История создания прибора для получения живой и мертвой воды берет свое начало с конца 70 годов. С того самого момента когда один из изобретателей рационализаторов решил поэкспериментировать с заживлением загноившейся раны. Выбор был не богат мазь «Вишневского», которой, проводили лечение воспаленной раны, в течение несколько недель, но она не помогала. Или попробовать использовать активированные растворы католит и анолит (мертвую и живую воду). И как это не странно сейчас звучит и напоминает сказку, помогло. Самовнушение или реально вода обладала противовоспалительными свойствами. Новость по сарафанному радио распространилась почти моментально. И уже в 80 годах появились методики лечения различных заболеваний. Особенно она стала популярна после публикации в журнале Юный техник в 1983 году.

Но наша промышленность не успевала за прогрессом. Не хотела так сказать или не смогла запустить в производство устройства для активации воды. В результате десятки тысяч инженеров, токарей, электриков, слесарей, специалистов радиоэлектронной промышленности сделали это за государство. Благо на заводах хватало не обходимого материала. А если на данном заводе не возможно было что-то найти, вступал натуральный обмен ну и в исключительном случае «пол литровая валюта». За неё бесценную, можно было достать все что угодно. В результате родители активно пользовались прибором. Лечили по переписанным методикам многие заболевания. Ну, а детям оставалась наблюдать за процессом, в котором, конечно же они ничего не понимали. Прошли годы. Дети повзрослели и уже у них стали проявляться болячки, которые когда то лечили их родители в далеких 80 годах. И почему бы не попробовать живую и мертвую воду.

Появился интернет.

Методики лечения можно скачать на многих сайтах. Выпускается много различных приборов для получения живой и мертвой воды. Цена начинаются от 1500 руб.

Но есть экземпляры на порядок дороже. В них кроме самого активатора, установлен осеребритель и фильтр для воды. Зачем, не понятно!!! Ведь какой-то прибор, который используют дорогие устройства, обязательно есть у нас в квартире. Все теперь зависит не от бутылки, а от толщины кошельков. Ну а если нет денег, но есть желание, а руки на месте. Не беда прибор для получения живой и мертвой воды можно собрать свои руками.

Активатор своими руками

Для этого понадобиться:

1. Диэлектрическая пластина размер 150*150 мм.
2. Диод высокой мощности типа Д231 или Д232 или их зарубежный аналог -1 шт.
3. Провод с розеткой длинною 1,0-1,5 м.
4. Литровая банка 1 шт.
5. Кусок брезента 160*120 мм
6. Две полоски из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 и AISI 316 способных противостоять коррозии и кислотам размер 180*40 мм.
7. Два болта с гайками 6 мм.

В диэлектрической пластине сверлим три отверстия диаметром 6 мм. Как показано на рисунке 2. Расстояние между двумя отверстиями, находящимся посредине составляют 60 мм. Крайнее отверстие используется для закрепления сетевого шнура и должно находиться от края на расстоянии 10*10 мм. Где не имеет значения.

Берем пластину из пищевой нержавеющей стали. Размечаем отверстие 20мм по ширине пластины и 10 мм по длине пластины. Сверлим отверстие диаметром 6мм. Отступаем 20 мм по длине пластины и загибаем под углом 90 градусов. То же самое делаем со второй пластиной.

С помощью болтов прикручиваем стальные заготовки к диэлектрической пластине. К одной прикрепляем диод. Пропускаем провод через отверстие с краю и один конец провода припаиваем к другому концу диода, а второй конец к другой пластине. Все открытые части хорошо изолируем. Можно использовать изоляционную ленту.

Аккуратно чуть больше чем ширина полоски из стали сшиваем из куска брезента, мешочек. Наливаем в банку воду на одну из пластин, с подключенным диодам надеваем мешочек. Опускаем прибор пластинами в банку. Прибор готов к работе смотрите рисунок 1. Для получения активированных растворов включаем в вилку в розетку и ждем от 3-10 минут. Более подробно о методиках лечения различных заболеваний можно прочитать

Ну а если семейный бюджет позволяет истратить небольшую сумму денег, то лучше не начинайте, купите готовое устройство. Например, не дорогой прибор для получения католита и анолита, или Живой и Мертвой воды ЖИВИЦА подробности ТУТ. Прибор живица отличается от других аналогов: ценой, таймером на отключении, и отключением от электрической сети при аварийном открывании крышки от емкости с водой.

Впрочем, выбирать Вам!!! Можно поискать в интернете и найти, другие приборы и устройства для получения активированной воды. Сейчас их достаточно много на рынке. Все зависит от Вашего желания и возможностей.

И хотя активаторы воды стоят не слишком дорого, иногда случаются ситуации, что человек просто не может приобрести в данный момент времени столь необходимый ему прибор. Это вполне исправимо: простой активатор воды можно сделать своими руками.

Первое требование к каждому человеку, взявшемуся за подобный труд - разбираться в теме. Это правильно: придется руководствоваться электрическими схемами.

Второе правило - создавать подобное устройство только в самых безвыходных ситуациях. Вот здесь надо пояснить подробнее: никогда электроактиватор воды, собранных в «полевых» условиях, не даст того качественного результата, который гарантирует производитель от предприятия.

Этот вариант, действительно, нужен лишь для экстренных случаев (например, когда на даче закончилась чистая вода). Разница в следующем.

1. Покупной прибор направлен на глубокую очистку, в том числе от различных примесей. Он способен работать с большими объемами, сохраняя при этом необходимое качество. К тому же, гарантийный срок заявляет о долгосрочности работы устройства.
2. «Домашний» аппарат дает очень низкие качества по очистке. Использовать его лучше всего в случае разовой необходимости. Самоделка не поможет справиться с жесткостью и железистостью.

