este, de asemenea, silicat) și cu aditivi polimerici rezistenți la umiditate. În ambele cazuri rămân micropori; polimerul se descompune și el în 3-15 ani, iar sub presiune, betonul trece puțin umiditatea. Este imperceptibil în barajul hidroelectric, dar foarte mult la subsol.

Opțiunile pentru hidroizolarea interioară anti-capilară a subsolului sunt prezentate în fig. pe poz. În și D, izolația exterioară nu este prezentată în mod condiționat, dar este necesară și aici. Izolatie cusaturi pe poz. B - cel puțin 4 straturi de material de acoperiș, lipite cu mastic lichid primar și încălzite cu un arzător. Este imposibil să izolați cusătura cu o soluție subțire - se va scurge. Tolemul sau izolația bituminoasă pentru acoperiș (hidrobutil etc.) este, de asemenea, imposibilă - peretele se va stoarce și se va stoarce din el. Steklorubit etc. pe bază de fibră de sticlă, greutatea peretelui, dimpotrivă, nu se va zdrobi - baza va rămâne nezdrobită și umiditatea capilară va trece prin ea, deci este, de asemenea, imposibil. Perete de presiune pe poz. B - tencuiala pe grila cu mortar de ciment-nisip, vezi mai sus.

Materiale izolante

Hidroizolantele pentru acoperișuri și pereți nu sunt potrivite pentru subsol - nu sunt proiectate să reziste la presiunea solului și la presiunea apelor de formare. În funcție de metoda de aplicare și scop, materialele pentru hidroizolarea subsolului sunt împărțite în:

• Primar, sau amorse, sau impregnare - mastice lichide aplicate pe o suprafață pregătită (vezi mai jos) pentru a crea o bază pentru acoperirea cu alte materiale.
• Vopsea sau acoperire - compoziții adezive mai vâscoase, utilizate fie separat, fie ca bază care ține izolația de suprafață sau, din nou împreună cu amorsa, pentru lubrifierea anti-capilară în interior. În acest din urmă caz, după tencuire, pereții sunt tencuiți peste plasă cu orice tencuială rezistentă la umezeală într-un singur strat.
• Mastice cu strat gros umplute cu ciment - concepute pentru acoperirea cu grosimea de până la 20 mm numai pe părțile care se confruntă cu presiune. Se folosesc in locul materialelor de deasupra capului in cazurile in care nivelul apei subterane nu ajunge la subsol mai mult de 9 luni. intr-un an.
• Sus sau lipire - foaie de materiale flexibile sau moi pe o bază țesută sau fibroasă, impregnată cu izolatorul în sine. Cel mai versatil și mai fiabil izolator. De asemenea, sunt suprapuse doar pe laturile orientate spre apa sub presiune.
• Membrane capilare - pe baza de plastic impermeabilă se aplică un strat special cu efect capilar invers, vezi mai sus.

Începutul izolant al acestor materiale, cu excepția celor cu membrană, poate fi următorul:

