Цим рецептом роздільника користуються майстри різних країн. Я навчалася у болгарського кераміста, брала урок у російського модельмейстера старої школи та орендувала куточок у чеській майстерні кераміки. У всіх рецепт був однаковий. Для невеликих форм можна скористатися і кремом, і вазеліном, мазати їх треба товстим шаром. З великими формами все складніше. Та й шар бажано змащувати тонкий, щоб отримати тонкі шви.
Сучасні готові роздільники для гіпсу працюють погано.

Такий популярний роздільник готується зі шматкового мила та солярки. Мило потрібно брати найдешевше, без ароматизаторів, лосьйонів та зволожувачів. У Росії це "Дитяче" та світле "Господарське". Темне "Господарське" не підійде, воно лужне.

Мило треба настругати на тертці, на боці з круглими дірочками з рваними краями. Це досить втомлює, але якщо стругати на великі шматочки, важко розпустити його в солярці без грудок. Настругане мило заливаємо склянкою солярки та ставимо на водяну баню, постійно розмішуємо. Важливо: не користуйтеся газовою плитою, пари солярки можуть спалахнути!
Солярку іноді підливаємо. Шматки мила бувають різного розміру, і скільки буде потрібно солярки не відомо. Нам потрібно отримати консистенцію густіше ніж зубна паста, але м'якше, ніж гуталін - приблизно щось середнє між ними. Якщо після тривалого перемішування на водяній бані однорідної консистенції досягти не вдається, можна розбити грудочки блендером.

На 1 шматок мила піде приблизно півлітра солярки. Але беріть солярку із подвійним запасом. По-перше може піти більше 1/2 літра, по-друге довго зберігається мастило починає підсихати зверху, утворюючи скоринки, що заважаються, т.к. солярка дуже летюча.

Я частину мастила відкладаю в другу банку і заливаю шаром солярки, що залишилася для зберігання.

Отриманий роздільник наноситься щетинним пензлем тонким шаром - просто намазали пензликом, начебто пофарбували. За кілька хвилин - другий шар.

Готову форму треба не відкладаючи промити. Промиваємо поролоновою губкою гарячою водою з рідким милом. Мені "Аріель-гель" у цьому застосуванні подобається більше, ніж рідке мило для посуду. Милом для рук промивати не слід, воно містить пом'якшувальні олії. Потім обполіскуємо проточною водою та замочуємо в теплому розчині соди. Не треба робити занадто концентрований розчин, його важко повністю вимити з форми, і форма поросте содовими "сталагмітами". Що в принципі не страшно, їх досить просто змісти пензликом.
Можна обійтися без соди, але раз на раз не доводиться, а переробляти всю роботу по формуванню - пекельна праця. Якщо черепок погано насмоктується, то одна з причин – забиті погано змитим мастилом пори. Це стосується будь-якого мастила, і крему, і вазеліну. І якщо маленькі форми можна добре вимити без соди, то великі так легко не промиєш.

І заразом скажу, чим найзручніше обкладати модель.

Якщо ви збираєтеся зняти форму з голови Давида в натуральну величину, то краще за традиційну глину нічого не придумаєш. Нам можна обійтися і без глини, вона розвозить моторошний бруд, навіть більше, ніж гіпс.
Звичайний модельний пластилін для художників містить віск, який погано вимивається. Крім того, він досить твердий, великі моделі їм обкладати важко.

Найкраща обкладка, на мій погляд – дитячий модельний пластилін Джові у великих пачках. Він м'який, його не треба розігрівати, легко вирівнюється. І він не містить воску, тому легко та просто змивається з форм. І ще один плюс Джові - він не плавиться від гіпсу, що розігрівається.

Гурток «Умілі руки» іноді підбиває підсумок виконаної роботи, демонструючи свої вироби на шкільних піонерських виставках, виставляються на виставці та вироби з глини. Кращі ліпні роботи слід представити на виставку в гіпсі, тобто в більш міцному матеріалі, що довго зберігається.

Виліплені вироби з глини, пластиліну, воску мають ряд недоліків. Так, наприклад, глина, висихаючи, тріскається, відвалюється, зменшується обсягом. Пластилін та віск від підвищеної температури розм'якшуються, опливають та змінюють свою форму. Тому виліплену з глини, пластиліну, воску скульптуру слід відлити з іншого, міцнішого матеріалу - гіпсу чи цементу. Для цього насамперед слід виготовити чорнову форму.

У тому випадку, коли виліплену річ – оригінал – необхідно зробити у кількох примірниках, слід виготовити спеціальну клейову або шматкову форму. Ця форма допоможе нам відлити необхідну кількість моделей. Ми розповімо про найпростіше виготовлення чорнових форм, виливку з них виліплених виробів, а також про матеріали, які застосовуються при формувальних роботах.

Гіпс- тонкомолотий порошок білого кольору - є найпоширенішим матеріалом для виливки виробів. Гіпс виходить із гіпсового каменю, який обпалюють при температурі не понад 150 градусів. Гіпс поділяється на медичний, формувальний та штукатурний. Медичний гіпс - найчистіший, тонкомолотий і швидкосхоплюючий. Формувальний гіпс майже такий самий чистий і тонкомолотий, але з повільнішим терміном схоплювання. Початок схоплювання - після 4 хвилин, а кінець схоплювання - пізніше 20 хвилин. Штукатурний гіпс має більший помел.

Що ж таке початок та кінець схоплювання? Для приготування розчину гіпсу (тесту) гіпсовий порошок змішують з водою до густоти рідкої сметани. Початок схоплювання визначається тим, коли розчин гіпсу починає густіти, а кінець схоплювання – коли гіпс стає твердим, як камінь.

Від довгого перемішування гіпсовий розчин «відмолодиться», тобто він не схоплюватиметься, а якщо і схопиться, то утворює багато тріщин і від легкого натиску розсипається. Тому розчин гіпсу готувати треба швидко за 05-15 хвилини, щоб вжити його до початку схоплювання.

Гіпс має цінні властивості, але має й недоліки. До цінних властивостей відноситься швидкість схоплювання та затвердіння, а також те, що гіпсовий розчин при твердінні збільшується в обсязі до 1%. Це дає можливість краще проникати у всі рельєфи форми. Істотним недоліком гіпсу є його здатність ставати теплим, що негативно позначається на клейових формах, які швидко плавляться. Крім того, гіпс коробиться.

Для того щоб уповільнити схоплювання гіпсу, його розчиняють у клейовій воді (на відро води додають 3-4 ложки рідкого клею), а щоб зменшити жолоблення - на вапняному молоці.

Сушити гіпсові вироби слід не на наскрізному вітрі, це зменшить жолоблення. Температура сушіння має перевищувати 60 градусів. Від вищої температури гіпс починає розкладатися, втрачає міцність, у ньому утворюється багато тріщин. Гіпс зберігають у сухому приміщенні. Від тривалого зберігання, хоча б і в сухому місці, гіпс поглинає вологу з повітря та перестає схоплюватись.

Підмочений гіпс не підходить для роботи, тому що він не схоплюється. Слід зазначити, що гіпсові вироби зберігаються в сухих місцях; від вогкості та води вони руйнуються.

Формувальний гіпс продається в магазинах будматеріалів, а медичний – в аптеках.

Приготування гіпсового розчину. Гіпсовий розчин готують так: у посуд наливають воду і поступово всипають гіпс, ретельно його перемішуючи. Якщо посуд насипати спочатку гіпс, а потім додавати воду, в розчині утворюються грудки. Для приготування невеликих порцій розчину гіпс розводять у гумових чашках-гіпсовках, дерев'яних чи металевих ковшах.

Як ми вже говорили, гіпс слід швидко розмішувати, протягом не більше 0,5-1,5 хвилини. Гіпс схоплюється швидше, якщо його зачинити на теплій воді.

Для роботи іноді буває необхідний кольоровий розчин гіпсу, званий кольоровим оплеском. У цих випадках на відро води кладуть дві столові ложки будь-якої фарби: охри, мумії, синьки. Додавати фарби більше не рекомендується, оскільки це знизить міцність гіпсу.

Крім гіпсу, для виливки виробів можна використовувати цемент.

Цемент- тонкомолотий порошок сіро-зеленого кольору. Він застосовується для виливки виробів та виготовлення шматкових цементних форм. Виходить цемент із каменю – мергелю – або штучної суміші, яка обпалюється при температурі 1400 градусів. Після випалу суміш перемелюється.

Міцність цементу дуже висока. Цементна плитка після повного висихання витримує 1 квадратний сантиметр на стиск від 200 до 600 кілограмів.

Початок схоплювання цементу – 30 хвилин, кінець схоплювання – 12 годин.

Вилитий з цементу виріб слід витримувати у формі не менше 5-7 днів, і тільки після цього можна буде форму розбити. Зберігають цемент у сухому місці. Крім звичайного цементу серозеленого кольору, є кольорові цементи: білі, червоні, сині, зелені, жовті і т.д.

Цемент також продається у магазинах будматеріалів.