По мнению специалистов, постоянное употребление воды, очищенной самодельным способом, нанесет урон здоровью. Часто дома нереально подобрать актуальный материал нержавеющей стали для изготовления одного из анодов. Это приведет к тому, что при прохождении через такой электрод тока, в воду (а потом и в организм) будут поступать ионы вредных металлов никеля, ванадия, хрома, молибдена. Длительное их пребывание и накопление в организме приводи к тяжелым заболеваниям.

После использования промышленных аппаратов-активаторов подобного не бывает - здесь для катодного изготовления используется титановое покрытие или специальный пищевой вид нержавеющей стали. А для анода берут платину или другие спецпокрытия. В домашних условиях, естественно, таких ресурсов нет.

Если после таких предупреждений остались решимость и актуальность в изготовлении самодельного активатора, то стоит ознакомиться с дальнейшим материалом.

Способы создания активаторов воды

Самый естественный и эффективный магнитный активатор воды - это помещенный в нее кусок кремния. После этого емкость надо оставить настаиваться на несколько дней. Однако это не всегда удобно, если стоит острая нужда в очистке, но есть и другой, более сложный вариант изготовления.

Понадобятся следующие составляющие:

• диодный мост;
• банка воды объемом 1 литр;
• электроды, изготовленные из пищевой нержавеющей стали;
• брезентовый мешок, который и станет разделительной мембраной.

Образцом для изготовления брезентового мешка может стать материал пожарного рукава. При возможности его можно заменить керамическим неглазурованным стаканом.

Простейшая схема выглядит следующим образом:

Опять же стоит соблюдать такие требования:

• расстояние между электродами не должно превышать 40 мм, также они не должны доставать до дна банки;
• размеры нержавеющего листа — 40х160х0,8 мм.

Электроды закрепляются на пластиковом куске (исполняет роль крышки). Здесь же надо установить и диодный мост с выключателем. Электробезопасность остается актуальной — именно поэтому наверху конструкцию стоит закрыть крышкой, подходящей по размерам.

Правила эксплуатации

Разрешается использовать воду из-под крана, однако при хлорированном варианте стоит дать ей отстояться пару часов часов. Другой вариант - кипяченая вода . Плюсовой вид электрода опускаем в брезентовый наполнитель (или стакан из керамики), а другой электрод пойдет в банку. Теперь можно подключать к электросети: внутри брезента будет кислая вода с рН, равным 6 и меньшими показателями, а в стеклянной таре она станет щелочной с показателями рН, равными 10 (7).

Обычно после включения аппарата в сеть достаточно от 3 до 8 минут для приготовления воды необходимой концентрации. При этом она обычно нагревается до 70 градусов. После этого вилка отключается от питания, брезент быстро вытаскивается, и «мертвая» вода (+) выливается в другую емкость. Иначе растворы быстро перемешаются и их полезные свойства пропадут.

Иногда в «живой» жидкости могут плавать белые хлопья. Не стоит пугаться, это всего лишь соли жесткости, выделившиеся в активационном. Можно удалить их с помощью фильтра или просто отстоять и слить осадок.

Хранить оба раствора нужно в темной посуде, закрыв плотно крышкой:

• у «живой» воды свойства сохранятся в течение месяца;
• у «мертвой» - не более двух часов.

Лучше употребить оба полученных раствора сразу же, а не хранить их долгое время.

Если для электродов использовалась пищевая нержавейка, то процесс можно будет повторить 2-3 цикла. Однако необходимы некоторые меры по поддержанию работоспособности прибора.

1. Катод и анод время от времени следует менять местами, чтобы происходило электродное самоочищение .
2. Брезентовый мешок обрабатывают столовым уксусом, погружая его туда на полчаса. Подойдет небольшая посуда, в которой он может уместиться. После такой процедуры материал промывают под проточной водой.
3. Хранить мешок и банку следует отдельно.

Кроме указанных правил, надо соблюдать следующие меры безопасности.

1. Включать прибор только, когда он заправлен водой, а электроды расположены внутри банки.
2. Не прикасаться к корпусу работающего прибора.
3. Не допускать к нему детей и не оставлять устройство без присмотра.

При первой возможности лучше приобрести модель промышленного изготовления. Сделать это надо в целях безопасности собственного здоровья и своих близких.

Все помнят сказки А.С. Пушкина и его истории о живой и мертвой воде. Доля правды в этих сказках была. Конечно, живой водой в наши дни невозможно оживить человека, но все же такая жидкость имеет определенный смысл.

Для начала видеоролик изготовления прибора:

Для создания живой и мертвой воды, необходимы:
- чистая родниковая или отстоянная не менее суток вода из водопровода;
- 2 кружки;
- 2 вилки из нержавеющей стали;
- 1 диод;
- бинт;
- вата;
- 1 лампочка, ватт на 20-25;
- провод с вилкой;
- изолента.

Перед тем, как начать сборку нашей конструкции, нам нужно нарисовать схему, которой мы и будем руководствоваться во время сборки.

Берем две вилки и ставим их ножками в кружку, острие должно смотреть на нас.

Диод крепим на правую вилку между зубьями.

К диоду присоединяем провод, где один конец должен идти к лампочке, и все соединения заматываем изолентой.
Второй конец провода, идущего к лампочке, мы присоединяем ко второй вилке. Не забывайте все соединения проводов с другими деталями заматывать изолентой.

Все установка готова. Чтобы ее проверить необходимо вилку включить в розетку, если лампочка будет гореть, то установка готова к использованию.

Теперь необходимо изготовить мостик для ионов. Для этого нам понадобится бинтик и вата.

Берем вату и оборачиваем медицинским бинтом. У нас должна получиться «колбаска» из ваты, обернутая бинтом, примерно 10-15 сантиметров длиной.
Теперь в обе кружки мы наливаем воду.

Затем мочим наш мостик в воду, чтобы он был мокрым и в виде дуги кладем на два ребра обеих кружек.

Все, наша установка готова. Включаем ее в сеть 220 вольт и ждем.

