В подавляющем большинстве случаев роль накопительной емкости для дачного туалета играет выгребная яма, ведь далеко не каждый готов возиться с устройством септика и поля фильтрации.

Обустроить подобный объект несложно, однако, крайне важно правильно выбрать его и месторасположение.

Ведь в случае ошибки накопившиеся нечистоты отравят не только грунт, но и жизнь незадачливому дачнику, а также его соседям.

Давайте же выясним, где размещается и какие параметры должна иметь яма для : глубина - ширина - длина.

Планируя строительство выгребной ямы, необходимо учитывать расположение различных объектов как на своем, так и на соседних участках. Перечень этих объектов выглядит так:

Источники водоснабжения

Самое страшное, что может случиться при неправильном размещении сборника нечистот, - отравление воды или поверхностном водоеме, откуда берется вода для питья и приготовления пищи. Чтобы этого не произошло, нужно:

1. Располагать яму на достаточном удалении от подобных объектов. Санитарные нормы «достаточным удалением» считают колоссальное с точки зрения рядового дачника расстояние - 50 м. Очевидно, что лишь на некоторых участках имеется физическая возможность соблюсти данное требование. Поэтому в реальных условиях минимально допустимое расстояние сокращают до 25 – 30 м: как показала практика, при такой дистанции присутствие ямы на качестве воды не сказывается.
2. Размещать яму ниже источника. Логика понятна: в случае переполнения отстойника нечистоты не должны стекать по грунту к колодцу. Вообще, наилучшим местом для выгребной ямы можно считать самую низкую точку участка, ведь появление нечистот у любого объекта является нежелательным.
3. Учитывать течение подземных вод. Данный фактор имеет, пожалуй, большее значение, чем рельеф местности, особенно если яма не является герметичной. Направление течения подземных вод определяют специальным исследованием. Понятно, что проекция ямы на водоносный горизонт должна находиться ниже по течению относительно источника.

Еще раз обратим внимание читателя, что речь идет об источниках воды не только на собственном участке, но и на соседних.

Дом и другие постройки с фундаментом

Во избежание подмыва фундамента выгребную яму допускается строить не ближе 5-ти м к постройкам. В случае наличия под постройкой подвала лимит увеличивают до 12 м. Но если речь идет о домике, то нужно понимать, что и отдаляться от него слишком сильно не следует.

Дело в том, что канализационная труба, по которой стоки из кухни, умывальника и туалета сбрасываются в яму, должна иметь некоторый уклон. Соответственно, чем дальше мы будем относить яму от дома, тем более глубокой ее придется делать.

Готовая яма

Не допускается не только уменьшение уклона, но и его увеличение. В первом случае стоки будут двигаться по трубе неохотно, во втором - жидкость будет сбегать слишком быстро, в результате чего твердые фракции останутся в трубе.

Кроме того, весьма желательно разместить яму так, чтобы ведущая к ней канализационная труба была прямой. Каждый поворот станет местом возможного образования засора, ввиду чего здесь придется строить ревизионный колодец.

Прочие объекты

• баней или душевой: 8 м;
• границей соседнего участка или забором: 1 м;
• деревьями: 4 м;
• кустарниками: 1 м.

Расположение элементов канализационной системы

Не последнюю роль в вопросе выбора места для выгреба играет преобладающее направление ветра . Данное сооружение независимо от конструкции будет в той или иной степени источать неприятный запах и хотелось бы, чтобы его не накидывало постоянно ветром в жилую зону.

Если грунтовые воды весной поднимаются выше глубины в 2,5 м, строительство выгреба не допускается.

Но можно вкопать в землю абсолютно герметичную емкость, например, пластиковую. Только нужно учитывать, что легкий полимерный резервуар будет из грунта выдавлен (процесс называется «всплытием»), если его не прикрепить к какому-нибудь якорю - уложенной снизу бетонной плите или вбитым в землю штырям.

Тем дачникам, кто из-за высокого уровня грунтовых вод или по иным причинам не может построить выгребную яму, можно порекомендовать установить одну из разновидностей . Такое изделие имеет собственную герметичную накопительную емкость, в которой отходы тем или иным способом перерабатываются, так что их удаление производится относительно легко.

Расчет дачной выгребной ямы

Подобрав подходящее место для выгреба, следует определить его геометрические параметры. Пойдем по порядку:

Объем

Согласно требований санитарных норм, минимальный объем выгребной ямы должен составлять 2 куб. м. Если она строится только для уличного туалета, этой величины будет вполне достаточно.

Иное дело, если в яму предполагается собирать стоки не только из туалета, но и из кухни с ванной комнатой, причем и отходы смываются водой.