1. Bitum - încă de neegalat ca durabilitate, dar greu de lucrat. Cum funcționează hidroizolația bituminoasă, vezi mai sus. Este produs sub formă de mastice primare pe un diluant de benzină (amorsuri), mastice de acoperire, mastice cu strat gros și materiale de deasupra capului. Izolarea armurii nu este aproape niciodată necesară; daca da, atunci tencuiala de ciment-nisip. Se tine pe orice perete (beton, caramida). Pătrunderea în beton până la 30 mm (mai des - 7-15 mm), astfel încât suprafața tratată își pierde rezistența la apă în caz de deteriorare mecanică.
2. Masticele de bitum-nairit sunt rezistente la îngheț, pot fi aplicate la temperaturi de până la -(15-25) grade. Strat - până la 6 mm. Strângeți fisurile până la 30-50 mm lățime, deoarece fac spumă în aer, așa că ambalajul deschis trebuie pregătit în perioada indicată pe el (sau în instrucțiuni). Acoperirea păstrează plasticitatea până la -(45-60) grade. Durată de viață - 10-25 ani. Un material specific pentru construcția nordică sau reparații complexe ale clădirilor foarte dărăpănate.
3. Masticele epoxidice, epoxi-gudron și epoxi-furan sunt un material și mai specific pentru hidroizolarea structurilor de clădiri care sunt în mod regulat inundate până la imersie completă în apă, îngheț și gheață neîncălzită. Fragil, după 3-5 ani necesită o înlocuire completă. În muncă sunt complexe, toxice, cancerigene.
4. Elastomeri naturali (cauciuc lichid) - sunt ușor de lucrat, dar sunt aplicabili doar ca reparații la izolația interioară. Doar cărămidă și bloc de cenuşă se potrivesc bine. Termenul de actualizare a hidroizolației cu elastomeri naturali este de 1-5 ani, în funcție de condițiile locale. Izolarea obligatorie a blindajului a minim 2 straturi de tencuiala de ciment-nisip pe grila, deoarece. se umfla si se exfoliaza usor prin presiunea capilara. În general, o ambulanță la un subsol umed, până când mâinile și portofelul ajung la o reparație mai serioasă.
5. Elastomeri sintetici - poliuretan, silicon, MS-plastice. Acţionează similar bitumului, dar pătrund mai adânc în beton, până la 100 mm. După 7-20 de ani, izolația trebuie reînnoită. Pentru reparații din interior, acestea sunt aplicate pe o suprafață uscată și umezită abundent imediat înainte de prelucrare, vezi mai jos.
6. Compoziții penetrante (profund penetrante) - elastomeri sintetici + ciment + aditivi polimerici. Produs sub formă de mastice pentru vopsirea cu un strat gros. Munca este simplă. Sunt folosite numai pentru izolarea exterioară. Sunt presate în goluri de până la 0,4 mm (poliuretan) sau de până la 10 mm (pe silicon sau MS) până la o adâncime de 100 mm și le înfundă cu ciment care se recristalizează sub acțiunea umidității. Suprafața de aplicat trebuie să fie nivelată la +/-(2 mm) și complet fără praf. Materialele de lipire bituminoase nu se țin de ele însele. Izolație de rezervă, dacă este necesar - tencuială de ciment-nisip pe grilă. Durată de viață - 10-30 de ani. Umiditatea capilară nu este tăiată 100%, prin urmare, izolația bituminoasă anti-capilară în interior este aproape întotdeauna necesară.

Dacă s-a udat?

Întrucât vorbim despre repararea unui subsol umed existent, ar fi potrivit să menționăm seturi de compoziții pentru acesta. Componentele lor sunt pregătite, de regulă, pe o bază diferită, dar sunt coordonate între ele în ceea ce privește proprietățile fizico-chimice. Prin urmare, repararea unui subsol umed din interior trebuie făcută cu compoziții de la un producător de renume.

Pentru un exemplu din fig. se arată modul în care subsolurile de diferite modele sunt izolate în interior cu compuși din binecunoscutul kit Dehydrol. Shtroba oriunde este nevoie - 25x25 mm. Pregătirea suprafeței - conform instrucțiunilor pentru conform. compoziţie. Dehydrol 10-2 este, de asemenea, folosit cu succes pentru a face beton rezistent la apă de casă, vezi mai sus.

Cum se usucă un subsol

Pe o suprafață uscată se aplică mastice hidroizolante bituminoase. Când scriu că compușii penetranți trebuie aplicați pe umed, acest lucru este corect. Dar când adaugă că este mai bine pentru betonul proaspăt turnat, acest lucru este fundamental greșit. Umiditatea capilară din perete, pregătită pentru prelucrare cu pătrunde, ar trebui să intre adânc în masa uscată și, parcă, să tragă izolatorul împreună cu el. Dacă masa de beton este saturată cu apă, aceasta va curge prin capilare și, dimpotrivă, va stoarce izolatorul. Adâncimea pătrunderii sale în perete va fi, în cel mai bun caz, mult mai mică decât cea calculată; resp. durata de viață va scădea și ea, tk. distrugerea compoziției este în exterior sub acțiunea aerului.

Un subsol umed trebuie să fie bine uscat înainte de reparație și imediat înainte de prelucrare, umeziți pereții și podeaua de mai multe ori cu apă folosind o perie moale de ipsos. Udarea cu rola dă cel mai rău efect, iar pulverizarea este și mai proastă, pentru că. aerul este umezit excesiv și umiditatea capilară nu mai caută în mod activ să intre în masa de beton.