Если присмотреться, то можно увидеть небольшие пузырьки от электродов, это говорит о том, что процесс пошел.

Диод расположен таким образом, что правая кружка (с диодом) имеет положительный потенциал, а вторая кружка с отрицательным потенциалом.

На положительном потенциале у нас получается мертвая вода, а на отрицательном потенциале – живая вода.

Когда процесс соединения электродов завершен, мы убираем перемычку из бинтика, которая соединяет эти два сосуда.

Важно! Соблюдайте электробезопасность, когда прибор включен в сеть, то прикасаться к электродам не рекомендуется, поскольку на них присутствует сетевое напряжение. Только выключив устройство из розетки можно вынимать электроды.

Известны с давних времен, вот только раньше вместо аккуратных покупных приспособлений делали их своими руками. Следуя историческим фактам, приборы приготовления мертвой и живой воды были еще во времена 70-х годов. Для создания двух видов воды и требуется данное приспособление «живой» и «мертвой». Если посмотреть публикации журналов, которые выписывали наши бабушки, то обязательно найдется схема прибора . Активатор для воды делали самостоятельно потому, что по всему миру был дефицит товаров, а особенно разного рода приборов и оборудования. Давайте разберемся, из чего состоит прибор и как он работает с живой и мертвой водой. Аналоги существуют лишь в качестве профессионального оборудования.

Конструкция и как работает активатор для воды своими руками

Активатор, выполненный своими руками, обрабатывает воду при помощи воздействия на нее постоянного тока. Возьмите специальную емкость, в которую будут погружаться электроды. Чтобы , необходимо понять принцип действия устройства. Мертвая вода собирается там, где установлен электрод анод. От живой воды мертвая отделяется при помощи полунепроницаемого стакана, его можно выполнить из куска ватмана, брезентовой ткани или из любого другого подходящего материала. От сети активатор получает напряжение в 220 вольт. Напряжение выпрямляется и подается на электроды.

Преобразование происходит за счет образования диодного мостика. Катод выполняет свою работу от лампы, которая становится сигнальным устройством в системе прибора и предохранителем для электрода. Узнать о приготовлении живой воды можно по тускнеющей лампочке. Если вы исключите лампу накаливания параллельным выключателем, то процедура ускорится.

Готовая к приему вода не только становится живой, ее уровень щелочей и кислот существенно меняется, а определить его можно при помощи водородного показателя. Там, где катод, кислотность не превышает 9-10 единиц, где анод показатель менее трех. Значения определяйте при помощи специальных устройств или при помощи химических тестирований.

Соблюдайте безопасность

То, что описано выше представляет собой конструкцию, выполненную своими руками для активации воды. В любом случае есть некоторые моменты, когда существуют ограничения и требуется пристальное внимание:

— когда вы начнете изготавливать прибор для живой воды, помните, что устройство не безопасно для здоровья человека, так как работает от бытовой сети электричества;

— включать аппарат разрешается только с жидкостью, работа электродов, не покрытых водой, может привести к пожару;

— во время рабочей операции нельзя допускать соприкосновения стенок сосуда с электродами;

— доставать электроды можно только при выключенной сети напряжения;

— не допускайте детей близко к активатору, если вы не присутствуете в помещении, лучше не подключать его к работе.

Изобретатели самодельных активаторов предлагают использовать мощные диоды и сильный ток, исчисляемый от показателя 5A. Процессы будут проходить быстрее, а безопасность увеличится. Когда сквозь воду проходит сильный ток, он может не только выполнить свою поставленную задачу, но и разогреть воду настолько, что она закипит. Однако не стоит думать о том, что при малых показателях, например при 0,1-0,5 A нужный вам результат не достигается. Процесс, происходящий в этот момент, называется электролизом, он может разрушать электрод. Именно поэтому профессионалы, которые уже прошли через многое и выполнили не одно устройство, советуют брать только пищевую сталь. Пищевая сталь имеет малый магнитный фон, поэтому идеальна в данном случае. Обычная нержавейка быстро разлагается, поэтому абсолютно не годится в данном случае. Для изготовления анода рекомендуется брать график высокого класса и чистоты.

Если в воде присутствует огромное количество примесей, то процесс обработки будет в разы ниже. Если вы берете , то она, конечно же, хлорированная и должна отстояться 3-4 часа. Чтобы удалить железо прогоните через фильтры.

Функциональные самодельные приборы

Если вы еще не знаете о полезных свойствам активатора, то почитайте, сколько полезного они дают для здоровья, помогают при уходе за комнатными растениями, везде присутствует и живая и мертвая вода. Полезные свойства и целебность воды получается при обогащении воды ионами. В различного рода сплавах используются присадки, которые не позволяют появиться коррозии на металлической поверхности, создают прочность и эстетику. исключает попадание висмута, молибдена и других веществ в жидкость. Некоторые жидкости способны вызывать аллергию. Если вещества накапливаются в организме, они становятся угрозой для здоровья и способны привести к онкологии.

Чтобы избежать опасений, лучше использовать магнитный активатор, который изготовлен на производстве. Современная техника содержит в своих устройствах электроды из немагнитной пищевой стали. Магнитный активатор разделяет жидкости при помощи керамической чаши. Изготовители отвечают за действие, безопасность и эксплуатационные сроки данного рода устройства. Негатив лучше всего исключать.

Зачастую можно услышать понятие «магнитный» активатор. Это такое устройство, которое способно изменить уровень солей кальция и магния, при нагреве появляется накипь. В промышленном производстве есть не менее важное устройство преобразователь. Магнитный активатор работает на высоких частотах и имеет генератор.

Техника выполнения устройств сложная и при копировании обязательно возникнут трудности.