В этом случае нужно произвести простенький расчет: считается, что суточный объем бытовых стоков составляет 0,2 куб. м на одного человека. Данная величина приведена в санитарных нормах, то есть при проживании в доме троих взрослых человек и одного ребенка за сутки в яму будет поступать 3х0,2 + 0,1 = 0,7 куб. м стоков (детская норма составляет половину от взрослой).

1. Яма будет иметь дренирующее днище с фильтрующей засыпкой из щебня, то есть жидкая фракция частично будет уходить в грунт. В этом случае ее объем следует принимать равным тройному суточному объему стоков, то есть в нашем случае он составит V = 3х0,7 = 2,1 куб. м. При таком объеме жидкость успеет впитаться в землю и яма не будет переполняться. Отметим, что строить яму по такому принципу - не самое удачное решение, поскольку просачивающаяся в грунт грязная вода будет отравлять его. Правильнее будет построить септик, в котором вода перед сбросом в грунт проходит очистку методом отстаивания.
2. Яма будет герметичной. В этом случае объем сооружения следует принимать с тем расчетом, чтобы откачку приходилось выполнять не чаще 1-го раза в месяц.

За 30 дней взятой для примера семьей будет произведено 0,7х30 = 21 куб. м стоков, следовательно, такой полезный объем (ниже врезки канализационной трубы) и должна иметь яма.

Глубина

Глубину выгреба следует принимать с учетом длины шланга ассенизаторской машины, которая обычно составляет 3 м. Таким образом, яму желательно делать не глубже 2,5 м, чтобы гарантированно откачивался весь осадок со дна.

Ширина

Ширину небольшой выгребной ямы, предназначенной исключительно для уличного туалета, принимают равной 1 – 1,5 м.

При строительстве более крупных сооружений нужно учитывать то, какие материалы будут использоваться для устройства перекрытия, ведь яму перекрывают именно по ширине.

Если в этом качестве будут применяться толстые доски, ширину желательно делать не более 2-х м.

При наличии железобетонной плиты (ее можно отлить самостоятельно прямо на месте) ширину можно принять равной 3 м или более (в зависимости от марки плиты).

Где бы человек ни жил, он старается обустроить свое место обитания максимально комфортно. Поэтому первая конструкция, сооружаемая на дачном участке – это туалет. Без этой постройки за городом сложно прожить даже один день. Чтобы ее соорудить, можно нанять специалистов или выполнить работу самостоятельно. Но даже если вы решили сделать туалет на даче своими руками, без теоретических знаний вам не обойтись. Вот и узнаем, что нужно делать для строительства столь нужной конструкции.

Где расположить конструкцию?

Перед постройкой туалета определяют место для его строительства. Отдаленность туалета от других строений зависит от его конструкции. А точнее, будет ли это постройка с выгребной ямой или без нее.

Какой тип туалета выбрать, решается не только с учетом предпочтения, но и с учетом нахождения грунтовых вод. Если они расположены выше отметки 2,5 метра, сооружение выгребной ямы запрещается. В таких случаях строят пудр-клозет.

Выбирая место для постройки, не забывайте, что это место уединения. Поэтому желательно отвести ему уголок в сторонке от построек.

Сооружая туалет с выгребной ямой, соблюдайте санитарные нормы для подобных конструкций. Туалет должен быть расположен не ближе 12 метров к жилым строениям. Расстояние от него до источника воды делается не менее 20 метров. Во избежание недоразумений с соседями строим туалет на даче, удалившись от забора метра на полтора.

Планируя строительство дачного туалета с выгребной ямой, продумайте, как впоследствии к нему будет подъезжать ассенизаторская машина. Длина рукава для откачки нечистот всего 7 метров. Причем 3 из них будут располагаться в яме.

Также учтите ландшафт участка. туалета, построенного в низине, будет быстро наполняться в дождливый сезон и весеннее снеготаяние. А строение на возвышенности обдувается со всех сторон ветром.

Разновидности выгребных ям

В зависимости от проникновения нечистот в грунт, выгребные ямы бывают: с фильтрующим дном и герметичные. Строительство и эксплуатация герметичной конструкции обойдется дороже. Это связано не только с расходными материалами, но и с более частой очисткой и вызовом ассенизаторской машины. Растраты на яму с фильтрующим дном менее заметны, однако есть вероятность загрязнения прилегающей территории. К тому же подобные конструкции запрещены санитарными нормами.

Сооружать стены выгребной ямы можно из разного материала. В зависимости от этого они бывают:

• кирпичные;
• пластиковые;
• из бетонных колец;
• монолитные.