Este inutil să uscați subsolul cu un jet de aer cald - nu se va usca până când nu începe să „transpire” din nou în toamnă. Este necesar să se usuce cu radiații termice (infraroșii, IR). Dar nu „departe” de un șemineu electric sau de un „capră” nicrom (ceea ce este periculos), ci „în apropiere” - lămpile cu incandescență o dau în exces, motiv pentru care ies din uz. Infraroșul apropiat pătrunde adânc în beton și cărămidă, aproape nefiind absorbit în aer. Becurile trebuie agățate cu mai multe ghirlande la o rată de 60-100 W pe 1 metru cub. m subsol. Dacă o groapă de control este bătută în apropierea peretelui său, cel mai adesea, după 10-12 zile de uscare continuă a IR, se dovedește că solul din jur a început deja să se usuce. În orice caz, după o săptămână este deja posibil să se aplice pătrunde sau unt cu bitum. În niciun caz nu va strica să se usuce mai mult - câtă răbdare este suficientă pentru a urmări cum bate contorul de electricitate.

Nu reparați pentru mâinile dvs

Uneori este posibil să uscați un subsol umed numai prin injectarea de compuși speciali în solul din jur, vezi fig. pe dreapta. De exemplu, dacă un nisip mișcător s-a târât sub casă, atunci întreaga structură trebuie salvată. Dar, în acest caz, în pământ se formează un corp de formă neregulată și este cu siguranță imposibil de prezis așezarea ulterioară a structurii. Prin urmare, doar organizațiile specializate sunt angajate în injecții în sol pe baza rezultatelor cercetărilor la fața locului și iau un abonament de la client și proprietarul clădirii pe care își asumă orice consecințe.

Aranjament

Această secțiune nu este despre tapet 3D, bar, TV HD, jacuzzi sau 3 paturi sub o oglindă pe tavan. Toate acestea și multe altele depind de tine. Obligatoriu și, pentru rezidențial și tehnic, amenajarea dezirabilă a subsolului constă în:

• Ventilația este o necesitate.
• Intrarea cu scari este obligatorie.
• Trapa de intrare - dacă scara este abruptă.
• Izolatie - pentru subsol rezidential si tehnic.
• Drenaj de suprafață - în zonele cu precipitații abundente în sezonul cald.

Ventilare

Ventilația este vitală pentru orice subsol. aproape toate gazele dăunătoare, otrăvitoare și multe explozive sunt mai grele decât aerul și curg în jos. Din același motiv, subsolurile sunt construite cu alimentare naturală nevolatilă și ventilație prin evacuare.

Dispozitivul de aerisire a subsolului de sub casa este destul de simplu, poz. 1 și 2 din fig.:

Aria secțiunii transversale a lumenului conductelor de ramificație este de 5 mp. cm pentru fiecare metru cub de volum de subsol, dar diametrul acestuia este în orice caz de la 60 mm. În loc de o plasă de rozătoare, este mai bine să puneți un filtru pe conducta de admisie, în dreapta în fig. Flux-through cu medii filtrante (poz. 3) protejează, pe lângă praf, de insecte, dar necesită inspecție și înlocuire regulată a mediului. Aerodinamic (poz. 4) se curăță la nevoie, trebuie doar să atașați o bandă de hârtie de ziar etc., la gura conductei de admisie din subsol. indicator de debit: când filtrul de aer este înfundat, fluxul de aer se oprește foarte brusc. Dar mai ales țânțari dăunători și vicleni cu muște își fac drum prin ea.

Dacă subsolul este în apropierea casei, atunci realizarea unei țevi de evacuare înaltă este dificilă și nu întotdeauna posibilă. În acest caz, ventilația subsolului este construită conform schemei din Fig. pe dreapta. Diametrul duzei minim 100 mm; pentru un subsol de peste 10 metri cubi, o suprafață în secțiune transversală de 10 metri pătrați. vezi pe metru cub de volum. În subsol, între conductele de alimentare și de evacuare, nu ar trebui să existe obstacole în calea mișcării aerului. Capetele superioare ale țevilor sunt îndoite cu o gâscă de la ploaie și zăpadă.

