Обзор спусковых и страховочных устройств

Главное предназначение спускового устройства — полностью контролировать спуск по закреплённой верёвке. Главная функция страховочного устройства — осуществлять надежную страховку. Контролируемый спуск достигается благодаря регулируемой силе трения верёвки в устройствах. В связи с этим, спусковые устройства делятся на:

• с блокиратором обратного хода
• без блокиратора обратного хода

Устройства с блокиратором обратного хода

Все устройства данного типа используются только на одинарной веревке.

Самоблокирующееся спусковое устройство Десантер

Для работы с веревкой диаметром от 9 до 12 мм. Предназначено не только для спуска, но так же для страховки и подъема. Не перекручивает веревку. Фиксация тормоза происходит автоматически при отпускании рукоятки. Может быть установлено на верёвку без выщёлкивания от обвязки благодаря пружинной клипсе. Контроль над спуском происходит при удержании свободного конца веревки.

Плюсы:

2. Не прокручивает веревку
3. Возможен подъём по верёвке без изменения положения устройства.
4. Возможность зависать на необходимой высоте, не используя дополнительные устройства.

Минусы:

2. Большая сила трения при подъеме.
3. Вес/габариты
4. Не подходит для страховки
5. Не подходит для работы на сдвоенной веревке

Самоблокирующееся спусковое устройство Анти-Паник

Для работы с веревкой диаметром 9-13 мм. Снабжена системой «anti-panic»
Полностью исключает возможность срыва в случае паники, поэтому отлично подойдет для спасательных работ, эвакуации в чрезвычайных ситуациях и при потере контроля над веревкой. Двойная автоматическая тормозная система срабатывает не только при полном отпускании рукоятки, но и при попытке схватиться за устройство. При нажатии на рукоятку осуществляется полный контроль над спуском. Не прокручивает веревку. Максимальная длина спуска - 100 м

Плюсы:

1. Полный контроль скорости спуска.
2. Не прокручивает веревку
3. При потере контроля над веревкой происходит полная блокировка системы и остановка.

Минусы:

1. На обледенелых, грязных, мокрых веревках не работает.
2. Вес/габариты
3. Не подходит для работы на сдвоенной веревке

Примеры устройств с системой «anti-panic»

Спусковое страховочное устройство GriGri (Гри Гри)

Для работы с веревкой диаметром от 8,9 до 11 мм. Благодаря автоматической блокировке устройство замечательно подходит для организации страховки. Имеет легкий вес и очень компактно. Самое популярное страховочное устройство в скалолазании. Очень простая техника страховки: две руки находятся на веревке. Блокировка: в процессе остановки падения страхующий удерживает свободный конец веревки, кулачок поворачивается и захватывает веревку, увеличивая степень блокировки до полной остановки проскальзывания веревки. Плавное протравливание веревки, полное чувство контроля при спуске и страховке. Очень удобно то, что схема использования Гри Гри выгравирована на самом устройстве.

Плюсы:

1. Не прокручивает веревку.
2. Возможность зависать на необходимой высоте, не используя дополнительные устройства.
3. Очень простая, но надежная страховка.

Минусы:

1. Не подходит для работы на сдвоенной веревке
2. Требует ухода
3. Цена

Самоблокирующееся спусковое устройство I"D

Снабжена системой «anti-panic».
Для работы с веревкой диаметром: 10-11,5мм.
Благодаря механизму «анти паник» происходит автоматическая блокировка и останавливается спуск. Сложно допустить ошибку при неправильной заправке веревки, поскольку в устройстве предусмотрен специальный стопор.
Рукоятка обладает множественными функциями: контролировать скорость спуска, удерживая свободный конец веревки, блокировка/разблокировка устройства, фиксация положения на веревке в любой точке во время спуска.
Улучшенное скольжение устройства по веревке за счет формы стопора. Поворотный эксцентрик легко выбирает слабину верёвки. Отлично подойдет для натягивания полиспаста и при недолгом подъеме по веревке.

Плюсы:

1. Автоматическая блокировка.
2. Возможность зависать на необходимой высоте, не используя дополнительные устройства.
3. Защита от неправильной заправки веревки.
4. Отличное скольжение по веревке

Минусы:

1. Не подходит для работы на сдвоенной веревке
2. Требует ухода
3. Цена

Спусковое устройство «Решетка»

Очень популярное спусковое устройство для промальпа и спелеологов. Отлично подойдет для продолжительного вертикального спуска. Не «закручивает» веревку, благодаря своей конструкции. Позволяет зависать на высоте при спуске, не используя руки. Есть такое мнение, что применение решетки изнашивает веревку намного меньше, нежели аналогичные устройства.