Давайте разберем каждую из них поподробнее.

Выкладываем яму из кирпича

Вариант #1 - герметичная конструкция

Определившись с местом строительства туалета, расчищают отмеченную территорию. Роют котлован прямоугольной формы по требуемым размерам. Чем он больше, тем реже потребуется очищать туалет от нечистот. Затем утрамбовывают грунт на дне. Насыпают слой песка (10-15 см) и делают бетонное основание. Не помешает использование армирования и наполнителя, можно щебня. После того как бетон застынет, выкладывают стенки конструкции и оштукатуривают. Для лучшей герметизации их обрабатывают битумной мастикой. Стенки выгребной ямы делают сантиметров на десять выше поверхности земли.

После укладки кирпича для выгребной ямы, стены конструкции нужно оштукатурить и покрыть битумной мастикой

Вариант #2 - конструкция с фильтрующим дном

Для такой выгребной ямы дно делают не герметичным. Для этого поверх песка насыпают слой гальки или крупного щебня. Жидкие отходы благодаря такому фильтру просачиваются в землю. Это снижает общую массу нечистот, что увеличивает время до очистки ямы.

Выгребные ямы с фильтрующим дном желательно делать только в тех местах, где почвенные воды залегают очень глубоко.

Использование пластиковых емкостей

В качестве накопителя отходов для выгребных ям можно использовать пластиковые бочки или еврокубы. Их закапывают в яму под туалетом. Для герметичной конструкции срезается только верхняя часть емкости, куда будут поступать отходы. Для не герметичной ямы, вырезается и нижняя часть. При этом на дно выгребной ямы насыпают фильтрующий слой.

Чтобы грунт не вытеснил пластиковые емкости, их нужно закреплять при помощи утяжелителей-якорей

Вариант конструкции из бетонных колец

Теперь давайте разберемся, как установить туалет на даче, используя бетонные кольца. Из-за того что ж/б изделия могут смещаться в процессе использования, такую конструкцию сложно сделать герметичной. Поэтому использовать ее желательно только в местах с глубоко залегающими грунтовыми водами. Строительство выгребной ямы из ж/б изделий – процесс трудоемкий. Для его облегчения используют специальную технику.

Из-за большого веса бетонных колец для их монтажа потребуется спецтехника

После выбора и очищения места под постройку, выкапывают яму соответственно размерам кольца. Опускают первое кольцо и начинают подкапывать землю из-под его основания. Таким образом, происходит постепенное опускание колец под собственным весом. Когда будет достаточно места, устанавливают второе кольцо на первое. Таким образом, продолжают делать подкоп и устанавливать необходимое количество колец. На дне ямы делают либо бетонную стяжку, либо фильтрующий слой.

Верх последнего установленного бетонного кольца должен выступать над землей сантиметров на десять.

Пошаговую инструкцию по монтажу выгребной ямы из бетонных колец вы найдёте в нашем следующем материале: .

Монолитная бетонная конструкция для туалета

Для выгребной ямы из монолитного бетона, после рытья котлована дно засыпают слоем песка. Производят его армирование с заходом на стены. Это придаст конструкции прочности. Дно ямы заливают бетоном и оставляют до полного застывания. Затем устанавливают опалубку для стен и производят заливку их бетоном. После его застывания делают опалубку и заливку перекрытия.

Дефекты в бетоне после снятия опалубки необходимо заделать цементно-песчаным раствором

Строительство туалетного домика над выгребной ямой

После того как подготовили выгребную яму, приступают к возведению домика над ней. Предлагаем вам разобраться вместе с нами как построить дачный туалет из дерева.

Длина строения делается сантиметров на 20 больше ширины. К примеру, ширина 1 метр, а длина – 1,2. Высота пусть будет 2,1 метра. Рядом с выгребной ямой делают фундамент по соответствующим размерам.

Между фундаментом и деревянным каркасом прокладывают рубероид для изоляции

Поверх него прокладывают гидроизоляцию из рубероида. Из деревянного бруска собирают каркас и прикручивают к фундаменту.

Поверх каркаса настилают половые доски и закрепляют саморезами. Пол должен быть довольно крепким, поэтому толщина доски берется не менее 3 см.

Каркас из бруса необходимо обработать антисептиком

Из бруска делается передний и задний каркасы туалетного домика.

Передний каркас должен быть на 10 см выше заднего

После чего закрепляют их на основании, выставляя при помощи уровня. Укрепляют конструкцию поперечными брусками.

Поперечные бруски под крышу должны выступать спереди на 0,3м, сзади на 0,16м

Затем устанавливают каркас для постамента. Его высота равна 0,45 метрам.