Приготування цементного розчину. Для виготовлення цементних виробів рекомендується використовувати цементний розчин. На одну частину цементу беруть дві-три частини піску і ретельно перемішують до отримання однорідної суміші. Потім суміш зачиняють водою до густини сметани.

Приготування клею. Для виготовлення клейових форм застосовується клей кістяний та мездровий у вигляді плиток або крупи. Клей у рідкому вигляді, так званий галерта, виготовлення форми не придатний. Продається клей у магазинах будматеріалів. Зберігати клей слід у сухому місці, тому що від вогкості він загниває.

Для виготовлення клейових форм варять клейову масу. Перед варінням плитки клею розколюють на шматочки, укладають у відро і заливають холодною (краще кип'яченою) водою. Клей повинен лежати у воді від 6 до 12 годин, доки не набухне і не стане м'яким та еластичним. Набухлий клей виймають із води і кладуть на фанеру чи мішковину на 15-30 хвилин, щоб із нього стекла зайва вода. Потім клей варять у металевому посуді, але не безпосередньо на вогні, а в так званій водяній бані, тобто в клеянці, яка складається з двох судин, вставлених один в інший.

У процесі варіння клей ретельно перемішують, розбиваючи грудки, що утворюються. Доводити клей до кипіння не рекомендується, тому що він втрачає свої властивості, що клеять. Якщо після варіння клей виявиться надмірно густим, його розбавляють гарячою водою, але не більше однієї склянки води на відро клею. Щоб попередити загнивання клею в літню пору і усунути запах, на відро клейової маси додають 5-10 крапель оцтової есенції.

Зварений клей перед вживанням остуджують до 50-60 градусів для того, щоб він не розплавив і не змив мастило, нанесене на модель, а також не причепився до моделі. Потім клейову масу, знявши з неї плівку, що попередньо утворилася на поверхні, наливають у форму.

Клейові форми після використання надходять у повторну плавку. Якщо в процесі багаторазової переплавки клей загусне, його розбавляють водою, а для збереження еластичності до нього додають гліцерину, з розрахунку на відро води - дві склянки гліцерину.

Гализастосовуються у вигляді розчину для дублення клейових форм, так як із дубленої форми можна відлити більше виробів, ніж із недубленої. Алюмінієві або калієві галун продаються в аптеках або в магазинах хімічних товарів.

Розчин галуну готують так: в залізний або емальований посуд наливають 1 літр гарячої води і насипають 300-400 грам галунів. Посуд тримають на вогні до тих пір, поки галун розчиняться і розчин закипить. Отриманий розчин перед застосуванням охолоджують, інакше гарячі галун можуть розплавити клейову форму.

Тальк- тонкий, жирний на дотик порошок, що отримується від розмелювання талькового каменю. Застосовується він як присипка для знежирення клейових форм перед дублюванням. Продається в аптеках або магазинах хімічних товарів.

Гас, мило, олія та стеаринзастосовують для приготування мастил. Змащення необхідні для того, щоб змащувати ними форми під час виливку виробів або змащувати моделі перед зняттям з них форм. Мастило перешкоджає склеюванню матеріалів між собою та сприяє тим самим їх легкому роз'єднанню.

Мастила можуть готуватися з різних матеріалів за різними рецептами. Наводимо два найпростіші рецепти приготування мастил.

Рецепт 1-й. 1 кілограм стеарину плавиться при безперервному помішуванні до тих пір, поки він не починає пузиритися, тобто закипати. Після цього посуд з розплавленим стеарином знімають з вогню і, ретельно помішуючи, вливають у нього 2-2,5 л гасу. Потім суміші дають охолонути.

Рецепт 2-й. 1 літр гасу змішують з літром рідкої машинної (гарної) олії. Отриману суміш вливають в 1 кілограм попередньо розплавленого та знятого з вогню стеарину та перемішують. Після остигання мастило готове до вживання.

Для змащування клейових форм іноді застосовують вазелін, гарну олію, мильну піну та соняшникову олію. Олія лягає тонким шаром, не закриваючи дрібний малюнок на формі.

Оліфа та лаки. Щоб зробити моделі та гіпсові форми водостійкими та гладкими, їх покривають оліфою або лаком.

Знаючи основні матеріали для формування та відливання виробів, необхідно познайомитися з інструментами та пристроями.

Інструменти та інвентар для формувальних робіт

Для ліпних і формувальних робіт скульптору-початківцю необхідно мати ще деякі інструменти.

Лопатки формувальнідля приготування гіпсового або цементного розчину необхідно мати великі та малі; їх легко виготовити самим.

Долотавеликі та малі, прямі та напівкруглі, які застосовуються для вирівнювання гіпсових площин, прорізування прямих ліній та розчищення відлитих виробів.

Напівкруглі долота застосовуються для обробки відлитих гіпсових виробів з криволінійними поверхнями.

Циклі- для вирівнювання поверхонь у відлитих гіпсових плиток або ґрунту виробів. Цикля – це металева пластинка товщиною 1-1,5 міліметра, шириною 50-70 міліметрів та довжиною 100-150 міліметрів. Одна сторона циклу гладка, інша має дрібні зубчики.

Кліщі, зубило, молоток, пилку, ножицізастосовують при формувальних роботах.

Гіпсуванняє незамінним посудом для виготовлення різних, і зокрема гіпсових, розчинів. Вони зручні тим, що гіпсовий розчин, що затвердів, легко видаляється з них від легкого удару. Гіпсування не мнуться і не колються, як інший посуд. Вони нагадують гіпсові чашки, виготовлені з чорної гуми, і продаються в аптеках і магазинах хірургічних інструментів.

Якщо неможливо придбати гіпсовку, її можна виготовити з м'яча будь-якого розміру, розрізавши його навпіл.

Як отримати зліпок з руки

Найпростішу форму можна виготовити зі своєї руки чи ноги чи з руки товариша. Для цього можна використати глину. При добре виконаній роботі форма, виготовлена ​​з глини, може дати хороший виливок, який необхідний не лише як модель для ліплення, але і як наочний посібник при проходженні анатомії.

До зняття форми треба приготувати не менше піввідра м'якої глини. Потім взяти лист фанери або стругану дошку, тобто підставку, змастити її тонким шаром рослинної олії, вазеліну або сала. Також слід змастити і руку, з якої зніматиметься форма, але не дуже жирно. Потім рука долонею притискається до фанери чи дошки. Пальці руки в залежності від бажання можуть бути зімкнуті або розсунуті.

На руку накладають тонкий шар (1 см) глини та щільно приминають його до руки. Потім на руку кладуть другий шар глини, також щільно вминають її. Поклавши таким чином на руку 2-3 шари глини загальною товщиною 6-7 сантиметрів, верх глини вирівнюють і кладуть на неї підкладку, дошку чи фанеру, підтримуючи її. Потім руку з накладеною на неї глиною перевертають так, щоб підкладка була внизу. Далі підставку, що опинилася нагорі, знімають із руки, а руку обережно виймають із глини. Форма для виливки одного зліпка руки готова.

Якість виготовленої форми залежить від ретельності укладання та товщини шару накладеної глини. Чим товщі шар глини, тим краще і міцніше форма. Тонкі стінки форми не мають достатньої жорсткості, вони розширюються від тяжкості налитого гіпсового розчину, і зліпок, що відливається, спотворюється.

Перед виливкою форму слід добре змочити водою, бризкаючи її з рота або пульверизатора. Коли форма готова, готують гіпсовий розчин (розчин повинен бути не густішим за сметану) з таким розрахунком, щоб їм можна було повністю залити форму. Гіпс слід лити поступово, починаючи з найвищої частини форми, звідки він стікатиме і заповнюватиме всю форму, витісняючи наявне у виїмках повітря. Через 30-40 хвилин гіпс настільки схопиться, що з нього можна буде обережно зняти глину. Виливок слід добре розчистити і виправити всі дефекти.

Виливки зліпка руки можна виконати з цементу.

Тепер познайомимося із виготовленням чорнових форм.

Виготовлення чорнових форм

Чорнові форми знімаються виключно з речей, що виліплені з м'яких пластичних матеріалів: глини, пластиліну або воску. Чорнові форми рідко знімаються з відлитої моделі гіпсу цілком; найчастіше форма розколюється на дрібні шматки, чим досягається звільнення відлитої моделі.

Залежно від складності моделі, форма може складатися з однієї, двох і більше частин. Усі форми знімаються так, як це ми зараз розберемо на двох прикладах.

Виготовлення чорнової форми з рельєфних плоских моделей.. Чорнова форма з плоских моделей виготовляється у такому порядку. Глиняну модель, призначену під чорнове формування, добре змочують водою. (Моделі, виліплені з пластиліну і воску, не піддаються будь-якій підготовці перед формуванням.) Потім розводять гіпсове кольорове аплодування, хлюпають нею модель шаром не товщі 5 мм і влаштовують на плесканні замки у вигляді грибків. Як тільки плескати схопиться, накладають підтримуючий шар з білого гіпсового розчину. Після схоплювання гіпсового розчину приблизно через 40-60 хвилин приготовану форму злегка відокремлюють від щита за допомогою клина, утворюючи тим самим невелику щілину. У щілину з надлишком ллють воду. Вода розмочує глину і форма легко знімається. Якщо форма виготовляється з м'якої глиняної моделі, вона легко знімається без змочування глини водою.