Плюсы:

1. Просто в использовании.
2. Устройство очень прочное и надежное.
3. Необходимо минимум ухода
4. Не крутит веревку.
5. Комфортно работать на двух веревках.
6. Возможность зависания при спуске

Минусы:

1. Большие габариты.
2. Нет возможности использовать под страховку

К устройствам без блокиратора обратного хода относятся

Спусковое страховочное устройство восьмерка

Восьмёрка — самое распространенное приспособление для организации страховки и спуска в альпинизме, спортивном туризме. Обычно, это металлическая цельная деталь, в виде цифры «восемь». Для спускового страховочного устройства есть требования UIAA, в котором по стандарту восьмерка должна выдерживать нагрузку 2500 кг
Видов восьмерок большое количество. Есть с рогами/усами/клыками для фиксации веревки на этих «наростах». Такие устройства используются в альпинизме, горном туризме. Есть облегченные восьмерки без лишних «наростов». Используются, как правило, в спортивном туризме.

Плюсы:

1. Простое, но очень прочное устройство
2. Низкая цена
3. Маленький Вес

Минусы:

1. Веревку перекручивает.
2. Нет возможности фиксации веревки, если отсутствуют рога.
3. При страховке нужно быть очень внимательным.

Спусковое устройство Корзинка

Используется как на одинарной, так и на сдвоенной веревке. Имеет малый вес, но высокую прочность. Удобно в использовании. Благодаря конструкции корзинки, легко и быстро можно заправить веревку. Но стоит иметь в виду, что при сильно быстром спуске возможно нагревание веревки. Сейчас на рынке широкий выбор спусковых устройств типа «корзинка», различаются ценой и функционалом.

В течение многих веков люди поднимались на вершины и преодолевали перевалы в военных, религиозных, торговых и научных целях. Начиная с ХVIII века альпинизм в Европе начал развиваться как вид спорта, стали разрабатывать методы страховки и спуска при помощи верёвки. Наиболее простыми способами торможения верёвки для страховки были: через скальный выступ с петлёй из верёвки и карабина, на снегу — через поясницу, ледоруб. Но такие способы не подходили для крутых и отвесных склонов. А для спуска по крутым и сложным участкам применялся другой метод спуска: верёвку обматывали вокруг тела или заправляли в карабин, тем самым увеличивая её трение, благодаря которому можно было контролируемо спускаться.

В 1912 году немецкий альпинист Ганс Дюльфер впервые применил метод спуска по верёвке, сидя на ней без специальных спусковых приспособлений. Этот метод позволял спуститься значительно быстрее нежели спуск лазанием со страховкой через рельеф, но при этом причинял дискомфорт и требовал постоянного контроля. Поэтому в СССР обязательно подстраховывались схватывающим узлом (Прусик, Маршара т.п.). Сейчас дюльфером называют спуск по закреплённой верёвке с помощью страховочно-спусковых устройств.

В зависимости от того, как на теле человека расположена верёвка, соответствующим будет и торможение:

• а — спуск спортивным гимнастическим способом (на склонах средней крутизны);
• б — спуск на крутых склонах с подстраховкой схватывающим узлом;
• в — спуск с торможением, способом Дюльфера (через бедро) с подстраховкой схватывающим узлом.

Для сбора такой системы желательно использовать карабины одинаковой формы, защёлки карабинов должны смотреть в разные стороны.

Плюсы:

• собирается из подручных средств;
• можно работать на одинарной и двойной верёвке;
• не крутит верёвку;
• работает с верёвками разных диаметров;
• достаточно легко может быть заблокирована и разблокирована под
  нагрузкой одним человеком.

Минусы:

• такая конструкция, особенно собранная при помощи молотка или ледоруба, требует постоянного контроля;
• достаточно долго собирается и разбирается;
• работает только в одном направлении — на спуск.

Узел UIAA (УИАА)

Показан один из способов вязки узла UIAA:

Узел UIAA — это самое простое, надёжное средство для спуска и страховки.

Плюсы:

• для его использования нужен минимум снаряжения (страховочная система, карабин, желательно HMS, так как он для этого узла и разработан, и верёвка);
• работает на верёвках любых диаметров;
• быстро и просто собирается, разбирается;
• легко блокируется и разблокируется под нагрузкой при необходимости остановки спуска. Для блокировки UIAA применяется узел Мунтера-мула — он позволяет без рывков развязать его под нагрузкой;
• работает в обе стороны — при необходимости перейти от спуска к подъёму
  не требуется дополнительных манипуляций: узел легко переворачивается и
  переходит в положение верхней страховки.