Высота постамента делается с учетом удобства

На следующем этапе обшивают каркас домика. Для этого отлично подойдет имитация бруса. У него удобное крепление шип-паз. Обшивать конструкцию начинают снизу, доски крепят саморезами или обычными гвоздями. Вверху над дверью вырезается окошко.

Закрепляя имитацию бруса следите чтобы паз был сверху, а шип снизу. Такой способ не дает влаге попадать в паз.

После этого обшивают каркас для постамента. Посередине вырезают отверстие. Его размер зависит от емкости, которую будут устанавливать внутрь. Дно емкости перед закреплением вырезается.

Размер отверстия вырезаемого в постаменте зависит от емкости, которую будут использовать

Затем делают крышу домика. Сначала крепят доски параллельно передней части строения на небольшом расстоянии друг от друга.

Поперечные доски для крыши крепят, начиная от передней части строения

После чего зашивают снизу козырек над дверью. Крепят доски по периметру основания крыши.

Доски, закрепленные по периметру основания крыши, должны образовывать прямые углы

Теперь остается только покрыть ее шифером. На следующем этапе собирается дверь и навешивается на петли. Сверху набиваются наличники.

Наличники закрывают щели и не дают двери открываться внутрь помещения

Потом всю конструкцию покрывают специальной пропиткой защищающей от влаги и вредителей, а затем краской или лаком. Снаружи и внутри строения крепятся ручки и крючок или шпингалет.

Из нашей следующей статьи вы узнаете, как можно построить дачный туалет с душем: .

Туалет для дачи по типу пудр-клозета

Там где подземные воды расположены рядом с поверхностью, постройка туалета на даче с выгребной ямой запрещена. В этом случае строится пудр-клозет. В отличие от предыдущего варианта в этой конструкции нет подземного приемника отходов в виде ямы.

Поэтому емкость, вставляемая в отверстие постамента должна быть с дном. Еще лучше если это будут две емкости: одна чуть меньше другой. Причем меньшая должна иметь небольшие отверстия для просачивания жидкости. А в большей сбоку вставляется дренажный шланг для отвода лишней жидкости.

Для пудр-клозета не нужно копать выгребную яму. Отходы присыпают торфом, а затем выносят на компостную кучу

Фундамент строения необходимо забетонировать. Перед использованием емкости на ее дно насыпается наполнитель. Это может быть торф или опилки. После каждого посещения туалета сверху насыпается новая порция наполнителя. По мере заполнения емкости ее содержимое выносится на компостную кучу.

Подобные туалеты годятся только для временного пользования. Для домов с постоянным проживанием лучше оборудовать септик или построить локальную очистную систему.

Наличие собственного уголка вдали от централизованных инженерных систем вынуждает задуматься о том, как более-менее комфортно обустроить быт. Если от стиральной машины, душа (теоретически) отказать можно, то уж в туалет куда-то ходить нужно. Поэтому у владельцев дач становиться вопрос: как сделать дачный туалет с выгребной ямой.

Особенности дачного туалета

Как его только не называют – туалет, сортир, ватерклозет – все эти названия зачастую относятся к простой деревянной будке, под которой оборудована выгребная яма. Именно она, выгребная яма для туалета на даче, заслуживает особого внимания. Ведь от того, насколько правильно она будет оборудована, зависит удобство обращения и обслуживания, а также безопасность туалета для окружающей среды.

Существуют жесткие санитарные нормы относительно размещения ватерклозета с выгребной ямой на участке, их лучше соблюдать, чтобы не иметь проблем с соседями и не отравлять свою же питьевую воду. Среди требований:

• До фундамента жилой постройки 12 метров, до хозпостроек не менее 4, к душу, бане – 8 м.
• До питьевого источника – колодца, скважины – 25-30 м.
• Размещать яму на расстоянии ближе 4 м к деревьям и 1 м к кустарникам нельзя.
• До соседнего участка должно быть не менее 1 метра.

Другие особенности выбора места расположения ямы под дачный уличный туалет:

• Если участок пересеченный, не стоит выбрать самое низкое место для постройки. В противном случае яма будет заполняться не только фекалиями, но и сточными, талыми водами.
• Слишком высокая точка также ни к чему, иначе будет риск, что конструкция завалиться из-за размытия почвы.
• Так как выгребную яму на даче придется время от времени откачивать, а значит и вызывать ассенизаторов, стоит позаботиться об удобном подъезде, желательно чтобы на пути рукава для откачки не было клумб. Длина шланга, подобных машин 7-15 метров, это нужно также помнить.
• Учитывать нужно и глубину залегания грунтовых вод. Размер ямы может быть любой, если они расположены ниже, чем 2,5 м. Если же грунтовые воды высоко – можно для устройства туалета использовать только герметичные конструкции – резервуары, бочки и т.д. (рекомендуем статью « »).