Зняту форму переглядають, вибирають з неї за допомогою дерев'яного інструменту або ножа шматочки глини, що залишилися; після чого форму добре промивають водою, звільняючи її від можливих дрібних частинок глини, що засмічують різкість малюнка. Промивання форми водою краще проводити за допомогою спринцівки. Залишати довго глиняну модель у чорновій формі не рекомендується, оскільки висохла глина важко виймається і вимивається з форми. Зняту чорнову форму після видалення з неї глини слід швидко використати для виливки з неї виробу. Від довгого зберігання форма сохне і коробиться, даючи спотворені виливки. Таким чином знімають форму із плоских моделей.

Виготовлення чорнової форми з об'ємних моделей. Виліплену модель, наприклад глечик, добре змочують водою до повного насичення. Зняти цілу форму з глечика можна, але вибрати з неї глину неможливо. Тому форму необхідно виготовляти із двох половинок.

Модель поділяють на дві частини за допомогою спеціального борту. Бортик утворюється із пластинок тонкої жерсті або фольги. Розміри пластинок повинні бути не довшими за 60 міліметрів і не ширшими за 40 міліметрів. Платівки вставляють у модель на глибину 10-15 мм так, щоб вони щільно прилягали один до одного. Найкраще їх вставляти з таким розрахунком, щоб кожна пластинка, що вставляється, на 2-3 міліметри перекривала попередні.

Вставивши пластинки і змастивши їх мастилом, приступають до виготовлення першої половини форми. Другу частину моделі, що залишилася, закривають мокрою ганчіркою або папером, оберігаючи її від попадання крапель гіпсового розчину. Потім готують гіпсове кольорове аплодування. Її накосять на модель знизу, поступово переходячи вгору. На аплодуванні роблять замки-грибки. Після схоплювання гіпсового розчину приступають до нанесення шару, що підтримує - більш товстого шару розчину білого гіпсу.

Після нанесення і схоплювання підтримуючого шару і повного схоплювання гіпсу пластинки виймають і влаштовують на кромках першої половини форми лунки, тобто невеликі, 5-10 міліметрів, поглиблення, просвердлюючи їх формувальною лопаткою або ножем.

Лунки влаштовують у тому, щоб у другій половині форми утворити опуклості. Загалом це називається замком. Замок забезпечує точне з'єднання половинок між собою і не дає їм зрушуватися під час виливки моделі.

Кромки форми з просвердленими лунками змащують мастилом. З моделі знімають ганчірку або папір, видаляють крихти гіпсу, що потрапили, і приступають до пристрою другої половини форми.

Друга половина форми влаштовується так само, як і перша. Спочатку на модель наносять кольорове аплодування, і влаштовують на ній замки-грибки. На аплеску наносять шар, що підтримує. Як тільки гіпсовий розчин затвердіє, приступають до роз'єму половинок форми.

У шви між половинками форми вставляють клинки, злегкаїх вбивають, роз'єднуючи цим половинки.

У отвори, що утворилися між половинками форми та глиняною моделлю, вливають невелику кількість води. Вода розмочує глину і половинки форми легко знімаються з моделі.

Виготовлену форму добре очищають від усіх шматочків глини, добре насичують водою, зв'язують і виливають.

Виливок слід робити не масивну, а так звану порожнисту - порожнисту. Порожня модель легша, і на неї йде менше матеріалу. Для виливки готують невелику кількість гіпсового розчину, вливають його в міцно пов'язану мотузками форму і починають перевертати форму на всі боки, але так, щоб гіпсовий розчин не виливався з отвору. Таким чином, гіпсовий розчин обгортав, тобто покривав, тонким шаром всю форму. Після першого окатки виробляють другу та третю. За три рази окатки у формі утворюється гіпсова стінка завтовшки 2-5 сантиметрів, що залежить від розміру моделі.

Виливка моделі із чорнових форм

Існують два способи підготовки чорнових форм перед виливком з них моделей.

Перший спосібполягає в тому, що зняту форму добре насичують водою, тобто кладуть її у воду на 20-30 хвилин. Потім внутрішню сторону вийнятої з води форми змочують мильною водою так, щоб на формі не залишилися бульбашки, і наливають у форму гіпсовий приготований розчин.

Другий спосібпідготовки форми мало поширений, але для початківців більше підходить. Виготовлену форму 2-3 години сушать, потім покривають спиртовим лаком, після його висихання змащують мастилом та наливають у неї гіпсовий розчин.

Другий спосіб досить перевірений і добре виправдав себе.

Гіпсовий розчин наливається у форму на найвищу її точку. Це робиться для того, щоб розчин рівномірно стікав і заповнював усі поглиблення, одночасно витісняючи повітря.

Якщо влити у форму відразу велику кількість гіпсового розчину, він може затримати вихід повітря з різних поглиблень форми. У цьому випадку утворюються повітряні мішки, що перешкоджають заповненню форми гіпсовим розчином, і відлита модель виявиться із шлюбом.

Коли форма закрита, що складається з двох половинок, як, наприклад, форма з вази, то обидві половинки її змащують мастилом, з'єднують разом, міцно зв'язують мотузкою в двох-трьох місцях і вливають у форму спочатку невелику кількість гіпсового розчину. Форму повертають у всіх напрямках, щоб налитий гіпс міг покрити всю форму тонким шаром. Після першого окатки готують другу порцію гіпсового розчину, вливають його у форму і проводять повторну окатку. Так поступово нарощують шари гіпсу, доводячи його завтовшки до 2-5 сантиметрів.

Розколотка форми

Години через дві, коли гіпсовий розчин затвердіє у формі, приступають до виїмки моделі. Так як модель не завжди виймається з форми, форму дуже часто доводиться розбивати, тобто розбивати на дрібні шматки. Розколотку ведуть по-різному. В одному випадку сколювання матеріалу форми проводять за допомогою зубила, стамески та молотка; в іншому випадку матеріал форми обколюють товстим ножем. У тому й іншому випадку слід бути обережним, щоб не пошкодити відлиту модель. Цьому добре сприяє кольоровий аплодисмент, який попереджає, що через 5 міліметрів знаходиться модель.

Коли форма підготовлена ​​за другим способом, розбивання проводиться дуже легко. Якщо форму знято з дрібних речей, то до розбивання поверхню форми слід розділити на дрібні частини - шматки, не більше одного сантиметра, надрізавши по їх кромках смужки, борозенки ножем або іншим інструментом. Оплескання слід також злегка надрізати і знімати окремими шматочками.

Після розбивання звільнену модель виправляють. Якщо гіпс недостатньо білий, модель протирають крейдою або зубним порошком.

Розчищення моделей

На моделях, відлитих із чорнових форм, є деякі дефекти: шорсткості, недостатньо різко виражені зморшки, складки, лінії, дрібні раковини (впадини), які вимагають виправлень або, як кажуть, розчищення.

Насамперед дрібні раковини замазують приготованим гіпсовим розчином. Потім за допомогою металевого стека чи ножа приступають до розчищення моделі. Шорсткі місця згладжують наждачною або скляною шкіркою. Просушивши виріб, для білизни його можна натерти зубним порошком за допомогою пензлика.

Тепер познайомимося з виготовленням клейових форм.

Виготовлення клейових форм

З чорнової форми рідко вдається отримати кілька виробів, тому що зазвичай при першому виливку вона розбивається.

У разі, коли необхідно відлити кілька виробів, роблять клейову форму. Розберемо докладніше виготовлення клейових форм з різних моделей.

Клейові форми виготовляються по-різному і тільки з жорстких моделей, виготовлених з каменю, металу і найчастіше гіпсу.

Для того щоб зробити поверхні гіпсових моделей гладкішими і закрити на них пори, їх покривають до формування один-два рази спиртовим лаком.

Виготовлення клейової форми відкритим способом. Нам необхідно виготовити клейову форму з плоскої моделі, наприклад, з листа, найбільша висота якого дорівнює 30 міліметрам. Спочатку виготовляють гіпсову плиту такого розміру, щоб вона була по ширині та довжині більша за модель на 50-70 міліметрів. Модель зміцнюють на гіпсовій плиті, підмазують тріщини гіпсом або глиною та покривають спиртовим лаком. На відстані 1,5-2 сантиметри від моделі влаштовують бар'єрчик - бортик з дерев'яних планок, глини, гіпсу, жерсті. Висота його 40-45 міліметрів, тобто на 10-15 міліметрів вище найвищої частини моделі. Щоб клей не протікав під бар'єр, місця його примикання до гіпсової плити, тобто шви, промазують із зовнішнього боку глиною, гіпсом, а з внутрішньої сторони модель, бар'єр і плиту змащують мастилом. Якщо на моделі є ажурний малюнок, то зайве мастило з нього вибирають м'яким пензликом.