Если вы решили сделать самостоятельно магнитный активатор, то потребуется подготовиться:

— приобретите специальные программы или электронные схемы;

— чтобы эксплуатация была как можно дольше необходимы качественные элементы конструкции, которые не придется вывозить на обслуживание и регулировать не потребуется;

— диагностика и даже своя лаборатория или специальное оборудование;

— иметь опыт работы с электроникой и разбирать сложные разработки.

Даже если вы не смастерите магнитный активатор, всегда можно выполнить простейший, изложенный выше. Активатор для дома необходим как воздух, особенно в нашем современном мире, где вода далеко не идеального качества. Магнитное поле не даст образовываться накипи. Конструкции для изготовления активированной воды представляются исключительно для ознакомления. Каждый для себя изготавливает прибор активатор самостоятельно и полностью несет ответственность за безопасность жилища, здоровья и жизни при работе с «самоделкой».

После завершения работы с устройствами следует промыть все элементы, особенно те, где находилась мертвая вода. Живая вода легко справится с жирными пятнами, а мертвая имеет бактерицидное действие и может заменить перекись, особенно тогда, когда требуется большое количество жидкости. После работы с тщательно промывайте руки, чтобы сбросить негативную энергию. Если бюджет не позволяет купить активатор, то самодельная работа просто идеальный вариант для вас. Выбор остается за вами, но помните, что активированная вода просто необходима для нормальной жизнедеятельности.

Во-первых, я не берусь судить о каких-то лечебных или других свойствах получаемой «живой» и «мертвой » воды (как называют в сети конечный продукт). Для этого есть соответствующие сайты, форумы – пожалуйста, если вас интересует эта сторона вопроса, то вам – именно туда. Мало того, я даже весьма скептически рассматриваю всю информацию о чудесных свойствах щелочной воды. Мной двигало желание помочь супруге и, в большей мере – развлечься, так как такие мероприятия можно расценивать в качестве игрушки для мужчины солидного возраста.

Во-вторых, буду рад критике, но не критиканству. Есть категория людей, которые любят только говорить, мол, «все неправильно», или «я бы сделал лучше». Ну так сделай, и покажи, поучи на своем примере. Показанный процесс изготовления проводился непрофессионалом , и не для выставки достижений народного хозяйства. А подробности приводятся для того, чтобы человек, ранее никогда подобным не занимавшийся, знал, с какой стороны подступиться, чтобы тоже смочь сделать самостоятельно. Возможно, это будет его первым шагом в последующей череде полезных самоделок.

Но хватит лирики – переходим к делу. Итак, ионизатор воды своими руками — личный опыт изготовления.

Несколько слов о предыстории вопроса

В отличие от меня, моя супруга очень любит почитать медицинские и «околомедицинские» сайты и форумы. Вот и набрела на информацию, что «живая» вода способна творить чудеса со здоровьем человека. А получается такая жидкость в специальном приборе, который зовется «активатором» или «ионизатором». То есть обычная водопроводная вода под действием этого аппарата разделяется на мягкую щелочную «живую», и окисленную «мертвую » которая, впрочем, тоже имеет какие-то полезные прикладные качества.

Так как самое время всерьез подумать о здоровье – по ее мнению, такой аппарат нам жизненно необходим.

Поначалу я просто решил «откупиться» - мол, с очередной пенсии, аккурат к 8 Марта, приобрету. И начал, стало быть, прорабатывать этот вопрос. Батюшки мои – оказывается, даже самый дешевый из таких ионизаторов стоит совсем ненормальных денег – не менее 4500 рублей, а то и больше.

Можно нарваться и на такие цены, в реальность которых просто не верится – неужели, покупают?!

Цены на ионизатор воды

ионизатор воды

А теперь посмотрите повнимательнее на устройство. Если отбросить в сторону все эти цифровые панели и прочие «свистульки» (которые, по моему твердому мнению, в большинстве случаев исполняют «декоративную» роль для накрутки цены), то сам активатор представляет собой разделенный токопроводящей перегородкой сосуд с опущенными в него электродами, подключенными к источнику постоянного тока.

Сразу мысли - неужели эта конструкция стоит так дорого? Скорее всего, производители просто наживаются на стремлении многих людей к здоровому образу жизни. Иначе не объяснишь…

И неужели я не смогу сделать нечто подобное за гораздо более скромные деньги?

Главная проблема – как разделить обрабатываемую электролизом воду на щелочную и кислотную «фракции», то есть на «живую» и «мертвую ». Посмотрел, как к этому делу подходит умелый народ. Оказывается, такой самодельный «девайс» - вещь довольно-таки распространенная .

В большинстве случаев рекомендуют изготовить брезентовый мешочек, например, из пожарного шланга, в котором будет располагаться электрод, подключённый к положительному полюсу источника питания. В этом мешочке и будет концентрироваться «мёртвая вода» - брезентовые стенки станут предотвращать ее смешивание с остальным объемом .

Эту идею я отверг – у меня не было брезентового шланга, да и пользоваться прибором с подобной компоновкой, по моему мнению, не совсем удобно.

Решил все же остановиться на варианте, в котором «фракции» разойдутся по двум изолированным емкостям . А электрический контакт между ними, необходимый для процесса электролиза, можно организовать пропитанным водой «фитилём» - ватно-марлевым жгутом. Вот примерно так:

Но и здесь понравилось не все. В частности, то, что, во-первых, жгут-проводник перевешен через края банок – вода с него может стекать на стол, что , наверное, небезопасно, когда прибор включен . Во-вторых , мне показалось желательным, чтобы прибор представлял собой в рабочем положении цельную конструкцию, то есть емкости невозможно было бы случайным движением сместить относительно друг друга. И в-третьих, нужно сделать так, чтобы ионизатор был безопасен в пользовании, то есть все токонесущие элементы были бы полностью закрыты.

В первой схеме показано, что выпрямление переменного тока осуществляется одним диодом (например, Д 203А ). Но полноценный диодный мост все же предпочтительнее, так как не срезается полупериод, и прибор получается в принципе вчетверо мощней.