Важно! Есть еще один очень важный момент, который нужно учесть, перед тем как выкопать яму под туалет на даче и установить его – это роза ветров. От неприятностей не уйти, если запах из туалета будет веять прямо на соседский участок.

Размер ямы

Яма под туалет должна иметь такие размеры, чтобы ее не приходилось откачивать каждый месяц. Если оборудуется только туалет на даче с выгребной ямой, то глубина ее в пределах 1,5 м, размер боковых стенок при этом какой угодно, но оптимальная ширина до 1,1 м.

Важно! Не стоит обустраивать слишком широкую яму – ее будет сложно сверху накрыть.

Стоит учитывать, что на размер ямы влияет тип почвы, который имеется на участке. Так рыхлая, песчаная впитывает за 1 месяц до 95% жидких стоков, то есть размер котлована может быть меньше. Если же почва глинистая, то она слабо впитывает жидкость, поэтому уменьшение объема не рекомендуется.

Глубина ямы не может быть больше 3 метров, если этого по расчетам мало, придется чаще выкачивать ее. Еще один вариант сделать септик для туалета на даче с выводом стоков на поля фильтрации.

Как рабочий пример выгребной ямы для уличного туалета на 2 человека, которые постоянно живут на даче в летний период (май – сентябрь), предлагаем следующие размеры: 1 м х 1 м х 0,8 м. Где при глубине 1 м, над землей выступает 0,2-0,3 м, т.е. рабочий объем всего: 0,7 х 1 х 0,8 = 0,56 м 3 . Почва глинистая, но этого объема хватает для того, чтобы не думать про откачку.

Рабочий пример выгребной ямы для уличного туалета на 2 человека

Варианты сооружения ямы

Яма под туалет на даче сделанная своими руками может быть совершено разной. Если вариантов, как копать не очень много – тут поможет только лопата или экскаватор, то конструкция самого резервуара может быть разной. От того, насколько правильно будет проведено обустройство ямы для уличного туалета, зависит срок ее эксплуатации. Существует 2 большие группы относительно герметичности: с фильтрующим дном или герметичные емкости. Что касается материалов возведения стен ямы, то это может быть кирпич, бетонные кольца или любые другие стены – о каждом типе следует узнать подробно.

Кирпичная яма

Она может быть абсолютно герметичной или иметь фильтрующее дно. На первом этапе процесс работы по обустройству ямы аналогичен – это рытье котлована. Копал сам хозяин или использовал технические средства неважно, ведь главное, чтобы яма была вырыта. Размер ее – больше, чем необходимый полезный объем ямы. Это необходимо для:

• Компенсации толщины стены.
• Конструкция с наружной стороны будет выстилаться гидроизоляцией, а для того чтобы это вообще возможно было сделать нужно пространство.

Совет! Форма выкопанного резервуара лучше, если будет кубической, в таком случае стены будет удобнее укладывать.

При обустройстве дна, будут разные технологии для герметичной и фильтрующей ямы, а именно:

• Герметичная – чтобы построить такую нужно плотно утрамбовать земляной слой на дне котлована сверху сделать насыпку из песка толщиной 15 см. Этот слой также нужно притрамбовать. Далее укладываются половинки кирпича, причем неплотно. Сверху настилается арматура-сетка. Далее, дно заливается бетоном толщиной не менее 15 см.
• Что касается того, как сделать выгребную яму с фильтрующим дном на даче своими руками, то это еще проще. Также нужна насыпка из песка, поверх которой обустраивается слой крупным щебнем/шалькой, толщиной 15 см. Для того чтобы на дне такой выгребной ямы для дачи получилось возвести стены, по периметру фильтрующего участка заливают небольшой глубины бетонный фундамент.

Резервуар кирпичной ямы

Конструкция стен такой ямы аналогична для двух типов. Возведение их производится в ½ кирпича. Для этого нужно использовать только красный кирпич, силикатный не подойдет. Если есть возможность купить шлакоблоки, то они будут идеальным вариантом. Кладка кирпича стандартная.

Когда стены будут возведены, вся высота их оштукатуривается с использованием бетонного раствора/битумной мастики. Последний этап – это накрыть яму бетонной плитой. В дальнейшем подвести к ней трубы или оборудовать сверху отверстия и будку уличного туалета.