Минусы:

• быстро изнашивается верёвка и карабин. При спуске на мокрой верёвке, особенно там, где много песка, карабин «пропиливается» на несколько миллиметров за пару дюльферов;
• крутит верёвку;
• для оптимальной работы узла необходим большой грушевидный (HMS) карабин с муфтой. На карабинах другой формы узел работает хуже;
• при спуске карабин нагревается, что может привести к оплавлению верёвки.

Страховочные устройства

Большинство происшествий в горах происходит не в момент штурма, а на спуске. Альпинисты теряли своих товарищей в простых, банальных ситуациях. Это и было толчком создания спусковых устройств.

С внедрением синтетических альпинистских верёвок были придуманы устройства, объединяющие в себе методы и функции страховочных и спусковых приспособлений, получившие название «страховочные устройства» (страховочно-спусковые устройства).

Страховочное устройство представляет собой конструкцию, закрепляемую с помощью соединительных элементов (карабинов) на страховочной системе или рельефе (на станции), через которую проходит страховочная верёвка, идущая от страхующего к лидеру. Также как сказано выше, эти устройства служат и для спуска по верёвке. В связи с этим часто их называют «спусковыми устройствами», «спусковухами». Необходимо помнить, что спусковые устройства, предназначенные только для спуска по верёвке (например «восьмёрка»), не могут быть использованы для страховки.

Страховочные устройства можно разделить на две большие группы:

1. Устройства с ручной блокировкой верёвки (EN 15151-2 «механические»).

В таких устройствах блокировка хода верёвки осуществляется за счёт трения верёвки об устройство и мускульной силы руки.

2. Устройства со вспомогательной блокировкой верёвки (EN 15151-1 «полуавтоматические»).

В таких устройствах первичная блокировка хода верёвки осуществляется с помощью механических или конструктивных деталей устройства, а затем — мускульной силы руки.

Как правило, для работы с современным страховочным устройством (за исключением полуавтоматических) потребуется HMS-карабин, то есть грушевидный. При этом пруток карабина должен быть достаточно толстым (примерно 10-12 мм), чтобы радиус перегиба верёвки был достаточно большим, а карабин должен быть выполнен из алюминиевого сплава или стали. Титановые карабины абсолютно непригодны для страховки из-за крайне низкой теплопроводности — разогревшийся от трения карабин может повредить верёвку.

Было придумано множество конструкций, некоторые из которых были удачными, но забытыми, а какие-то стали классическими. Дальше расскажем о самых известных из них.

Шайба Штихта

Шайба Штихта имеет две прорези для работы с одной или двумя верёвками. Работает на верёвках диаметром от 8 до 12 мм. При работе с верёвками небольших диаметров хорошо держит даже на обледенелой верёвке.

Свою родословную это устройство ведёт от звена обычной морской цепи (как вариант такого тормоза — карабинный тормоз). Фриц Штихт (Fritz Sticht) предложил использовать для торможения простейшую металлическую пластину со щелями.

Фото из группы Вконтакте " Библиотека Альпиниста"

Верёвка продевается в прорезь петлёй, в которую вщёлкивается карабин (или два — для сильного торможения). Торможение происходит за счёт трения верёвки о карабин и края прорези, а также зависит от угла охвата верёвкой Шайбы Штихта. В режиме сильного торможения (с двумя карабинами) Шайба Штихта превосходит степень торможения современных «стаканов» с клиновидными щелями, и становится незаменимой при работе на тонких верёвках.

Минусы — верёвка не фиксируется. При выстёгивании верёвки можно потерять шайбу, если не пристраховывать её отдельно. И ещё: нет разных вариантов заправки верёвки, т.е. нет возможности увеличивать или уменьшать трение без дополнительных карабинов или других приёмов. Также после нагрузки устройство «прилипает» к верёвке, что затрудняет её выдачу, поэтому к нему со временем приделали пружину. Позже, когда в конструкцию добавили страховочный тросик, необходимость в пружине отпала.

«Корзинка», «стакан», Reverso

Современные варианты страховочных устройств, работающие по принципу Шайбы Штихта, в обиходе имеют много названий: «корзинка», «стакан», «реверсо», «лукошко».

Reverso (Verso-вариант без дополнительных колец) — одно из самых популярных страховочных устройств фирмы , его название уже стало нарицательным для подобных устройств.

Устройства без подвижных элементов

Сейчас стали появляться страховочно-спусковые устройства, не имеющие механических подвижных элементов, но блокирующие верёвку при нагружении за счёт конструктивных особенностей.