Потім модель до країв бар'єрчика або трохи нижче заливають приготованою та остудженою до 50-60 градусів клейовою масою. Більш висока температура клею небажана, оскільки вона змиватиме мастило. Після застигання клею, через 18-20 годин, бар'єр знімають, клейову форму звільняють від моделі і приступають до виливку виробів, попередньо змащуючи форму мастилом.

При відливанні виробів форму необхідно укладати на гладку та рівну поверхню. Якщо ж під формою виявиться якесь сміття, форма вигнеться і виливок буде кривою. Для запобігання клейовій формі від прогинів і перекосів під час виливки її найкраще помістити в кожух - ящик, що зазвичай виготовляється з гіпсу. Кожух виготовляють наступним чином: ножем обрізають із зовнішнього боку гострі кромки форми і на її площині вирізують кілька невеликих ямок-ямок глибиною 0,5 міліметра, шириною 10-20 міліметрів. Ямки служать для утворення замків на кожусі. Замки надалі необхідні правильної установки форм у кожух. Потім надягають на модель форму, змащують мастилом поверхню і краї плити, розводять гіпс і обмазують ним форму товщиною шару 10 міліметрів.

Щоб надати кожуху велику міцність, в гіпс, що несхопився, укладають тонкі драниці, дріт або змочений в розведеному гіпсі клоччя і вдруге обмазують кожух розведеним гіпсом. Гіпс розрівнюють, створюючи товщину кожуха 20-30 міліметрів. Після схоплювання гіпсу кожух знімають із клейової форми, а клейову форму знімають із моделі.

Виготовлена ​​форма придатна для виливки виробів, але може швидко зруйнуватися. Для захисту клейової форми від руйнування її дублять. Для цього лицьову робочу сторону форми посипають тальком, злегка протирають весь робочий бік сухим м'яким пензлем, видаляють надлишки тальку та промивають за допомогою пензля охолодженим розчином галунів. Скопився в поглибленні розчин галунів вибирають за допомогою сухого пензля або ватки.

Продублену форму просушують близько години і вдруге просочують галуном. Після другого просочення її просушують близько 5-6 годин при легкому провітрюванні. Без присипки тальком галун не вберуться в жирну поверхню форми. Тальк знежирює форму.

Кожух треба також підготувати, тобто просушити і добре покрити спиртовим лаком (краще спочатку прооліфіти, а потім покрити лаком). Клейова форма повинна бути тільки в сухому кожусі. Це необхідно тому, що від зіткнення з вологою поверхнею кожуха вона набухає, збільшується в обсязі, змінює свою початкову форму і тим самим спотворює виливок. Щоб полегшити витягання форми з кожуха, внутрішню поверхню кожуха рекомендується також посипати тальком.

Таким чином виготовляються клейові форми із плоских моделей. Виготовляти форми з високих моделей у такий спосіб, як із плоских моделей, не можна. Стіни таких форм будуть дуже товсті і вимагатимуть багато клею. Тому їх потрібно виготовляти закритим способом.

Виготовлення клейової форми закритим способом. Виготовлення клейових форм із високих моделей проводиться іншим способом. Якщо виготовляти форму, як зазначено вище, то в окремих місцях шар клею буде дуже товстим. Товста форма не еластична і економічна. При виливку товстої форми може статися поломка недостатньо зміцнілого матеріалу (виробу) і навіть моделі, з якої її виготовляють. У зв'язку з цим клейова форма повинна бути не тоншою за 5 міліметрів і не товщою за 25 міліметрів; вона має бути тонкою, вільно вигинатися і не псувати відливних виробів.

Наприклад, необхідно виготовити форму із яблука. Для виготовлення такої форми роблять гіпсову плиту, щоб вона була більшою за основу яблука з усіх боків на 50-70 міліметрів. Модель встановлюють на плиту та добре з нею скріплюють. Потім усі покривають спиртовим лаком. Після цього модель обгортають один шар газетним папером для запобігання її від забруднення глиною. Далі беруть м'яку глину, надають їй форму куба або цегли і нарізають її за допомогою нитки на пластини завтовшки 15-25 міліметрів, що залежить від розміру моделі. Для невеликої моделі – 15 міліметрів, для великої – 25 міліметрів. Нарізаними керамічні пластинами обкладають модель. При цьому стежать, щоб глина була добре розгладжена.

Потім навколо моделі на плиті в різних місцях на відстані 5 мм від глини свердлять лунки для влаштування замків. Замки усувають зміщення кожуха з моделі при заливці клею і одночасно служать мітками, що вказують місце розташування кожуха при його збиранні. Лунки очищають від гіпсової стружки, потім краї плити з вибраними лунками змащують мастилом.

Так як зняти цілий кожух з такої моделі неможливо, його роблять роз'ємним, що складається з двох половинок, для чого в глину вставляють пластинки, і таким чином ділять на дві рівні моделі. Потім глину змочують водою. Потім пластинки змащують мастилом і розводять гіпсовий розчин. Гіпсовий розчин змазують на одну половину моделі, виготовляючи першу половину кожуха. Як першу, так і другу половину треба добре армувати прядивом, дротом, клоччям.

Як тільки гіпс схопиться, пластинки виймають, крайки першої половини кожуха добре вирівнюють, влаштовують на них лунки, змащують їх мастилом і виготовляють другу половину кожуха. Товщина кожуха буває різною. Для моделей середніх розмірів вона має перевищувати 3 сантиметрів. Товстіші кожухи неекономічні, вимагають багато матеріалу та важкі. Найкраще робити тонкі кожухи, добре їх армуючи. Через 30-60 хвилин після виготовлення другої половини кожух знімають із глини, а глину та папір видаляють із моделі. Якщо тепер кожухом накрити модель, між моделлю і внутрішньою стороною кожуха утворюється простір, отриманий від знятого шару глини. В отримане місце наливають рідкий клей, який, застигаючи, утворює клейову форму. Для цього вгорі кожуха на його середині просвердлюють отвір діаметром 40-60 мм для заливки клею. По краях кожуха над найвищими частинами моделі просвердлюють кілька отворів меншого діаметра - 5-10 міліметрів. Вони призначені для виходу повітря з кожуха при заливанні в нього клею. Якщо цього не зробити, повітря, скупчившись під кожухом, не дасть можливості клею залити модель і форма зіпсується. Крім того, клей при застиганні збільшується в об'ємі (розширюється), його надлишок виходить через ці отвори, утворюючи надалі замки.

Отвори свердлять на конус так, щоб із внутрішньої сторони вони були ширші, а із зовнішньої вже. Це дозволяє легко знімати кожух із застиглого клею. Для заливки клеєм великих моделей рекомендується свердлити не один, а два отвори у різних місцях. Через ці отвори клей наливають одночасно.

Якщо вливати клей в один отвір, то, проходячи великий простір, він охолоне у дорозі, не заллє всю модель, і це приведе до шлюбу. Отвори рекомендується свердлити над гладкими місцями моделі. Це необхідно тому, що при наливанні клею мастило часто змивається, клей пристає до моделі та псує її рельєф. Виправити пошкодження на гладкому місці легше, ніж у місцях із рельєфним малюнком.

Просвердлив все отвори в кожусі, його внутрішню сторону покривають два рази спиртовим лаком; модель краю плити та внутрішній бік кожуха добре змащують мастилом. Кожух додатково посипають по мастилу тальком і накривають їм модель так, щоб замки потрапили на свої місця. Щоб клей при заливці не випливав зі швів, місця з'єднання кожуха з плитою промазують глиною або гіпсом. Плиту прив'язують до кожуха мотузками або накладають на кожух якийсь важкий вантаж. Це роблять для того, щоб клей, розширюючись, при схоплюванні не підняв кожух, а, навпаки, тиснув на модель, заходив у всі рельєфні місця, утворюючи тим самим на формі чіткіший малюнок. Розплавлений клей наливають у кожух за допомогою лійки об'ємом не менше 0,5 літра, яку виготовляють із покрівельного заліза, картону чи глини. Вирву встановлюють на кожусі, а місце з'єднання із зовнішнього боку промазують глиною або гіпсом. Внутрішню сторону вирви змащують мастилом і наливають клей.

Клей наливають через вирву, заповнюючи тим самим порожній простір між моделлю та кожухом. У тих випадках, коли через отвори повітря починає витікати клей, їх замазують глиною. Клеєм заливають вирву повністю. Високий рівень клею у вирві підвищує тиск клею у формі, і на її поверхні не буде бульбашок та раковин, що знижують якість форми. Після застигання клею кожух знімають із клейової форми, а форму знімають із моделі.

Так як зняти форму з моделі в цілому вигляді неможливо, її ріжуть за допомогою гострого ножа на дві частини. Різати бажано по шву кожуха. Потім клейову форму знежирюють, дублять, просушують, покривають кожух лаком – і вона готова для відливання з неї виробів.

Форма, виготовлена ​​закритим способом, довговічніша, тому що клей стає більш щільним і малюнок на ній утворюється різкіше.