Scară

Scara către subsol este una dintre cele mai frecvente cauze ale rănilor domestice, așa că trebuie acordată cea mai mare atenție designului său. Din acest punct de vedere, scările sunt împărțite în urcare și înclinate abrupt. Pe primul, puteți urca / coborî cu o sarcină în mâini, fără a vă ține de balustradă și, în general, nu este de dorit să mergeți de-a lungul celor înclinate abrupt - pășind stângaci sau legănându-vă, vă puteți prăbuși, aplecându-vă pe spate. Cu o sarcină într-o mână, ei urcă în general o scară înclinată abruptă, apucând balustrada sau treptele superioare cu cealaltă.

Designul scărilor poate fi oricare dintre cele prezentate în stânga în Fig. Cele mai convenabile în ceea ce privește economisirea spațiului utilizabil sunt evidențiate în culoare:

În dreapta în fig. Sunt date rapoarte calculate pentru ele și aici există o nuanță: deoarece înălțimea ascensiunii și coborârii în subsol este mică, o scară cu o pantă de până la 50 de grade va fi destul de confortabilă. tg 50 este aproape exact egal cu 1,2, ceea ce face mai ușor de calculat, pe baza faptului că lățimea minimă a benzii de rulare a unei trepte de scară este de 180 mm, iar înălțimea maximă admisă este de 230 mm. Să presupunem că înălțimea coborârii la subsol este de 2,2 m, numărând din partea de sus a tavanului (vezi mai jos). La această înălțime, ar trebui să se potrivească un număr întreg de trepte, luăm 10. Înălțimea treptei este atunci de 220 mm. Împărțiți la 1,2, obținem 183 mm - potrivit. Îndepărtarea scărilor din plan va fi 183x10 = 1,83 m, ceea ce nu este rău. Zona de sub scări, cu o lățime minimă admisă de 0,8 m - 1,83X0,8 = 1,464 mp. m.

Despre scări eronate

Ceea ce nu trebuie să fii deștept cu scara de la subsol este, în primul rând, să o faci pe o sfoară (un string) cu trepte suspendate, poz. 1 din figură, astfel de scări sunt extrem de traumatizante:

În al doilea rând, turnați scările de beton la loc, poz. 2. Scarile din beton gata facute sunt un adevarat monolit, sunt turnate in intregime intr-o forma detasabila. Nu există rosturi de betonare care funcționează în ele, iar atunci când turnați cu un „self-made” sunt inevitabile: etapa superioară nu poate fi turnată până când cea inferioară nu s-a prins. Cusăturile sunt slabe, la subsol se crăpă curând și, ca urmare, o scară de beton făcută în casă către subsol servește mai puțin decât una din lemn.

Scari de la subsol

Într-un subsol uscat, o scară de lemn servește nu mai puțin decât el însuși. O scară din lemn realizată corespunzător nu se prăbușește brusc și, înainte ca treptele să înceapă să putrezească, vă informează despre încălcarea structurii prin scârțâit.

Dispozitivul unei scări de lemn pentru subsol este prezentat în figură:

În loc de decupaje în coarda interioară a arcului, îl puteți umple cu pustrele de pe o scândură sau, mai bine, placaj gros sub treptele treptelor, poz. A. Cu toate acestea, prăbușirea scărilor de subsol din lemn putrezit într-un subsol umed este, de asemenea, obișnuită în cazul leziunilor domestice, deci este mai bine să atașați treptele la grinzi de oțel sau de beton. Dimensiunile secțiunii transversale ale barei de beton sunt de la 100 mm lățime și de la 150 mm înălțime. Oțel - canal de la 100 mm sau I-beam de la 80 mm.

Metodele de atașare a benzilor de rulare din lemn la lămpile din oțel și beton sunt prezentate în figură:

Diblurile pentru fixarea pe beton sunt realizate din bucăți de armă ondulată de 8-18 mm. Adâncire în beton de la 60 mm; într-un copac de la 30 mm. Găurile în puezele pentru aterizarea pe dibluri sunt găurite cu 2-2,5 mm mai înguste; puietele sunt trase în țeapă cu lovituri de ciocan. Montarea treptelor de rulare pe picioare vă permite să aranjați simplu balustrada: armăturile sunt eliberate în sus până la înălțimea balustradei, iar pentru suporturile treptelor și balustradelor se pun pe ele secțiuni de țeavă; poate fi din plastic. Cel mai bine este să atașați benzile de rulare pe bandă - acestea nu vor putrezi nici măcar într-un subsol umed.