Примерное ТЗ для себя я представлял – поэтому перешел к делу. Многое додумывал на ходу, поэтому , кстати, совершил пару ошибок, которые пришлось исправлять.

Цены на фильтр для воды

фильтр для воды

Узнайте, с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как изготавливался ионизатор воды

Сразу вынужден принести извинения за недостаточное качество отдельных фотографий. Снимал на ходу на телефон , сразу не проконтролировал могут быть изображения «не в фокусе».

Итак, к делу:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В первую очередь – определился с емкостями. Прогулялся по магазинам, и остановил свой выбор на прозрачных высоких банках для хранения макарон или прочих «сыпучестей». Привлекли прямоугольная форма в сечении, довольно большой объем (2.25 литра в каждой) и хорошо подогнанные прямоугольные крышки. Высота – 270 мм, сторона квадрата вверху – 105 мм. Книзу сечение слегка уменьшается, сходит на усечённую пирамиду, но это не страшно. Стоимость такой одной банки – 27.4 наших приднестровских рублей. Чтобы можно было ориентироваться – один наш рубль примерно соответствует 3,2 рублям России.
	В верхней части этих банок будет располагаться соединительный канал, в котором впоследствии разместится тот самый фитиль для обеспечения электрического контакта между резервуарами. Сам канал решил сделать из короткого отрезка полипропиленовой трубы диаметром 25 мм. Покупать ее не пришлось – это остатки от ранее проводимого ремонта.
	Естественно, для установки трубки необходимо вырезать два аккуратных круглых окошка. В этом вопросе мне поможет ступенчатое сверло, которое приобрел пару лет назад на «Али». Оно уже не раз было в деле, справлялось с алюминием и сталью 2 мм. Надеюсь, получится и сейчас.
	Отрезком изоленты поставил «ограничитель» - на ступеньке с диаметром 26 мм.
	По центральной оси банки намечаю центр отверстия. От края взял 60 мм.
	Точно такую же разметку выполнил и на второй посудине. Для начала пройду сверлом на 4 мм – чтобы ступенчатое нормально зашло и не вильнуло при первом «вгрызании» в сторону.
	Немного волнуюсь перед началом сверления: материал стенок довольно тонкий – не дал бы трещину.
	Начинаю сверлить, не форсируя поначалу обороты шуруповерта.
	Да нет, все нормально – получилось очень аккуратное ровное круглое отверстие. Небольшой бортик из оплавленного пластика легко снимается усилием пальцев.
	Примерка трубы – практически идеально, просвет по окружности получился минимальным.
	Значит, уже с большей уверенностью высверливаю точно такое же окошко и на второй банке.
	Отрезаю кубок трубы для формирования канала. По моим прикидкам, достаточно всего 40 мм.
	Общая «примерка» канала – все совпало просто отлично.
	По замыслу в одну из банок трубка будет вклеена стационарно, а во вторую будет вставляться при переводе прибора в «боевое положение». Наклеивать буду силиконовым термоклея. В собранном виде делаю пару «прихваток», чтобы трубку не перекосило.
	После того, как «прихватки» застыли, аккуратно снимаю банку с временно зафиксированной трубкой, и теперь уже полноценно ее вклеиваю по всей окружности.
	После того как клей полностью застыл – можно вновь собрать «батарею». Надеваю крышки, и устанавливаю банки так, чтобы между краями крышек остался небольшой зазор, порядка 1-1,5 мм.
	Крышки будут собраны в одну конструкцию общей площадкой, которая ляжет сверху. Одновременно эта площадка станет основанием для крепления электродов. Кстати, обратите внимание на очень удобную в данном случае конфигурацию крышек. Вдоль края каждой из них с небольшим отступом внутрь, проходит довольно высокий буртик. Это позволит разметить под площадкой крепежные элементы, протянуть при необходимости провода. Кроме того, при накладывании площадки по самому краю по периметру будет образован небольшой паз – идеальные условия для склеивания деталей. Провожу замер длины и ширины будущей общей площадки - 210×105 мм.
	Работы временно переносятся на открытый воздух. Понятно, что площадка должна быть из диэлектрика. Решил для этого дела использовать лист оргстекла, с незапамятных времен лежащий в гараже. Пусть оно царапанное и довольно сильно помутневшее – вполне сгодится. Выполняю разметку по ранее снятым размерам.
	Резать буду с помощью электрического лобзика, пилочкой с мелким зубом, на средней частоте движения маятника. На регуляторе скоростей 0 6 позиций, установил на «тройку». Рез получается аккуратный, и материал почти не плавится.
	Вырезанная площадка. Потом слегка подправлю ее края напильником.
	Сразу же готовлю электроды. Опять из старых запасов – когда-то пользовались набором для шашлыков, в котором были две вот такие перекладины для шампуров с колышками. Нержавейка. Для шашлыков давным-давно есть хороший мангал, а эта «фиговина» валяется без дела.
	Очень удобно: срезал заклепки – и сразу есть отвесите для болта, который станет и креплением, и клеммой. Затем срезаю с обеих колышков заостренные края – получаются полоски длиной 290 мм. После этого в тисках с помощью молотка аккуратно делаю загиб на 90 градусов со стороны отверстия. На загиб ушло по 30 мм.
	Все, работы вновь переходят в помещение. На иллюстрации – готовые электроды и площадка.
	Примеряю площадку к крышкам выставленных банок.
	Намечаю границы щелевидных отверстий, через которые пройдут полосы электродов.
	В пределах границы будущей щели сверлом 2.5 мм просверливаю ряд отверстий.
	Затем, действуя сверлом, как фрезой, соединяю эти отверстия до получения щели. Немножко неровно, но в данном случае это не принципиально.
	Примерка электрода – встал очень даже хорошо.
	Повторяю аналогичную операцию и для второго электрода. Вот они оба - в своих гнездах площадки.
	Такие же щели необходимо прорезать и в крышках банок. Для этого площадку прижимаю по месту ее будущего расположения, выравниваю, а затем специально подлиннее отточенным карандашом ставлю отметки на крышках через щели площадки.
	По этим отметкам прорезаю щели – по той же технологии.
	Общая примерка площадки с электродами. Одновременно делаю отметки центров отверстий под винты крепления электродов.
	Высверливаю эти отверстия под винт М6.