За вказаним способом можна виготовити форму з будь-якої об'ємної моделі. У разі, коли модель складна, форму доводиться різати не так на дві, але в три і більше частин. Кожух виготовляється найчастіше з двох частин.

Таким чином, ми познайомилися з виготовленням клейових форм із плоских та об'ємних моделей. Але як бути, коли немає клею, а потрібно розмножити, тобто відлити кілька виливків з виліпленої і відлитої з чорнової форми гіпсової моделі? Виявляється, що, крім клейової форми, є так звана кускова або гіпсова форма. Таким чином, коли немає клею, але є гіпс, можна виготовити гіпсову форму.

Необхідно вказати на те, що виготовлення гіпсової форми набагато складніше, ніж клейовий, так як гіпсова, або шматкова форма рідко складається з одного або двох шматків. Найчастіше вона складається з кількох шматків.

Ми розберемо виготовлення шматкової форми на найпростіших моделях. Необхідно зазначити, що кускові форми виготовляються тільки з міцних моделей, виготовлених з гіпсу, каменю, дерева, металу. Гіпсові і дерев'яні моделі треба обов'язково закріпити, тобто покрити двічі спиртовим лаком.

В даному випадку ми розповімо про виготовлення найпростіших кускових форм. Наприклад, у нас є модель яблука. З цієї моделі слід виготовити кускову форму для виливки кількох виробів.

Найпростіша форма може складатися з двох шматків: першого та другого, або нижнього та верхнього. Перш ніж розпочати виготовлення форми, модель слід підготувати.

Гіпсову модель перш за все покривають один-два рази спиртовим лаком і після висихання лаку змащують мастилом.

До формування моделі слід розділити по висоті на дві частини так, щоб з них легко знімалися половинки форм. Якщо половинки заклинюватимуться, з них не можна буде вийняти виливки, не зіпсувавши форми. Потім модель треба покласти в пісок або обсипати вологим піском так, щоб з нього виступала лише половина моделі, призначена для формування.

Виготовлення шматкових форм

Після цього розводять гіпсовий розчин і хлюпають їм модель тонким шаром. На перший шар, що несхопився, гіпсу наносять другий шар, добре загладжуючи його. Товщина шарів гіпсу або стінок форми має бути 20-25 міліметрів.

Як тільки нанесений гіпс схопиться, а це трапиться через 40-60 хвилин, модель виймають з форми, кромки форми вирівнюють, тобто обрізають ножем і свердлять на них дві-три лунки. Лунки потрібні для того, щоб інший шматок міг утворити в них замки.

Потім шматок добре обмітають від крихт гіпсу за допомогою пензля, ставлять модель у форму, змащують кромки форми і модель мастилом і приступають до закладання або виготовлення другого шматка. Другий шматок закладають так само, як і перший: тобто, готують гіпсовий розчин, наносять його на модель тонким шаром, на тонкий шар наносять другий шар гіпсу. Як тільки гіпс добре схопиться, всю зовнішню поверхню обрізають і шматки рознімають. Виготовлена ​​форма придатна для виливки порожнистих виробів.

Перед виливком внутрішня сторона двох шматків форми змащується мастилом. Потім готується порція розчину гіпсового. Гіпс заповнюють тільки одну половину форми і закривають її другою половиною, повертаючи при цьому в різні сторони. Розчин обгортає всю форму, покриваючи її стінки 15-20-міліметровим шаром гіпсового розчину.

Як тільки гіпс схопиться, форму роз'єднують і виймають вилитий виріб. Для міцності форму після виливки слід просушити, покрити двічі-тричі спиртовим лаком.

Виливка виробів із форм проводиться так, як про це йшлося вище. При відливанні гіпсових виробів у клейових формах виливків слід виймати з форми пізніше 25-30 хвилин після заливання форми гіпсом. Цементні вироби відливати в клейових формах не можна, а лише в кускових. Витримувати виливок треба 3-5 днів.

Виготовлення різних інструментів та пристроїв

Як ми вже говорили, для ліплення необхідні різні інструменти та пристрої. Деякі інструменти та пристрої легко можуть зробити самі члени гуртка «Умілі руки», такі, наприклад, як стеки, підставки, мольберти і т.д.

Стеки. Дерев'яні стеки вирізають із сухої деревини за допомогою гострого ножа чи стамески. Обробивши стек ножем, його очищають наждачним папером або шматком скла. Для міцності стек добре просочити оліфою або олією, давши йому просохнути після цього 2-3 дні.

Для зрізання зайвої глини та вирізки поглиблених місць застосовуються стеки з металевими наконечниками. Виготовляють дерев'яні живці. Потім беруть 2-3-міліметровий мідний або залізний дріт, ріжуть його на шматки завдовжки 10-15 сантиметрів і надають їй потрібної форми. На кінцях дроту загинають гачки. Потім з кожного боку дерев'яного живця прорізають жолобки, внизу яких шилом або цвяхом проколюють отвори. У ці отвори вставляють гачки дроту і скручують тонким дротом. Наконечники сплющують за допомогою молотка. На кінцях деяких наконечників пропилюють напилком зубчики. З їхньою допомогою краще зрізається засохла глина.

Стеків краще зробити три-п'ять, різних розмірів та форми.

Застосовуються при ліпленні та металеві стеки, які можна зробити з мідного, алюмінієвого або залізного дроту за допомогою молотка та напилка.

Металевий циркульможна купити в магазині, а дерев'яний легко зробити самому. Зазвичай циркуль складається з двох ніжок із гострими кінцями, з'єднаними гвинтом. Виготовити циркуль не представляється особливої ​​складності. Беруть фанеру товщиною 5 міліметрів, з якої вирізають планки, а краще стругають товщиною 1 сантиметр, шириною 2-2,5 сантиметри дві планки, довжиною по 25-30 сантиметрів і надають їм форму голки, тобто вгорі ширше, а внизу вже. Планки складають разом, просвердлюють нагорі отвір, куди вставляють гвинт-баранчик або тонкий болтик з гайкою. Якщо таких гвинтів немає, планки можна просто з'єднати звичайним шурупом, який при ослабленні ніжок підгортають. На нижні кінці ніжок слід вставити тонкі цвяхи або прибити залізні наконечники з покрівельного заліза та жерсті; на малюнку (рис. 248) (5) показано влаштування циркуля.

Циркулі-пантографи бувають металеві та дерев'яні; ті та інші продаються в магазинах, але можуть бути легко виготовлені. Як самим зробити циркуль-пантограф, ми розповіли на сторінках 132-134.

Мірниквиготовляється наступним чином: вирізають із жерсті або покрівельного заліза чотири смужки завдовжки 10 сантиметрів, шириною 2-3 сантиметри. З двох смужок роблять дужки такого розміру, щоб вони могли охопити напрямну. Дужки прибивають до двох ніжок і надягають на них напрямну, по якій вони повинні вільно пересуватися. Потім беруть шматок дерева перетином 2-3 сантиметри, довжиною 5 сантиметрів, необхідного виготовлення движка. На движку вирізують паз перетином 2-3 сантиметри, тобто такого розміру, щоб у нього міг вільно входити штифт. Двигун прибивають дужками до напрямної та вставляють в отвір лінійку. Зібравши мірник, тобто надівши ніжки і штифт, можна вважати, що він готовий для вимірювання. Ніжки та штифт рухаються по напрямній, і їх доводиться встановлювати у потрібних місцях нерухомо. Для їх закріплення на одному місці треба повернути тонкі шурупи. Двигун зміцнюється двома шурупами. Одним - сам двигун, а іншим - штифт, що висувається і опускається на будь-яку висоту (рис. 256).

Щіткиможна купити, а можна і самим виготовити з кінського волосу чи щетини. Виготовляють їх так: беруть пучок волосся або щетини, вирівнюють його кінці і з одного боку пов'язують в одному або двох місцях міцним шпагатом, після чого один кінець обрізають, роблять дерев'яну ручку з одним загостреним кінцем і насаджують на нього зв'язаний пучок волосся або закріплюють його у металеву обойму.

Спринцівкувиготовляють так. Беруть шматок металевої трубки завдовжки 30-40 сантиметрів, із внутрішнім діаметром від 2 до 4 сантиметрів. Іржаву всередині трубку необхідно прочистити, навернувши на ціпок ганчірку, змочити її водою, посипати наждачним порошком або дрібнотовченою і просіяною цеглою. Вставити її і рухати трубкою. Очистивши трубку, один кінець її заливають свинцем товщиною 2-3 сантиметри або затикають дерев'яною пробкою, в яких свердлять отвір в 1-2 міліметри. Потім роблять поршень, тобто беруть дерев'яний або залізний прут діаметром від 6 до 12 міліметрів (дерев'яний беруть товщі). Довжина поршня на 5-10 сантиметрів більша за діаметр трубки. На одному кінці його зміцнюють дерев'яну муфточку діаметром на 5-6 мм меншого розміру, ніж внутрішній діаметр трубки. Муфточку обмотують льоном або ганчіркою, але так, щоб вона туго входила до трубки. Обмотку змащують машинним маслом, тавотом чи вазеліном. На іншому кінці прута роблять ручку, і спринцівка вважається готовою. Для плавності ходу поршня на другому кінці бажано вставити другу пробку, зробивши в ній отвір діаметром прута.