• а — выдаём верёвку;
• б — выбираем верёвку;
• в — устройство само блокируется, помогая остановить срыв. При этом необходимо обязательно нагружать свободный конец верёвки, выходящий из спускового устройства. Ни при каких обстоятельствах нельзя отпускать свободный конец верёвки!!!
• г — спуск с возможностью контролировать скорость спуска.

Плюсы

• Устройство само блокируется при срыве, что позволяет подстраховать человека.
• Очень простая конструкция.
• Меньший вес по сравнению с «полуавтоматическими» устройствами.

Минусы

• Работает с одной верёвкой, что не позволяет использовать его в альпинизме.

Mammut Smart 2.0 работает аналогично , плюсы и минусы те же.

Mammut Smart Alpine предназначен для двух верёвок с возможностью использования в режиме «автоблок». Это устройство подходит для использования, как в скалолазании, так и в альпинизме.

Плюсы

• Возможно использовать в режиме «автоблок».
• Нет механических деталей, что облегчает эксплуатацию.
• Не подвержено паническим рефлексам при использовании.

«Восьмёрка»

Устройства типа «восьмёрка» разрабатывались для спуска. Благодаря конструктивным особенностям, таким как «рога» или прорези в самом устройстве, можно по-разному заправлять верёвку в устройство, что позволяет изменить коэффициент трения.

Минусы

• Не подходят для страховки, т.к. при глубоком срыве недостаточно трения эффективного удержания.
• Невозможно раздельно управлять двумя верёвками, т.к. верёвки проходят вместе.
• Верёвка сильно перекручивается из-за наличия перегибов в нескольких плоскостях.

Классическое спусковое устройство типа «решётка» со съёмными перекладинами. Конструкция позволяет легко снимать и устанавливать их на верёвку, регулируя силу трения в зависимости от меняющихся условий (вес верёвки, пользователя и т.д.). Компактное и лёгкое устройство.

• Благодаря съёмным перекладинам устройство легко устанавливается на верёвку.
• Регулируется под необходимую нагрузку.
• Устройство защищено от нагревания при трении для защиты верёвки.
• Не перекручивает верёвку при спуске.

Полуавтоматические спусковые и страховочные устройства с функцией самоблокировки

Спусковые устройства разработаны для обеспечения контролируемого плавного спуска, а страховочные — для обеспечения как нижней, так и для верхней страховки, также они повышают безопасность страховки, помогая остановить падение.

Одним из первых полуавтоматических спусковых устройств стал Petzl Stop. Он ведёт историю от спускового устройства, придуманного для спелеологов Бруно Дресслером, производимого и позже доработанного Фернандом Петцелем (основателем Petzl), а впоследствии применяемого и в альпинизме.

Устройство представляло собой стальную пластину, согнутую посередине, и закреплённые неподвижно внутри два валика. Заправленная в устройство верёвка изгибалась в форме буквы S, и трение, создаваемое в устройстве, позволяло контролировать скорость спуска, а также останавливаться простым натяжением одной рукой свободного конца верёвки, выходившего из устройства. Оно позволяло спускаться по верёвке (закреплённой внизу или в промежуточной точке), не скручивая её, что было особенно актуально для спелеологов. Не боялось грязи.

Современная версия этого устройства имеет уже две независимые друг от друга алюминиевые пластины. С прорезью у верхнего валика и специальной пластиковой клипсой в отверстии для крепления карабина к страховочной системе, что позволяет открывать устройство и быстро заправлять / извлекать верёвку. Также два неподвижных стальных валика можно по мере износа заменить на новые. Это значительно повышает ресурс устройства, т.к. спелеологи почти всегда работают с грязной и мокрой верёвкой, которая очень быстро протирает устройства, особенно алюминиевые.

на сегодняшний день — одно из самых популярных устройств среди спелеологов. Основные конструктивные элементы у него такие же, как у но он имеет подвижный несимметричный нижний валик, слитый с рукоятью. Благодаря этому, если отпустить рукоять во время спуска, валик (кулачок) перекашивается и прижимает верёвку к верхнему валику, тем самым останавливая спуск.

Плюсы :

• Не крутит верёвку.
• Сменные валики, что повышает ресурс устройства.
• Контроль спуска.
• Верёвка заправляется, не оттягивая устройство со страховочной системы.
• При отпускании рукояти останавливает спуск, но есть возможность отключить этот режим с помощью карабина.

• Можно при помощи верёвочного зажима или схватывающего узла подняться по верёвке.