	Затем с помощью винтов и гаек окончательно закрепляю электроды на площадке. Выступающий над гайкой участок винта послужит клеммой для подключения провода питания от выпрямителя.
	После этого вновь надеваю крышки на банку, и уже через щели вниз завожу электроды, и площадка «автоматически» становится на место. Головки винтов не мешают – благодаря конфигурации крышек, о чем я уже говорил. Теперь крышки и площадка станут уже «неразлучными»….
	… потому что я их склеиваю между собой по периметру силиконовым термоклеем.
	И вот тут я и совершил ошибку. Дело в том, что в конструкции прибора предусмотрена лампочка 220 В/15Вт. Она будет служить и индикатором работы ионизатора, и своеобразным предохранителем, если в этом возникнет необходимость. Для этого была приобретена сама лампочка (8 руб) и патрон к ней (10 руб). Причем, патрон с креплением на резьбовую муфту М10. Муфту я взят со старого торшера. Конструкция патрона такова, что провода должны пройти через муфту. А этим было бы разумнее заняться до склеивания площадки и крышек. Так что приходится «выкручиваться». Высверлил два ответствуя диаметром 9 мм – в одно будет в натяг вкручиваться муфта, под патрон, а через второе к ней подводятся снаружи провода. И вот беда – при сведении второго отверстия случайно выворотил кусок крышки. Правда, фрагмент получился целым, с четкими краями, и я его позднее постараюсь аккуратно вклеить на место.
	Вкручиваю муфту в отверстие, сразу продергиваю через нее два провода с предварительно защищёнными и залуженными концами. В дальнейшем они будут подсоединены к клеммам патрона.
	Противоположные концы проводов продергиваю наверх через второе отверстие. Пока оставляю так. а сам переходу к монтажу остальной электротехнической части.
	В качестве выпрямителя напряжения буду использовать диодный мост BR1010. И по току (до 10А) и по напряжению (до 1000 В), и по размерам, и по цене (всего 13.6 руб.) он меня вполне устраивает. Готовлю его к монтажу – несколько изгибаю ножки, с таким расчетом, чтобы он хорошо сел в монтажную плату с опорой на эти изгибы, но не вплотную к ней.
	Роль монтажной платы в данном случае будет играть небольшой фрагмент того же оргстекла. Размеры выбрал произвольно, с тем расчётом, чтобы плата легко поместилась в промежутке между электродом с одной стороны, и лампочкой – с другой. С идеально правильной геометрией я не заморачивался – незачем. Диод на этой плате разместится по центру. Намечаю маркером, а затем высверливаю сверлом 2 мм отверстия под ножки диодного моста.
	Роль клемм будут выполнять винты М4 – всего клемм будет на плате пять штук. Винты купил с широкими шляпками, но они оказались несколько длинноватыми. Пришлось их подрезать болгаркой, а потом быстренько пройтись по резьбе плашкой, чтобы не оставалось замятых участков витков.
	На плате высверливаю пять отверстий диаметра 4 мм под клеммы. С одной стороны, там, где их три, будет подключаться переменное напряжение – один контакт напрямую к диодному мосту, а второй – через лампу. С противоположной стороны – два выхода с диодного моста, соответственно «+» и «-». Можно переходить к распайке диодного моста и монтажу клемм.
	Начал распайку с входов переменки – на диодном мосту нанесена очень хорошо видимая и понятная маркировка контактов, так что не ошибешься. Припаиваю провод, и надеваю термоусадку – для большей безопасности.
	Затем подрезаю до нужной длины противоположный конец, зачищаю его, и обжимаю на нем кольцевой клеммный наконечник на 4 мм. Этих наконечников я прикупил по полтора десятка на 4 и на 6 мм.
	Затем продеваю через наконечник винт (очень удобно – он с широкой и плоской пресс-шляпкой) и вставляю в отверстие платы снизу.
	А далее – затягиваю сверху гайкой. Первая клемма готова.
	Аналогичным образом собираю вторую по входу переменки. А между ними просто вкручиваю клемму-винт, пока пустую – здесь будет коммутироваться лампочка в качестве перемычки.
	После этого – распаиваю контакты и монтирую клеммы по выходам постоянного тока. Сначала один…
	…а затем и второй. Ну всё, плата практически готова. Можно ее устанавливать на площадку.
	Но прежде – проведу все же проверку работы выпрямителя. Из старых запасов беру шнур с вилкой (от старой, вынесенной в сарай газовой плиты), зачищаю провода и обжимаю наконечники.
	Подключаю сверху к клеммам входа, затягиваю гайками. Потом включаю шнур в розетку, замеряю переменное напряжение на входе. 214 вольт – нормально.
	Затем переключаю мультиметр на постоянное напряжение, и замеряю на клеммах выхода, с соблюдением полярности. 191 вольт – вполне приемлемо. Все, плата готова полностью, можно крепить ее жестко к платформе.
	Крепить плату решил стационарно, на клей. Для этого из тонких полосок-обрезков оргстекла «настрогал» восемь квадратиков – по два на стойку. Получится высота стойки 8 мм – нормально.
	Клеить думал на дихлорэтан – для этого заранее прикупил пузырёк в хозяйственном. Но тут меня ждал крайне неприятный «сюрприз». Жидкость пахнет, как настоящий дихлорэтан, но не оказывает никакого действия на оргстекло. То есть – вообще никакого! С таким же успехом я мог попытаться клеить водой… Или выдохся, или разбавлен по бессовестному. Одним словом, это трату (16 руб.) можно отнести к потерям.
	Пришлось брать паузу и идти в магазин за другим клеем. Вот такой – цианоакрилатный «Akfix». Скажу сразу – с ним дело пошло…
	Склеивание проводил на улице, чтобы не отравлять атмосферу в комнате. Здесь – все просто. Сначала попарно склеил стойки, затем приклеил их по углам платы снизу.
	После этого – уже саму плату через стойки приклеиваю к платформе в выбранном месте. Установилась мертво. Можно переходить к окончательной коммутации всей электрической цепи.
	Для начала – накручиваю хвостовую часть патрона для лампочки на резьбовую муфту, предварительно продернув провода.
	Затем подключаю сам патрон. Он оснащен самозажимными пружинными клеммами, так что залужённые кончики проводов отлично вошли в них и сразу надежно зафиксировались.
	Надеваю патрон на хвостовую его часть – до срабатывания защелок с обеих сторон. После этого протягиваю провода от лампочки под платой, обрезаю в нужный размер, зачищаю кончики, обжимаю наконечники и подключаю к клеммам сверху. Клеммы показаны на иллюстрации стрелками.