În cazul în care nu există nici măcar un pătrat și jumătate sub scări, aici în fig există desene ale unei scări abrupte din lemn pentru subsol. Cu siguranță va avea nevoie de o trapă, vezi mai jos.

Notă: toate părțile scărilor din lemn până la subsol înainte de asamblarea în produs trebuie să fie impregnate cu o compoziție hidrofugă uleioasă (poate fi prelucrată), iar scara finită trebuie să fie lăcuită cu lac acrilic pentru uz exterior sau vopsită cu umezeală. vopsea rezistenta. Cel mai bun din toate - emailul acrilic pentru căzi.

Intrare și trapă

Adesea, nu există loc pentru o scară care urcă la subsol sub o casă privată, iar apoi intrarea în ea se face din exterior. Deci, în general, este necesar dacă se achiziționează o scară de beton gata făcută pentru subsol - acestea nu sunt realizate cu o pantă mai mare de 40 de grade. Apoi, în primul rând, intrarea în subsol trebuie protejată de precipitații printr-un baldachin, vezi fig. pe dreapta. Contopirea acoperișului baldachinului ar trebui să iasă înainte deasupra marginii treptei superioare cu mai puțin de 30 cm, iar pe părțile laterale și în spate - de la 15 cm. În al doilea rând, treapta superioară ar trebui să iasă deasupra solului sau a zonei oarbe cu la minim 70 mm, iar deschiderea ușii de la subsol trebuie să aibă un prag de 90 mm. Ambele sunt necesare pentru ca ploaia și apa topită să nu pătrundă în subsol. Este mai bine să faceți un prag cu o înălțime de 120-130 mm, atașând rampe cu o lățime de 400 mm sau mai mult pe ambele părți.

Trapa de la subsol este, de asemenea, un lucru nu atât de simplu. „Lada” din scânduri cu o frânghie acum, probabil, nimeni nu mai face - există o gamă largă de trape de subsol gata făcute la vânzare. În tavan (vezi mai jos), acestea sunt murate cu un mortar de ciment-nisip, iar prețul este următorul. cale:

• Neautomat, cu opritor mecanic, cam ca vechile canapele extensibile: trase, ridicate - fixate la loc. Este necesar să se închidă - tras în sus, rupt, coborât.
• Semi-automat într-un mecanism cu pârghie cu arc - tras până la capăt, ținut deschis. Este necesar să se închidă - împins în jos, scufundat.
• Semi-automat cu ridicare pneumatică - tras puțin în sus, deschis. Este necesar să se închidă - împins în jos, el s-a închis fără probleme.
• Automat cu un ridicator pneumatic - a pășit ferm pe marginea capacului, a scos piciorul - s-a deschis. Pentru a închide, împingeți ușor capacul în jos, se închide.

În ceea ce privește ușurința în utilizare, ambele semi-automate sunt echivalente, dar cele automate nu sunt altceva decât un truc de marketing fără a ține cont de siguranță. Să ne imaginăm că mobila este adusă în casă. Riggerii (sau tu și un asistent) poartă un dulap. Cel din față calcă trapa, se deschide. Cel din spate nu vede ce este sub picioarele lui și nu este la îndemână - cade, este schilod. Dacă doriți cu adevărat să vă deplasați pentru abruptul subsolului, luați o trapă automată cu telecomandă de la telecomandă, acestea sunt și ele vândute.

Încălzire

Izolarea este necesară pentru un subsol rezidențial și tehnic. Ultimul - pentru ca apa din conducte să nu înghețe, iar economiile de combustibil sunt observate numai în cazanele izolate în vrac. De asemenea, este de dorit să izolați depozitul de subsol din apropierea casei: structurile clădirilor sunt poduri bune iarna și calde vara.

Subsolul trebuie izolat cu umplutură de nisip, vezi Fig., Pentru ca mișcările sezoniere ale solului să nu rupă izolația.