Я хочу розповісти про те, як зняти гіпсову форму з нескладної фігури. Формування ця справа не така вже й проста, потрібно враховувати безліч нюансів, але якщо ви все врахуєте - у вас все вийде. Ви зможете отримати форму, щоб тиражувати фігурки з глини, фаянсу, або порцеляни. Отже по-перше - фігура під формування повинна бути гранично проста, з мінімальною кількістю деталей, що виступають. По-друге - для першого досвіду не раджу брати готові порцелянові фігурки, якщо ви помилитеся - ризикуєте поламати фігурку під час зняття форми. Найлегше зняти форму з глини або пластиліну, вони дуже легко відокремлюються від гіпсу. Я формуватиму свою скульптурку з шамотної глини. Вона має обтічну форму і дуже мало заглиблень, у яких гіпс може замкнути. Більш складні фігури часто роблять з безлічі шматків, число їх може досягати більше десятка і зібрати таку форму в домашніх умовах дуже складно, краще довірити таку роботу професіоналам. Цю фігуру можна зробити із двох шматків. Для цього потрібно фігуру розділити на дві частини, по місцях, що виступають, і вибудувати по межі частин бар'єр з пластиліну, висотою приблизно в півтора-два см. Ця буде товщина гіпсової форми.


Кладемо фігуру на рівну гладку поверхню (у мене шматок ламінату) І з усіх боків вибудовуємо пластилінову стінку, знизу, впритул до фігури і до підставки, намагаючись, щоб не було навіть крихітних зазорів (в них обов'язково заллється гіпс і форма буде порушена) Пластилін я використовую твердий, скульптурний, щоб було легше працювати - кладу його в миску з гарячою водою, він розм'якшується і стає дуже м'яким, а після остигання він твердіє. Зверніть увагу – місця, де є явні поглиблення – рот, ласта, складка на підборідді – я замазала невеликою кількістю пластиліну, згладила їх. Якщо цього не зробити, то гіпс, застигаючи у цих поглибленнях, може замкнути форму та перешкоджати розкриттю форми. Це дозволяє не робити зайвих шматків. Згодом, при формуванні фігури з глини, я опрацьовуватиму ці місця окремо, на готовій відминці.


На пластиліні в кількох місцях я зробила круглі заглиблення за допомогою кульки – замки. це потрібно для того. щоб форма при роботі стулялася правильно і не зміщувалася. Коли ви переконалися, що вся фігурка розмежована пластиліновою стінкою, починаємо розводити гіпс. Я не стала окремо фотографувати цю процедуру, вона проста. Порада – якщо у вас немає спеціальної гумової гіпсовки, краще взяти одноразову тару, яку потім можна викинути. Наприклад розрізану навпіл бластикову пляшку або каністру. Гіпс розлучається в пропорції (за вагою) 2 частини гіпсу та 1 частина води. За обсягом виходить приблизно 1:1. Наливаєте в ємність води (не більше половини ємності) і починаєте поступово сипати туди гіпс, доти, поки над поверхнею води з'явиться гіпсовий горбок, тобто маса гіпсу досягає поверхні води. Після чого перемішуємо масу і чекаємо, поки вона почне трохи густіти. це приблизно 15 хвилин. коли гіпс почав густіти, потрібно діяти швидко.

Накидаємо гіпс на модель. Спочатку він ще рідкий і легко ллється та стікає з фігури. підбираємо його нагору за допомогою гумового шпателя. Коли гіпс вже стає в'язким – потрібно сформувати товщину. Намагатися, щоб форма зовні відповідала моделі (хоча її вже й не видно), щоб товщина стінки форми була приблизно однакова.


За межі пластилінового бар'єру не заходити. Після того, як гіпс застигне, знімаємо весь пластилін зі зворотного боку. Це легко зробити на той момент. коли застигаючий гіпс нагріється – пластилін сам відходить. Тепер потрібно ретельно змастити гіпсові краї вазеліном, або іншим густим мастилом (підійде навіть літол). Якщо цього не зробити - то форма не розкриється на дві частини.


Змастили? Прекрасно. Розводимо знову гіпс та повторюємо прооцедуру з цього боку. Знову ж таки намагаємося не переходити на лицьову сторону, щоб гіпс не замкнув форму з іншого боку.


Отримуємо суцільний гіпсовий кокон. Після того, як він повністю застигне і охолоне, беремо молоток і дуже акуратно постукуємо з торців і знизу формою. По межі, де був пластилін, проходить тріщина. У неї потрібно засунути тонкий ніж із твердої сталі, або широку викрутку, і зверху трохи постукати молотком, щоб тріщина розширилася.




Після чого акуратно розсуваємо форму та дістаємо модель.


Отримані дві половинки відмиваємо за допомогою щітки від залишків глини та ставимо на батарею для просушування. Сушити треба кілька днів, щоб форма була готова до роботи.


Отримана форма не придатна для лиття, а тільки для формування методом падіння, коли зсередини форми вминається глина, шаром півсантиметра, а дно приклеюється окремо на шлікер. . Але це найпростіша і найшвидша версія, для отримання невеликого тиражу однакових фігурок. Якщо є питання – із задоволенням відповім. Якщо потрібно - можу окремий піст зробити для падіння. Успіхів!

Існують традиційні прийоми роботи із глиною. Їх всього шість:

1) стрічково-джгутовий – популярний у північно-західних районах Росії та Таджикистані;
2) східно-сибірська ліплення судин з кількох частин зі спаями, що йдуть у вертикальному напрямку;
3) середньоазіатське ліплення судин із чотирьох горизонтальних поясів;
4) формування шляхом вибивання;
5) відминання у готову форму:
6) останній у списку, але не за значущістю – витягування судини з одного шматка глини на ножному гончарному колі. Існує, щоправда, ще один спосіб виготовлення глиняних судин, але його навряд чи можна виділити в окремий, сьомий прийом, так як за допомогою його виготовлялися тільки одноманітні судини для вина і зерна в епоху неоліту.

Цим способом судини "порушувалися" вручну, як будівельні споруди. З грубої тканини, за контурами майбутньої судини, шили форму, яку заповнювали піском. Зовні заповнена піском форма обмазувалася глиною. У міру висихання посудини пісок з мішка поступово висипали, а посуд випікали у вогні. Відбиток тканини – колишньої оболонки форми – іноді залишався на внутрішній стороні судини.

Окремо треба сказати про ливарний спосіб, коли шлікер заливається в гіпсову форму. Сьогодні це найпоширеніший спосіб виробництва керамічних виробів, у тому числі майоліки, фаянсу та порцеляни. Він з'явився в середні віки і завдяки технологічній простоті став швидко витісняти решту способів виготовлення кераміки. Але давні традиційні методи роботи з глиною й у час не зникли остаточно. З їхньою допомогою створюються високохудожні керамічні твори, виявляють чудові властивості глини й те водночас службовці людині. Тож розповімо про них докладніше.

Для роботи першим способом необхідна турнетка (круглий столик з металу, пластмаси або дерева, що обертається на осі) або замінює її аналогічний предмет. На поверхню, що обертається, потрібно приліпити розкочаний качалкою коржик. Зрізавши зайве, залишити на ній рівне глиняне коло і по його краю почати навинати з глиняних джгутів стінку майбутньої судини. Цей процес схожий на процес плетіння кошика, але тільки без вертикальних лозин, оскільки джгути на відміну від лози сліплюються один з одним, і в міру зростання стінки судини їх вирівнюють пальцями або стекою.

Другий спосіб виготовлення глиняного посуду простіше в описі, але складніше у застосуванні. Розкотивши глину, немов тісто, в клапоть товщиною 4 мм, потрібно ретельно викроїти частини майбутньої судини і приготувати їх до склеювання. Цей процес дуже схожий на клаптикове шиття. Склеювати глиняні клапті потрібно в підв'яленому стані (у шкіротвердому, як його називають керамісти). На поверхні, що склеюються (шви), потрібно нанести скальпелем насічку і змастити, наче клеєм, шлікером. Цей спосіб роботи з глиною останнім часом набув широкого поширення. Керамісти в буквальному значенні слова "шиють" з глини всілякі вироби, починаючи від найпростіших предметів побуту до складних скульптурних композицій. Підкладаючи при розкочуванні глини на стіл різну фактурну тканину, ви можете отримати глиняні клапті вже з потрібним малюнком. Нині такий спосіб глиняного "шиття" називають текстилькерамікою.

Третій спосіб виготовлення глиняних виробів від другого відрізняється тільки напрямом швів елементів, що склеюються.