	После этого на всякий случай прозваниваю этот участок цепи – вкручиваю лампочку, замеряю сопротивление на клеммах. Цепь есть, сопротивление 300 с лишним ом из-за лампочки. Все нормально.
	Осталось подключить к плате электроды. Готовлю первый проводник. Обжимаю наконечники – с одной стороны под клемму на 4 мм, с другой - на 6 мм.
	Затем подключаю его к соответствующим клеммам на плате и на электроде.
	Таким же образом поступаю и со вторым электродом.
	Теперь – не забыть подремонтировать крышку. Вставляю выломанный фрагмент на место, и по периметру наношу полоску клея из тюбика.
	Но для большей надёжности затем еще и проклеиваю силиконовым терморклеем. Кроме того, герметизирую все оставшиеся щели и отверстия вокруг электродов, так, чтобы снизу поступление влаги к электрической части прибора было полностью исключено.
	Осталось подключить кабель питания. На нем уже установлены наконечники, то есть просто надеваю их на соответствующие клеммы и затягиваю гайками. Получается, кто один контакт идет на диодный мост напрямую, а второй – через лампочку. Все, по сути, прибор «вчерне» готов – можно провести испытания.
	«Сцена» переносится на кухню. Пока я возился с завершением электротехнического монтажа, супруга смастерила жгут из марли и ваты внутри, слегка прометав его нитками. Жгут был сразу протянут через трубку-канал, так, чтобы он свисал с каждой из сторон примерно на 50÷60 мм. Жгут предварительно был обильно пропитан водой. Затем устанавливаются банки – одна из них просто одевается своим отверстием на трубку. Обе банки заполняются водой, так, чтобы уровень примерно на 15 мм не доходил до переходного канала. Получилось – по полтора литра в каждой емкости.
	Сверху на банки надевается «электрический блок». Электроды погрузились в воду.
	Ну что, пробуем. Включаю кабель питания в розетку.
	Есть! Загоревшаяся лампочка сигнализирует, что ток пошел. Осталось дождаться результата.
	Не сразу, но уже минут через 15 становятся заметны изменения. В банке, подключённой к «минусу», вода стала визуально чище и прозрачнее. В другой – наоборот, начала приобретать какой-то зеленовато-бурый оттенок.
	Примерно через час работы. Очевидно, что ожидаемый эффект достигнут. Выключил прибор из сети, снял «голову». Вот так выглядит вода в банках сверху. В правой банке – «живая» вода, практически без запаха. Зато из левой довольно чувствительно отдает какой-то смесью «болота» и хлорки. И это при том, что в нашем городе качество водопроводной воды (забирается из артезианских скважин) довольно-таки хорошее.
	Протестируем и с помощью лакмусовых индикаторных бумажек.
	Бумажка, смоченная «живой» водой, дала явственный синий оттенок. А из «мёртвой» - несколько «сместилась» в сторону оранжевого цвета. Если верить цветовой шкале на этой китайской штуковине, то на выходе после часа обработки показатель РН где-то в районе 8,0÷8,5. Но процесс был завершен, наверное, раньше положенного, так как просто проводились испытания. И все равно – разница впечатляет. Вода на вкус довольно приятная, выраженно мягкая. Из левой банки пить не решился – больно уж неприятный запах.
	Итак, прибор вполне работоспособен, но так его, конечно, оставлять нельзя. Открытые контакты под напряжением на кухне – дело опасное. Тем более что есть у нас в доме и весьма любопытная кошка, которая на людях на стол никогда не залезет, а вот втихаря – пожалуйста. Так что будем «одевать» электрическую часть в кожух.
	Здесь – ничего особо сложного. Из того же листа вырезаю стенки коробки, высотой 50 мм. Корпус получается несколько высоковатый, но это исключительно из-за размеров патрона – хочу, чтобы он почти полностью оказался скрытым внутри. Все детали тщательно обрабатываю, подгоняю друг к другу. На одной из длинных стенок делаю полукруглый пропил – через него будет проходить кабель питания.
	Аккуратно склеиваю из стенок коробку, контролируя прямизну углов. Клей справляется с задачей замечательно.
	После этого снятую с прибора «голову» устанавливаю между двух табуреток (чтобы электроды не мешали), промазываю коробку по периметру клеем и устанавливаю на площадку. Пригружаю сверху двумя боксами, в которых у меня хранятся сверла – своеобразный пресс. Затем по внешнему краю прямо по получившемуся шву наношу еще тонкую полоску клея – для большей надежности. Оставляю так буквально на 5 минут. Склеивается идеально.
	Вырезаю и обрабатываю крышку корпуса и четыре маленьких квадратика (10×10 мм), которые разместятся по углам – через них пройдет крепеж.
	Эти квадратики сразу же вклеиваю по углам – пока буду возиться с крышкой, они уже полностью застынут.
	На крышке намечен центр будущего круглого окошка, через которое пройдет верхушка патрона.
	Вначале также прошел обычным сверлом на 4 мм, а затем в ход пойдет ступенчатое. Диаметр патрона – 30 мм, а крайняя ступенька у меня – на 32 мм. То есть сверлим на полную, без ограничителя.
	Сверлю аккуратно, без сильного нажима, чтобы не перегреть и не проплавить оргстекло. Получается замечательно.
	Примерка крышки прошла успешно. Осталось ее закрепить, но так, чтобы была возможность при необходимости снять. Для этого применю винты, а во вклеенных по углам площадочках нарежу резьбу М4.
	Первый проход насквозь – сверлом 2 мм. Немного волновался, не оторвет ли площадку в углу – нет, все нормально.
	На всякий случай, чтобы крышка не сместилась при сверлении на других углах, стопорю ее положение, вставив в отверстие маленький гвоздик.
	Аналогичную операцию повторяю на всех остальных углах. После этого крышка снимается, а патрон шуруповерта установил сверло на 3,2 мм. Прохожу им по высверленным отверстиям в угловых площадках.
	Затем, в руки метчик на М4 – и нарезание резьбы….
	...с последующей проверкой ее качества. Все отлично.
	Угловые отверстия в крышке рассверливаю до 4,5 мм. Все остальное доделаю дома – на улице холодно.
	А осталось-то, всего-навсего, подсоединить кабель питания. В месте прохода его через стенку немного подмотал изолентой – чтобы он очень плотно сел в вырезанном гнезде.
	Ну а последняя операция – крышка крепится в корпусу винтами. Вот теперь – точно заканчиваем. Осталось вкрутить лампочку – и можно ставить воду на обработку.