Izolația din vată minerală și celuloză, care este excelentă în toate celelalte privințe, nu sunt potrivite pentru pereții subsolului: se afundă și se prăbușesc sub pământ. Spuma granulară este, de asemenea, rea: sub presiunea solului și a apei de formare, se sfărâmă rapid în granule. Spuma de polietilenă extrudată (EPS) este mai mult sau mai puțin stabilă în pământ; Stratul de poliuretan aplicat prin pulverizare durează mai mult de 10-15 ani. Se izolează cu una și cu alta în mod obișnuit, iar înainte de umplerea pernei de nisip se protejează cu tencuială de ciment-nisip.

Drenaj

În locurile cu precipitații abundente în sezonul cald, niciun subsol fără drenaj de contur de suprafață la domiciliu nu va fi întotdeauna uscat. În alte cazuri, drenajul este, de asemenea, util: reduce intervalul de fluctuații GWL, ceea ce face posibilă simplificarea hidroizolației subsolului și/sau creșterea eficienței acesteia. La fel de important, impactul unei case drenate cu subsol asupra scurgerii subterane este redus semnificativ. Așezarea neregulată a unor astfel de clădiri este extrem de rară ca urmare a încălcărilor grave ale construcției. Schema de scurgere a suprafeței de contur a unei clădiri rezidențiale este prezentată în fig. pe dreapta. Câmpul de deversare poate fi amplasat sub o grădină sau, mai bine, o grădină: aproape aceleași precipitații atmosferice se colectează în canalizare, destul de potrivite pentru irigare.

Subsol sub garaj

Subsolul din garaj este atractiv prin faptul că nu necesită retragerea terenului sau complexitatea designului unei case nou construite. Subsolul de sub garajul existent se construieste fara demolarea locuintei. Dar există cerințe speciale pentru echiparea subsolului de sub garaj, deoarece. vapori explozivi de combustibili și uleiuri mai grei decât aerul; mult mai grele – la frig, când se îngroașă.

În primul rând, capota subsolului garajului trebuie să fie înaltă, ridicându-se deasupra acoperișului cu cel puțin 1,5 m, în stânga în figură:

Este inacceptabil să afișați „gâște” lângă pământ! În al doilea rând, conducta de evacuare are nevoie de o secțiune transversală mărită, de la 15 mp. cm pe cub de volum subsol sau cel puțin 120 mm în diametru. In al treilea rand, capota trebuie sa aiba un deflector de tip inchis aerodinamic care sa ofere ceva curent “rece” si intr-un calm total, de exemplu. Deflector TsAGI sau Khonzhenkov. În al patrulea rând, iarna, subsolul ar trebui să fie mai cald decât un garaj neîncălzit, astfel încât aerul să fie dus în ventilație doar din exterior. Prin urmare, ele izolează de sus subsolul de sub garaj, la fel ca mansarda casei, în dreapta în Fig.

Șoferii, desigur, vor întreba: dar mașina nu va împinge prin acest pat de pene? Mai mult și cum. Prin urmare, în izolație, este necesar să se prevadă goluri de-a lungul lungimii și să se așeze șanțurile în ele la același nivel cu podeaua. Va fi necesar să conduceți cu atenție în garaj pentru a nu vă muta din ele. În general, subsolul din garaj nu este chiar atât de atractiv; există un loc pentru o groapă de reparații.

Constructie

Construirea unui subsol pe cont propriu este posibilă numai în sol uscat sau uscat sezonier. În acest din urmă caz, toate lucrările din acest an trebuie să fie complet finalizate înainte de ascensiunea GWL. Pomparea apelor subterane este atât de complicată și costisitoare încât este rar folosită în construcțiile la scară largă. Excepție face chesonul-subsol, care este construit la etaj lateral și instalat în groapă, dar dacă este beton, aveți nevoie de o macara de la 20 de tone și de o echipă de slingers-riggers cu experiență. Există, totuși, o excepție de la excepție, vezi la sfârșit. În general, construcția subsolului include următoarele. etape de lucru:

• Excavarea gropii;
• Umplerea bazei - plăci sau tălpi ale benzii;
• Instalarea canalelor de intrare de comunicații;
• Ziduri;
• Dispozitiv de podea - pe teren dens când GWL este deasupra nivelului său timp de cel mult 3 luni. dupa cel putin 6 luni. la sfârșitul ciclului anual de muncă;
• Montarea capacului;
• Echipament de subsol, vezi mai sus.