Кирпичная выгребная яма

Пластиковая бочка

Перед тем как сделать выгребную яму из пластиковой бочки, нужно подобрать (купить) подходящий по объему резервуар. Они продаются в специализированных магазинах. Так как резервуары и без того герметичны, дополнительный зазор между стенками котлована и емкостью не нужен – хватит 20 см.

При устройстве ямы из бочки или другого герметичного резервуара нужно также цементировать дно. Техника аналогична представленной выше для кирпичной. Есть один важный момент – на этапе формирования армирующей сетки, над поверхностью будущей стяжки должны находиться петли. Они станут крепежными элементами для резервуара. Такой прием нужен для того, чтобы легкий резервуар не вытолкнули на поверхность грунтовые воды.

Важно! Так как пластиковый резервуар может деформироваться, в процессе обратной засыпки его предварительно нужно заполнить водой. После этого проводится засыпка и трамбовка, только потом вода откачивается.

Выгребная яма на даче из покрышек

Бетонные кольца

Вариант создать яму для туалета из готовых бетонных колец достаточно удобный. Ведь их можно монтировать как конструктор. Для этого конечно понадобиться спецтехника. Техника обустройства дна аналогична кирпичной кладке, но в этом случае процесс возведения стен пойдет намного быстрее. Выкапыванию ямы придется уделить и немного ручного труда, так как экскаватор не сможет сделать ее круглой, а кольца именно такие. Хотя можно сделать любую форму, а потом провести более длительную обратную засыпку.

Обратите внимание! Существует техника установки бетонных колец без использования спецтехники. Кольца не погружаются в готовую яму, а обкапываются и по мере отбора почвы углубляются. Такое осуществляется с необходимым количеством колец. Дно обустраивается уже после обкопки колец. Но в этом варианте есть непродуманные стороны – так как обкапывается кольцо изнутри, расстояние между стенками земляного котлована и бетонным элементом будет слишком малым для обустройства наружной гидроизоляции.

Выгребная яма из бетонных колец

Бетонный котлован (монолит)

Такой вариант, пожалуй, по герметичности лучший. Обустройство подобного туалета с выгребной ямой займет времени несколько больше, зато результат будет гарантирован, при соблюдении технологии.

О том, как правильно выкопать яму указано еще в описании для кирпичной, тут техника аналогична. Далее порядок такой:

• На земляных стенах закрепить листы рубероида.
• По периметру ямы создать армирующую сетку с закреплением ее к забетонированной арматуре дна.
• Бетонирование начинать со дна. Далее поднимать опалубку вдоль стен и постепенно заливать бетон. Работы по возведению стен нужно провести за 1 день.
• Снимать опалубку можно через 7 дней.
• Оставить резервуар для упрочнения на месяц.

После того как такая сливная яма на даче полностью окрепнет, она станет абсолютно герметичной, срок ее службы десятки лет.

Яма под дачный туалет из монолита

Септик на даче

Сделать септик для дачного туалета не сложно. При этом необязательно покупать готовые системы, поняв технологию, такую установку можно сделать своими руками.

Для того чтобы получить качественно профильтрованные стоки нужно сделать 3 резервуара по любой из указанных выше техник, причем он должны быть такими:

• Первый самый меньший по объему с герметичным дном. В него попадают стоки непосредственно из туалета (дома) – отстаиваются, заполняя 2/3 резервуара, переходят во второй.
• Второй также имеет герметичное дно, в нем работают со стоками анаэробные бактерии. Перелив происходит, когда заполнится приблизительно половина.
• Третий резервуар имеет фильтрующее дно – часть очищенных жидких стоков уходит в почву, часть на фильтрационное поле.
• Поле фильтрации устроено также, как и фильтрующее дно ямы, только площадь его приблизительно 25-30 м².

Такая система актуальна, если на даче бываете регулярно. Для небольшого количества стоков ее обустраивать нет смысла.

Стандартная схема септика

Выгребная яма своими руками на даче и даже септик – это не проблема. Нужно только подойти к процессу предельно внимательно. Соблюдение технологии – залог успеха.

Всем известно крылатое выражение, гласящее, что знакомство с театром начинается с вешалки. Не ошибемся, если скажем о даче, что она начинается с туалета. По его внешнему виду и устройству можно судить о владельце. У «рукастого» хозяина эта постройка красива и опрятна. В ней нет сквозняков и неприятного запаха.

Новичкам дачного быта будет полезно узнать о том, как своими руками можно соорудить недорогой и комфортный уличный туалет.

В этой статье мы расскажем о самых распространенных видах клозетных конструкций, их устройстве и рассмотрим возможность совмещения с другими дачными постройками.