Четвертий спосіброботи з глиною, але він найважчий, і мені зараз важко віриться, що в такий спосіб наші предки робили досить тонкостінні судини. (Але важко віриться і в те, що люди, потираючи в долонях дерев'яну паличку, уперту в колоду, добували вогонь.) Щоб зробити посуд способом вибивання, ви берете шматок глини, вдавлюєте в нього качалку, але не наскрізь, а залишаючи шар, який буде служити дном майбутньої посудини. Потім кладете качалку разом з глиною горизонтально і починаєте розширювати отвір у глині, як би розкочуючи її зсередини, Коли стінка судини почне прогинатися під власною вагою, ставте посудину на дно і, ударяючи качалкою зсередини (зовні при цьому підставте спеціально дочку, що округляє, або долонь) доведіть товщину стінки судини до потрібної – 5-6 мм. Потім до отриманого таким способом циліндра або горщика приліпите зроблене заздалегідь шийку. Бутля або глечик готові.

П'ятий спосіб - відминка в готову форму-є повторенням глиною заздалегідь приготовлених форм. Форма робиться практично з будь-якого матеріалу: дерева, металу, гіпсу, вона може бути як цілісною, так і складовою. При виготовленні цілісних форм потрібно враховувати, що відім'яті в них глиняні вироби повинні вільно вийматися.

Цими способами обробки глини користувалися при виготовленні різних предметів побуту до тих пір, поки невідомий геній, якого можна порівняти хіба що з винахідником колеса, не створив гончарний круг. І тільки на ньому глина змогла показати все, на що вона здатна.

Спочатку люди працювали на. ручному гончарному колі, що сильно обмежувало їхні можливості, оскільки працювали однією рукою, друга обертала коло. З винаходом ножного кола і вивільненням другої руки людина змогла остаточно розкріпачити глину.

Ніжне коло, яким користувалися старі російські майстри, виготовлялося з дерева (за винятком металевого стрижня, який виконував роль підшипника) і складалося з двох дисків: верхнього 40 см у діаметрі та 5 см завтовшки та нижнього 60 см у діаметрі і теж 5 см завтовшки. Диски зміцнювалися горизонтально, паралельно одне одному з відривом 40-45 див шістьма чи вісьмома брусками, поставленими чи цілком вертикально чи з невеликим нахилом до центральної осі.

Центральна вісь - дерев'яний круглий вал довжиною 50 см - проходив крізь нижній круг-маховик і нижнім кінцем зміцнювався нерухомо (або шляхом вбивання в землю крізь підлогу майстерні, або прикріпленням до товстої дошки "лапки", наглухо прибитої до підлоги майстерні). У верхній кінець вбивався металевий штир, на якому, як на підшипнику, оберталися скріплені між собою дерев'яні крути. Якщо отвір у нижньому колі ставало занадто велике для валу і коло "бовтався" - вал у цьому місці обмотувався прядивом або очима льону. Під час роботи, щоб коло легше йшло, вал у нижнього кола змочувався водою, а верхній металевий стрижень змащувався олією.

Сучасне гончарне коло оснащене електричним двигуном. Як же працювати на гончарному колі? Звісно, ​​на словах цьому навчити важко. Головний помічник тут – знову ж таки ваш майбутній досвід. Але на основні моменти я все ж таки зверну вашу увагу, просто поділюся власним досвідом, який свідчить про те, що гончарне коло є повноправним співавтором майстра, оскільки воно допомагає відчути гармонію форми.

Для роботи на гончарному колі потрібні певні можливості, певні дані. Перше, з чого вам потрібно почати, як при навчанні гри на фортепіано - це з постановки рук. Запам'ятайте, якщо ви не поставите правильно руки - нізащо не досягнете добрих результатів. Ви не зможете відчувати товщину стінки судини, а значить, він вийде або дуже товстим і важким, або зробите дуже тонкі стінки, ще не закінчивши виготовлення судини. І це просто не дасть вам його викрутити до кінця – він завалиться. Основних положень рук під час роботи на гончарному колі – три.

Перше, яким гончарі користуються на початку роботи, викручуючи при цьому положенні рук посудину приблизно на одну третину. При цьому положенні стінка біля основи майбутньої судини знаходиться між середнім пальцем лівої руки та мізинцем правої. Мізинець розташований горизонтально, а пальці лівої руки вертикально.

Друге положення - основне, при ньому ви надаєте посудині його остаточну форму. Стінка судини, що витягується, знаходиться між вказівними пальцями, але вивернутими так, що вказівний палець правої руки розташований горизонтально і вище великого пальця, і всією правою долонею ви ніби обіймаєте судину; лівий вказівний палець розташований вертикально і з правим утворює хрест.

Третє положення рук необхідне гончару в основному для формування "губ" судини. Стінки судини знаходяться між подушечками вказівних пальців, при цьому вказівний палець лівої руки розташований нижче за великий пальець. При досягненні певної майстерності у вас можуть з'явитися свої особливості постановки рук, як вони з'являються у скрипалів і піаністів, але ці особливості ніколи не повинні спотворювати основний принцип правильної постановки рук. Відомо, що перенавчати набагато важче, ніж навчатися.

Після встановлення рук ви повинні освоїти основні операції. Перша – центрування глини на колі. При цьому долонею правої руки потрібно навчитися зминати глину до центру, формуючи конус. Опорою для ліктя правої руки може бути стегно. Потім, натискаючи на конус долонею лівої руки, опускаєте його вниз до форми шайби і так кілька разів, поки глина у формі півсфери не буде рівно без будь-якого биття обертатися на колі. Процес центрування не тільки перемішує глину і дозволяє перейти до наступного етапу роботи, але ще дозволяє позбутися дрібних бульбашок повітря, що залишилися, які з тріском залишають глину при формуванні конуса. Під час центрування потрібно вміло змінювати швидкість обертання кола. З посиленням тиску рук швидкість має збільшуватися. Якщо ви не навчитеся правильно центрувати глину, ви ніколи по-справжньому не оволодієте мистецтвом гончарства, тому що навіть маленьке биття погано відцентрованої глини на початку роботи зі зростанням судини буде збільшуватися і зрештою обов'язково зірве його з кола.

Важливим моментом у процесі роботи є фіксування дна судини. Тут має підключитись інтуїція, якій можна допомогти. Для початку робіть звичайні трапецієподібні у вертикальному перерізі квіткові горщики з отвором у дні, що дасть вам можливість відчути його товщину. Товщина дна та стінок гончарної судини має бути 2-4 мм залежно від вашої майстерності, якості глини, розмірів виробу та його призначення чи характеру. Але все гаразд.

У центрі відцентрованого шматка глини пальцем зробіть промін, змочіть його водою (при роботі на гончарному колі ви повинні змочувати руки в тазу з водою) і продавіть глину до уявного дна. Потім розженіть глину радіальними зусиллями до розмірів майбутнього дна судини і після цього починайте тягнути стінки. Головне зусилля робіть при цьому тією рукою, яка зовні, а іншою переважно підтримуйте глину зсередини. Це, так би мовити, основне становище. При виготовленні різних форм руки завжди обмінюються зусиллями. Але в жодному разі жодна з них повністю не слабшає. Ви як би тягнете глину вгору і всередину, вгору і назовні, при цьому пальці правої руки дещо нижчі за пальці лівої, між ними глина набуває форми літери "8". Посудина під дією ваших рук росте вгору і вшир.

Не намагайтеся відразу зробити вазу чи глечик. Спочатку відпрацюйте окремі операції. І не шкодуйте змінювати перші незграбні роботи. Не треба плодити виродків – це заповідь давніх майстрів. І запам'ятайте найголовніше: повністю довіряйте глині, її внутрішній пам'яті, ні в якому разі не суперечте їй, бо глина тримає лише гармонійні форми. Не забувайте про відцентрові сили, які, загалом, і формують глиняний посуд. У міру зростання судини швидкість обертання кола, а отже, і відцентрова сила, повинна зменшуватися, інакше судина просто завалиться.

Закінчивши роботу, промокніть посудину губкою, підріжте зайву глину біля основи судини різцем, дайте йому трохи постояти і подвялитися. За цей час ви можете оцінити свою роботу, і якщо інтуїція підказує вам, що робота вдалася, беріть струну і зрізайте посудину з кола. І коли ви по-справжньому оволодієте майстерністю гончара, то щоразу, взявши до рук свіжовикручену посудину, щиро дивуватиметеся її незвичайною легкістю щодо об'єму. Він буде здаватися набагато легше того шматка глини, з якого ви його викрутите. І саме цією уявною різницею у вазі можна буде завжди виміряти вашу майстерність.

Далі ви повинні носитися з судиною, немов з маленькою дитиною, тому що сушіння – дуже відповідальний момент у виготовленні гончарних виробів. Неправильно висушивши виріб, ви зведете нанівець усі ваші колишні зусилля. Пам'ятайте: свіжовикручений посуд найбільше боїться протягів. Тому сушити вироби потрібно у спеціально відведених місцях. Вироби повинні сохнути досить повільно, щоб не виникло напруги всередині глини між вже висохлими і дали усадку найбільш тонкими деталями і ще вологими. Ось чому бажано, а за великим рахунком – так обов'язково, щоб товщина стінок виробу була скрізь однакова, а це залежатиме від вашої майстерності.