groapă de fundație

Construirea unui subsol într-o groapă cu pereți verticali este o greșeală gravă - este imposibil să se facă hidroizolații de înaltă calitate. La izolarea unui subsol existent, casa este săpată pe bucată, iar suprafața finisată este umplută înainte de a alege următoarea. Un profil tipic de excavare pentru construcția unui subsol este prezentat în fig. pe dreapta. Lățimea pasajului în afara viitorului perete este de cel puțin 75 cm de-a lungul fundului. Unghiul de pantă este acceptabil pentru acest sol.

Baza

În această etapă, trebuie să comandați un camion de beton cu beton armat. Nu este vorba de calitatea auto-amestecării, poate fi mai bună decât cea din fabrică, ci în volum. Cusăturile de lucru ale betonului de la baza subsolului sunt foarte nedorite, așa că trebuie să umpleți un singur golf. De asemenea, este greșit să așezi cușca de armare direct pe perna de nisip-pietriș - este necesară o pregătire slabă pentru piatra zdrobită, vezi mai jos. Înainte de turnare, preparatului se aplică izolație cu revere pe părțile laterale ale gropii la 150-200 mm deasupra grosimii plăcii / tălpii. Betonul este turnat în vasul rezultat. Astfel, este exclus contactul direct al betonului cu solul, ceea ce, la rândul său, exclude formarea de găuri în monolit. Fistula poate să nu ducă la umezeala subsolului, dar va lăsa umezeala să treacă prin fitinguri și, de fapt, va menține baza subsolului pe sine și pe întreaga casă. După turnarea masei de beton, aceasta este dezaerată (dezaerată) prin străpungerea fiecărei celule a cuștii de armătură în mijloc cu o tijă. După ce monolitul s-a întărit, acesta este acoperit cu pânză de pânză umedă, care se menține umedă până când baza ajunge la 25% rezistență; într-o vară tipică în Federația Rusă, aceasta este de cca. o săptămână.

Pereți

Pereții de la subsol sunt construiți conform tehnologiei obișnuite de construcție pentru acest material. Dacă se construiește un cheson subsol (vezi mai jos), pereții sunt construiți împreună cu baza. Deschiderile ușilor și ferestrelor sunt consolidate cu buiandrug de beton de la 80 mm înălțime, așezate de la 120 mm în pereții de beton și de la 200 mm în pereții de cărămidă și blocuri de cemento. Este imposibil să întăriți deschiderile din subsol cu ​​ipoteci din oțel sau lemn! Amintiți-vă din nou: subsolul susține toată casa! Când apar pete ușoare uscate pe betonul întărit de uscare al pereților, se poate aplica izolație anti-capilară. Pe pereți de cărămidă și bloc - după 3-4 zile de ridicare până la vârf.

podea permanentă

Podeaua permanentă din subsol pe bandă este turnată imediat în timpul procesului de construcție, după ce pereții au stabilit cel puțin 25% rezistență. Sub o pardoseală permanentă, umplutura de piatră zdrobită este turnată peste nisip cu un mortar de ciment lichid slab: ciment din M400: nisip 1:3 - 1:4. Se toarnă la un nivel de 40-50 mm deasupra vârfurilor pietricelelor. Când umplutura se întărește, se aplică izolație și se toarnă șapa de ciment:nisip:piatră zdrobită 1:3:2 cu un strat de 70-80 mm. Este posibil să așezați o podea curată și să finisați pereții în 2 săptămâni - o lună.

suprapune

Plafoane din plăci goale sau în formă de cutie gata făcute ale drumului și necesită instalarea unor mecanisme de ridicare cu operatori calificați. Suprapunerea monolitică realizată de sine este laborioasă și dificilă din punct de vedere tehnologic. El, ca și tavanele din plăci tubulare, are o capacitate portantă în mod evident excesivă pentru o casă privată. Este posibil, sacrificând-o în limite rezonabile, să acoperim subsolul cu ceva moderat ca preț și mai ușor de lucrat?