По способу утилизации нечистот эти сооружения делят на три типа:

• Пудр-клозеты;
• Туалеты с выгребной ямой (септиком);
• Ватерклозеты.

Первый вид уличного туалета прост в обустройстве и эксплуатации. Его основная часть – сидение (стульчак), под которым установлена извлекаемая емкость. После каждого посещения в нее совком насыпают торфяную смесь, которая поглощает жидкость и неприятные запахи.

Стульчак с герметичной крышкой и ведро с торфом – вот и все, что нужно для обустройства уличного отхожего места

Существенный недостаток данной конструкции – небольшая емкость ведра. Для тех, кто редко посещает дачу, пудр-клозет оптимален. Если же вы планируете проводить на своем участке выходные дни или ваша семья насчитывает более трех человек, то придется часто опорожнять контейнер.

Усовершенствованный вариант пудр-клозета – торфяной биотуалет, предлагаемый сегодня на рынке. Он состоит из пластикового корпуса, внутри которого размещается одна или две емкости. Сверху устанавливается бачок с торфяной смесью и дозатором.

1, 2 – контейнеры для твердой фракции; 3 – воронка для жидкости; 4 – воронка для твердой фракции; 5 – бачок с дозатором для торфа; 6 – вентиляционная труба; 7 – дренажная трубка

Для устранения неприятного запаха конструкция снабжается вытяжной трубой, выводимой на крышу кабинки. Опорожнять контейнеры в таком туалете приходится не чаще одного раза в неделю. Это достигается благодаря разделению жидкой и твердой фракции отходов.

Жидкость при пользовании биотуалетом поступает в воронку, размещенную в передней части корпуса и отводится по трубке в грунт или пластиковую емкость, расположенную на улице. Плотные фракции нечистот накапливаются во внутреннем контейнере.

Биотуалет на «боевой позиции» и в процессе установки. В первом случае в глаза бросается теснота кабинки, поэтому не советуем вам экономить на ее площади в ущерб комфорту.

Несмотря на преимущества торфяного туалета перед классическим пудр-клозетом (преобразование отходов в удобрение, хорошая вентиляция и увеличенный срок пользования) многие дачники выбирают вариант с выгребной ямой (септиком). Ее устройство обходится дешевле покупки «продвинутого» биотуалета, а периодичность очистки составляет 1-2 раза в год.

При этом следует помнить о двух серьезных проблемах, которые выгреб может преподнести своим владельцам при неправильном строительстве:

• Заражение почвы болезнетворными бактериями;
• Неприятный запах.

Недостаточно просто выкопать большую яму в земле и поставить над ней клозетную будку. Емкость с нечистотами должна быть надежно изолирована от грунта. Лучше всего для этой цели подходит бетонный резервуар, обработанный гидроизолирующей пропиткой.

Второе условие – внесение в выгребную яму специальных бактерий. Они быстро разлагают нечистоты, обеззараживают их и устраняют запах. Сухие концентраты бактерий для септиков и выгребных ям сегодня можно купить в любом хозяйственном супермаркете.

Конструкцию люфт-клозета (воздушного туалета) нельзя назвать слишком сложной. Его основная часть – бетонированная яма с отверстием. На ней устанавливается будка. Для исключения неприятного запаха на ее задней стенке размещается вытяжная труба. Ее нижний конец находится в яме, а верхний возвышается над крышей. Из-за перепада высоты образуется тяга. Воздух из кабинки всасывается в яму и по трубе выбрасывается в атмосферу.

Схема конструкции люфт-клозета

Еще один популярный вариант туалета для дачи – ватерклозет. Его основная часть — всем хорошо знакомый унитаз со сливным бачком. В нем находится водяной замок, исключающий возможность выхода запаха из ямы в кабинку. К сожалению, без отопления пользоваться такой системой невозможно, поскольку в зимнее время вода в унитазе и бачке замерзает. Поэтому данная конструкция рассчитана на теплый сезон.

Чертеж уличного ватерклозета

С наступлением теплых дней емкость на крыше будки наполняют водой. Отводной канал подключают к через тройник, снабженный вертикальной вентиляционной трубой.

Варианты туалетных уличных кабинок

Построить кабинку для туалета можно из разных материалов. Чаще всего основой конструкции становится деревянный каркас, обшитый плитой OSB, шпунтованной доской, фанерой или сайдингом.

Туалет, обшитый строганной доской, выглядит аккуратно и уютно

Отойдя от использования каркаса и обшивки, домик можно сложить из , создав тем самым живописную имитацию сруба.