Найбільш складні вироби - клеєні, з носиками, ручками та різною ліпниною - повинні сохнути дуже повільно та бажано у спеціальних сушильних шафах або просто під поліетиленовою плівкою. Але пересушувати виріб теж не слід, оскільки він знову поглине вологу з повітря до рівноваги з вологістю довкілля. Характерним та важливим моментом у процесі сушіння будь-якого виробу з глини є момент припинення усадки. Цей момент настає, коли дзеркало випаровування починає поступово переміщатися в глиб виробу і його поверхня починає світлішати. З цього моменту швидкість сушіння можна збільшити. Кількість води, що залишилася після припинення усадки у пластичних глин - близько 10-20%, у каолінів - 25-30%. Технічна назва цієї частини води, що залишається - "вода пор" (на відміну від віддаленої в процесі усадки "усадкової води"). Залишкова вологість після сушіння зазвичай становить 6-8%.

Усадка при сушінні тим вище, чим дисперсніше і пластичніше глина. Наприклад, каолін просяновський має лінійну усадку при сушінні -2-3%, лёс - 3,5-5,5%, гомельська глина - 6,4%, кембрійська глина, на якій працює артіль "Покровська кераміка", - 6,4 -6,6%, годинникярські глини 8-10,5%. І ще: поведінка глини залежить від тривалості сушіння та товщини стінок судин. Повільне висушування дає дещо більшу усадку глини, ніж швидке. Об'ємна маса глини та міцність виробів при швидкому сушінні трохи зменшуються, і чим товщі стінки судин, тим усадка більше. Введення в глину електроліту (рідкого скла або канцелярського клею) або збільшення кількості отощителя зменшує усадку при сушінні. Обов'язково використовуйте у своїй роботі досвід печорських гончарів: щоб при сушінні не тріскалися денці судин малого діаметра, вони спочатку сушки обмотують низ судини трохи вологою ганчіркою або газетою. Щоб при сушінні не тріснуло дно біля страви великого діаметру, потрібно обмотати вологою ганчіркою краю страви.

Про лощення треба сказати обов'язково. Це один із старовинних способів декорування керамічних виробів. Черепок у шкіротвердому стані загладжують лощилом, що виготовляється з каменю, кістки, дерева чи металу. Поверхня черепка таким чином ущільнюється і загладжується до блиску, який зберігається після випалу. На поверхні чорнолощеного судини часткове лощення створює блискучі візерунки на матовому чорному тлі. Ще раз підкреслимо, що лощення виробляється на повністю висохлому виробі. Якщо цей момент втрачено і виріб висохло, перед лощенням його потрібно змочувати. Це можна зробити декількома способами: обмивши його вологою губкою, оббризкавши водою з пульверизатора або дуже швидко зануривши у воду.

Після того, як виріб буде добре висушений, ви повинні його змити. Під цим терміном мається на увазі операція, що вимагає особливої ​​акуратності, так як ви можете зламати виріб, адже до випалу він дуже крихкий. При замиванні ви вологою губкою обітраєте його, як би стираючи пил, і при цьому всі шорсткості, задирки, нерівності розмиваються водою і зникають.

Вироби готові до випалення.

При написанні цієї статті використовувався матеріал з Енциклопедичного словника Брокгауза та Єфрона (1890-1907)

Готові вироби з глини - це посуд у вашому будинку, і скромні, але цінні подарунки, зроблені своїми руками. Гідність технології лиття з глини є очевидною. За допомогою форми можна дуже просто, недорого і без підготовчих робіт виготовити посуд, вази або горщики для квітів. І все це у будь-якій кількості. При цьому один предмет може бути точною копією іншого або навпаки - кожному з них можна надати риси індивідуальності.

Лиття з глини або шлікерне лиття почали широко застосовувати ще на фарфорових мануфактурах Англії та Франції для виготовлення домашнього посуду. Цей вид лиття заснований на властивості гіпсової форми вбирати в себе вологу і властивості глини віддавати вологу.

Що таке власне ливарна глина? Це не що інше, як суспензія або завись у воді подрібненої глини з деякими добавками, наприклад, зі скляним порошком, доломітом, шамотним кварцовим борошном або навіть каоліном. Крім того, до цієї суміші додають рідке скло. На перший погляд все дуже просто. Насправді отримання високоякісної ливарної маси — процес досить складний і потребує знань фахівця з кераміки. Адже не дарма багато рецептів і донині зберігають як виробничу таємницю.

Той, хто починає займатися цією справою, слід попередньо поекспериментувати з готовою ливарною масою. Асортимент таких мас досить широкий - від стандартних білого та червоного кольору до чисто білих фарфорових мас. Приготувати ливарний розчин можна і із звичайної глини, попередньо відмучивши її.

За процесом отримання виливків дуже цікаво спостерігати: протягом кількох хвилин у надрах гіпсової форми народжується керамічне виріб. Зачекавши, доки не буде досягнута необхідна товщина стінок виробу (зазвичай це триває 5-10 хв), зайву глину з форми зливають у відро. Разом з розмірами виробу важливе значення для часу витримки має і стан ливарної форми, оскільки з кожним наступним виливком водопоглинання форми знижується. Тому в одній формі можна відливати поспіль лише 3-4 рази. Інакше чекати, коли буде досягнуто необхідної товщини, доведеться дещо довше.

Безпосередньо литтям передує велика підготовча робота. Необхідно виконати ескіз і виготовити модель майбутнього виробу, а потім відлити з гіпсу за моделлю ливарну форму.

Модель можна робити із дерева або гіпсу. З дерева моделі точать на токарному верстаті або виготовляють столярними та різчицькими інструментами (рис. 1). Готову модель кілька разів просочують гарячою оліфою та просушують.

Моделі з гіпсу виточують на гончарному колі, по обидва боки якого мають ступінчасті підпірки (рис. 2). Під час точення на сходи укладають опору для різця (клюшки) - рейку-правилку. При виготовленні моделі потрібно враховувати, що глиняний вилив після сушки, а потім і після випалу зменшується в розмірах на 10-15%.

Найпростіша гіпсова ливарна форма, виготовлення якої служить модель, і двох половин. Перш ніж приступити до виливки форми, з боку денця в основі моделі роблять неглибоку напівсферичну вибірку для забезпечення стійкості майбутнього виливка. Потім встановлюють на рівний щит опалубку зі шматка руберойду або толю, згорнутого в циліндр, попередньо змастивши роз'єднувач-

ної мастилом його внутрішню поверхню. Мастило готують з двох частин парафіну і п'яти частин гасу, розплавлених на водяній бані.

Закінчивши підготовку, в опалубку наливають шар гіпсу завтовшки 10-15 мм (мал. За) і приблизно через 1-2 хвилини встановлюють усередині опалубки модель, вдавивши в м'який ще гіпс її основу. Потім доливають гіпс в опалубку з таким розрахунком, щоб розчин виявився на рівні найвипукліших ділянок моделі. Знявши після висихання гіпсу опалубку, вздовж усього периметра деталі вирізають фальц (чверть), який буде частиною замкового з'єднання двох половин гіпсової ливарної форми (рис. 36). Змастивши роз'-

одиничним мастилом поверхні фальця, цю половину форми встановлюють в опалубку, яку заливають гіпсовим розчином вже догори (мал. зв.). Після затвердіння гіпсу половинки форми роз'єднують та витягують модель (рис. Зг). Форму досушують без моделі протягом 2-3 діб.

Для лиття застосовують шлікер – відмучену рідку глину. Після заливання шлікера у форму (рис. 4а) пористий гіпс відразу починає всмоктувати з нього вологу і притягувати до поверхні форми найдрібніші частинки глини, що знаходяться в зваженому стані. Поступово на внутрішніх стінках форми утворюється щільний шар глиняної маси. Цей процес у керамістів називається «насмоктуванням черепка». Коли він закінчиться, шлікер потрібно злити із форми (рис. 46).

Через деякий час шар глини на стінках форми починає підсихати (рис. 4в), а виливок - зменшуватися у розмірах з відділенням стінок (черепка) від гіпсової форми. Після цього обережно знімають верхню половину форми та витягують виливок з нижньої половини (рис. 4г).

Поки виріб ще не зовсім висохло, роблять його оправлення: зрізають ножем виступаючі шви, закладають м'якою глиною вм'ятини та подряпини, поверхню затирають вологою губкою. Після виправлення виріб сушать при кімнатній температурі протягом 5-6 днів.

Після сушіння відлиту заготовку випалюють при температурі 106°С. Випалення можна проводити в муфельній печі. Однак після випалу глина не стає водостійкою. Цей пропуск усувають покриттям з глазурі.

Гіпсову форму можна використовувати неодноразово. Після просушування її гігроскопічність повністю відновлюється, і в ній можна відливати наступний керамічний виріб, який буде точною копією першого. В одній формі можна виконати близько двохсот виливків.

Звичайно, посудину, в основі якої лежить тіло обертання, можна виготовити й іншим способом, наприклад, на гончарному колі. Але для прямокутної декоративної вази (рис. 5) шлікерне лиття чи не єдиний спосіб формування.

Журнал "Сам" №7-2001р.