Подводим итог работы

Прибор готов – и с тех пор работает практически постоянно. На потреблении это особо не сказывается – во всяком случае, при включении ионизатора счётчик практически не реагирует. Да оно и видно по лампочке – ток небольшой.

Методику использования передал супруге – она сейчас со всем справляется сама. Сам порядок работы – прост и понятен:

• Банки перед «заправкой» споласкиваются. Одновременно напитывается водой и соединительный «фитиль».

• Далее, они составляются вместе, с проходом канала с фитилём через окошко в стенке.

• Следующий шаг – заполнение банок водой. Как я уже говорил, в каждую помещается около полутора литров. Воду желательно несколько часов отстоять, чтобы вышла большая часть хлора. Проверено – так качество воды на выходе после обработки становится лучше.

• Сверху одевается «голова» прибора. Получается очень устойчивая конструкция, благодаря хорошей подогнанности крышек.

• Включаем в розетку - и остаётся только ждать.

• Постепенно яркость свечения ламы начинает уменьшаться.

• Когда лампа погасла, или свечение волоска – еле заметно, можно выключать ионизатор – процесс практически завершился.

• После выключения из розетки «голова» снимается, банки разъединяются, полученный «продукт» сливается или в бутылку, или в канализацию. «Мертвую » воду с запахом, говорят, тоже можно применять с пользой, но пока до этого у нас не дошло.

Вот, в принципе, и все.

Маленькое замечание. Уже после окончательной сборки ионизатора заметил одну ошибочку, впрочем, легко устранимую. Прочитал, что желательно со временем поменять полярность электродов – чтобы не упускать процесс и самовосстановления металла. А я при сборке схемы сделал провода от платы до электродов коротковатыми для переброса полярности. Или не хватит длины, или будет в натяг, что тоже нежелательно.

Беды, конечно, нету – изготовлю другие, благо, наконечники еще остались. Но тому, кто будет делать прибор самостоятельно, лучше это предусмотреть изначально.

Теперь – давайте подсчитаем итоговый результат: во что мне обошлась сборка ионизатора воды.

Материал или деталь конструкции	Общая стоимость приобретения (с небольшим округлением вверх)
Банки пластмассовые с крышками - 2 шт.	55 руб.
Патрон для лампочки - 1 шт.	10 руб.
Лампочка 15 Вт - 1 шт.	8 руб.
Диодный мост	14 руб.
Винты М4 с гайками – 10 шт (с запасом)	4 руб.
Наконечники клеммные кольцевые 4 и 6 мм - по 15шт. (с запасом)	25 руб.
Столбики силиконового термоклея – 2 шт.	18 руб.
Дихлорэтан (деньги потрачены впустую, но тем не менее)	16 руб.
Клей «Akfix» - 2 тюбика	20 руб.
ИТОГО	170 руб
	в рублях РФ – 544 руб.

Согласитесь, что затраты совершенно несопоставимы со стоимостью даже самых простых приборов заводского изготовления. Самым дорогим приобретением оказались банки, но просто у меня реально нечем было их заменить. Но зато они большие по объёму, и сразу дают хороший выход «продукции».

Правда, показанная выше калькуляция - это с учетом того, что у меня в хозяйстве нашелся пластик. Но он есть у многих – здесь вовсе не обязательно использовать оргстекло, можно и иной материал с диэлектрическими качествами. Не пришлось покупать электроды и провода – тоже должно отыскаться у хорошего хозяина. В качестве электродов вполне можно использовать ручки старых половников, шампура, или иную подобную кухонную утварь из нержавейки .

Ну а сама работа – лично мне доставляет удовольствие, и никак ее в финансовом отношении выразить не могу.

Так что если возникнет необходимость в подобном ионизаторе воды – лучше постараться сделать его самостоятельно. Это не особо сложно, и выйдет значительно дешевле.

Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

Ну а я пью теперь по настоянию супруги исключительно «живую воду». Сам виноват – дал ей на вооружение такой «девайс». Стану ли здоровее, или сколько протяну – не знаю. Шучу, безусловно!