Любителям натуральной древесины также можно посоветовать использовать для обшивки блокхаус. Он дешевле массивного бревна и легко монтируется на каркас. Не менее привлекательно смотрятся стены туалета, облицованные деревянной вагонкой «елочкой».

Многих владельцев дач не устраивает простоватый вид туалета «скворечника». Стремясь к оригинальности, они возводят на участках роскошные хоромы из бревен для «уединенных размышлений».

Кирпич и блоки как материалы для сооружения отхожих мест до сих пор весьма популярны. Как ни крути, а капитальное строение простоит не один десяток лет. Ни сырость, ни ветер, ни солнце ему не повредят.

Если под рукой не оказалось облицовочного кирпича, то стены можно построить из остатков красного и силикатного. Качественная штукатурка скроет неровности кладки.

Кабинка, построенная из разнокалиберного кирпича, ждет штукатурную отделку

Для облицовки кабинки из металлопрофиля можно использовать полупрозрачный поликарбонат. Этот материал выглядит очень эстетично и не боится влаги.

Листовой профнастил – практичный и долговечный материал для кабинки туалета. Ставить его можно как на деревянный, так и на стальной каркас. Единственное условие – внутренняя облицовка стен утеплителем. Без этого дополнения летом здесь будет жаркая «духовка», а зимой – морозильник.

Внутренняя отделка кабинки пластиковой вагонкой – лаконично и гигиенично

К разряду необычных материалов, используемых для сооружения отхожих мест можно отнести соломенные блоки. Кабинка, построенная из них, тепла и уютна. Тот, кто хочет поразить воображение соседей и гостей, не едет на стройбазу за материалами. Собрав энное количество пустых бутылок, он возводит из них нужник «всем на удивление».

Кроме прямоугольных и закругленных конструкций весьма популярны «шалаши» разных размеров.

В таком решении есть два рациональных зерна:

• Скаты крутой крыши заменяют стены;
• Необычный вид постройки украшает ландшафт.

Очень часто туалет становится частью хозблока. Такое решение позволяет разместить в одной постройке несколько помещений. В результате достигается экономия при строительстве (общие стены) и повышается комфорт пользования (теплый нужник всегда под рукой).

Основательная комбинация отхожего места с душем, облицованная сайдингом и накрытая четырехскатной битумной кровлей

Вариант кирпичного туалета сблокированного с душевой кабиной

Эстетически не очень удачное совмещение в одной хозпостройке (туалет-душ) бревенчатого сруба и крыши из пластикового шифера

Некоторые владельцы объединяют в постройке два туалета: «для джентльменов и дам».

Как построить простой туалет для дачи самостоятельно?

Определившись с системой утилизации отходов (пудр-клозет, выгребная яма, септик) можно приступать к строительству.

Минимальные внутренние габариты кабинки – ширина 1 метр, глубина 1,4 метра и высота 2,0 метра.

Основанием конструкции, пошаговое возведение которой мы рассмотрим, выбрана деревянная рама из антисептированного бурса. Ее можно поставить на фундамент из блоков или на неглубокую бетонную «ленту». Сверху к раме крепится толстый лист фанеры или плита OSB с вырезанным в ней прямоугольным отверстием.

Собрав основание, по уровню выставляют вертикальные стойки каркаса и обвязочные бруски.

Сделав каркас, его обшивают фанерой, используя электролобзик и шуруповерт.

Следующий шаг – монтаж стропил крыши. Их делают из сухого бруса сечением 5х10 см, врезая его в верхний пояс обвязки стен. В верхней части бруски соединяют с горизонтальной коньковой доской.

Завершив данный этап, стропила обшивают фанерой. Это лучшее основание для битумной черепицы, которая ляжет на крышу.

Закончив с крышей, приступают к сборке каркаса «подиума». В нем будет установлена накопительная емкость «пудр-клозета» и сделано отверстие для сиденья с крышкой.

Дверь туалета собирают из шпунтованной доски, скрепленной поперечными планками для большей жесткости.

Выполнив обвязку дверного проема брусом, на него с помощью петель крепят дверное полотно. Финишная операция – окрашивание клозетной будки снаружи и изнутри.

В заключение скажем, что мы рассмотрели вариант постройки летнего уличного туалета. Для зимнего сезона стены изнутри нужно утеплить пенопластом (минплитой) и обшить любым листовым материалом (фанерой, OSB, доской, пластиком).

Если вы решили провести в кабинку свет, то попутно сможете с минимальными затратами увеличить комфорт пользования. Установите электрический тепловентилятор. Всего за несколько минут он прогреет воздух до плюсовой температуры.