În construcția individuală modernă, podelele bloc prefabricate, concepute special pentru un astfel de caz, devin din ce în ce mai frecvente. Puteți compara un monolit cu o structură de bloc prefabricată conform figurii:

Izolarea podelei casei deasupra subsolului sub podeaua bloc prefabricat în condiții climatice normale nu este necesară sau este necesară una simplificată. Grinzile portante sunt turnate împreună cu cureaua portantă (vezi mai jos) în cofraje canelate pe suporturi, care sunt mult mai ușor și mai simplu de realizat decât solide agățate sub un monolit.

Pozare și centură

Este imposibil să construiți o casă cu un subsol „cutie pe cutie”: în partea de sus a pereților subsolului aveți nevoie de un stroboscop mare, în care intră un tavan monolit, sunt așezate plăci sau centura de susținere a unui tavan bloc prefabricat este turnat. În toate cazurile, grosimea minimă a peretelui și așezarea tavanului în acesta sunt diferite pentru pereții din diferite materiale.

Câtă suprapunere este așezată într-un perete de beton sau cărămidă este prezentată în figură:

Hidroizolația este prezentată condiționat, în cazul în care subsolul se termină cu subsolul clădirii cu tavanele sale. Pentru un perete de cenzură, așezarea este aceeași ca și pentru unul din cărămidă, dar distanța sa față de vârf este de cel puțin 2 rânduri de zidărie.

Cum se construiește un cheson

Cușca de armare a chesonului de subsol este asamblată în vârf în întregime și instalată în groapa pregătită (vezi mai jos) de o macara. Este imposibil să asamblați întregul cadru prin sudare - armătura se va slăbi din cauza călirii metalului. Prin urmare, cadrul este mai întâi tricotat cu sârmă ca de obicei, iar apoi îmbinările individuale sunt sudate: în partea de jos la colțurile celulelor 3x3 sau 4x4 celule ale cadrului și pe pereți în fiecare a treia sau a patra centură.

O groapă pentru un cheson este pregătită ca și pentru alte subsoluri, vezi mai sus. Construcția ulterioară are loc în următoarea secvență (vezi și fig.):

Notă: peretii de beton ai subsolurilor de pe placa si banda se toarna si conform paragrafelor. 7 și 8. Turnarea între plăci și sol este o greșeală - ce fel de izolație fiabilă anti-presiune există.

Nu ar putea fi mai devreme?

O intrebare foarte valabila. Construcția unui subsol veșnic uscat, de încredere este dificilă pentru cei neexperimentați să ajungă ciudat în genunchi, iar chiar și cei experimentați le doare capul. Răspunsul este pozitiv: puteți cumpăra un cheson de subsol gata făcut, îl puteți pune într-o groapă pe o pernă de nisip și pietriș și puteți umple un castel de lut (în mod necesar, altfel va apărea). Dacă el (subsolul) este necesar nu sub casă, nu rezidențial și nu tehnic. Legumele din pubele vor trebui sortate din când în când, dar furnizorii oferă opțional livrarea la locul și instalarea în groapa finită.

Chesoanele pentru subsoluri sunt produse ca izolate din oțel sudate cu trapă, scări, ventilație și armături pentru betonare (opțional), în stânga în fig. Cele din plastic sunt și ele la vânzare, dar nu le luați - 100% pop-up. Chesoanele pentru pivnițe sunt, de asemenea, gătite de persoane din oțel de la 8 mm. Pentru un cârlig pe pământ de la plutire, capsele sunt sudate dintr-o bandă de 12 mm sau mai mult (în dreapta în figură), dar acest lucru este mai puțin fiabil și trebuie să izolați singur chesonul de coroziune.

Este posibil, apropo, să faci și mai ieftin - să faci un cheson de subsol dintr-un container de transport folosit. Dacă îl acoperiți cu un strat gros de mastic de bitum-ciment, va rezista cel puțin 100 de ani în pământ. Pentru un cârlig pe pământ, țevile sunt filetate în ochii labelor de tachelaj din partea de jos și un cadru de ancorare este sudat de ele. Lățimea containerului - dimensiune automată 9 picioare (2,7 m). Lungime - 12-70 picioare (3,6-21 m); cel mai alergător 20 și 40 de picioare (6 și 12 m). Este suficient pentru un subsol și cum fac iubitorii pricepuți pivnițe din containere de transport, vezi videoclipul.