Минусы

• Для спортивного альпинизма на сегодняшний день тяжёлое и громоздкое.
• Травит верёвку (поэтому, если нужно зависнуть во время спуска и отпустить, свободный конец нужно заблокировать узлом).

.

Также одно из первых полуавтоматических страховочных устройств, созданное Petzl в 1992 году. Оно было очень компактным и имело подвижный кулачок, который при нагрузке (при срыве или рывке) захватывал верёвку, увеличивая степень блокировки до полной остановки проскальзывания верёвки.

Для разблокировки устройства имелась рукоять. Нажав на неё, перекинув выходящую верёвку и прижав её к специальной щёчке (которая создавала дополнительное трение), можно было плавно приступить к спуску. На спуске контроль скорости осуществлялся рукой, удерживающей свободный конец верёвки.

Несмотря на автоматическую блокировку, нельзя было отпускать свободный конец верёвки, т.е. могла сложиться ситуация, когда кулачок не блокировался, и для помощи нужно было натянуть свободный конец верёвки. Например, это могло произойти из-за большого трения верёвки в оттяжках / об рельеф / из-за плавного соскальзывания по наклонной поверхности.

Подобная конструкция и техника работы с устройством осталась и на последующих моделях устройства.

Важно: устройство требует ознакомления с инструкцией и практики!

Плюсы

• При рывке блокируются, что позволяет почти не прилагать усилия для остановки падения (более лёгкий страхующий может комфортно страховать тяжёлого лидера).
• С помощью этого устройства и верёвочного зажима (жумара) или схватывающего узла можно очень эффективно подниматься на небольшое расстояние по верёвке в безопорном пространстве.

Минусы

• Нет возможности работать с двумя верёвками.
• Устройство конструктивно подвержено паническим рефлексам. Они проявляются, когда при спуске страхующий слишком сильно нажимает на рычаг — скорость спуска резко возрастает, и человек рефлекторно ещё сильнее давит рычаг на себя, полностью убирая блокировку устройству. Конструктивно это устранили только на последней модели GRIGRI +. Панический рефлекс можно устранить путём правильного использования устройства: перед началом спуска перекинуть верёвку через щёчку, увеличив трение, а на рукоять надавливать не всей ладонью, а несколькими пальцами.

• Также при страховке, чтобы быстро выдать верёвку и не нарушать правило постоянного контроля, свободный конец верёвки нужно удерживать таким образом, чтобы свободный конец был в ладони, и большим пальцам правой руки нажимать на блокировочный кулачок.

Современное GRIGRI 2 — это компактное и ультралёгкое полуавтоматическое устройство, разработанное для комфортной работы на более тонких верёвках, с одинарными верёвками диаметром от 8,9 до 11 мм (идеально для верёвок от 9,4 до 10,3 мм). Всего 170 г, на 25 % меньше и на 20 % легче предыдущей версии GRIGRI.

Минусы и плюсы те же, что и у предыдущей модели.

GRIGRI + — это последняя версия в семействе одного из самых популярных страхующих устройств, имеющая переключение между верхней и нижней страховкой и функцию антипаники, что позволило исключить минусы предыдущих моделей.

.

Устройства Кашевника

Из-за отсутствия в продаже специальных устройств энтузиасты в СССР вытачивали спусковые устройства кустарно. Одним из таких умельцев был Борис Лазаревич Кашевник, автор целого ряда приспособлений для спуска по верёвке и страховки, например, «Букашки-3».

а — закладка одной верёвки для страховки и спуска; б — закладка двух верёвок для страховки и спуска; в — максимальное расстояние от карабина до корпуса пластины (усилие торможения меньше); г — минимальное расстояние от карабина до корпуса пластины (усилие торможения больше); д — фиксация верёвки; е — использование устройства в качестве амортизатора.

Наличие круглого и овального отверстий позволяет менять расстояние от карабина до пластины и тем самым выбирать оптимальную силу торможения в зависимости от конкретных условий.

Сертификация и маркировка спусковых и страховочных устройств

В СССР многое снаряжение создавалось кустарно. Было придумано множество действительно удачных приспособлений, однако они нередко приводили к травмам, потому что изготавливались из подручных материалов, не прошедших должной обработки, а испытания зачастую проводились теми же энтузиастами «в полевых условиях».

Для современного снаряжения разработаны нормы и стандарты, в которых прописаны технические требования к минимальной разрушающей нагрузке, используемым материалам, методам испытаний спусковых устройств, маркировке, типу устройств.

В России спусковые и страховочно-спусковые устройства не входят в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», нет технического регламента (стандарта для «СПОРТИВНЫХ» устройств), поэтому все пользуются европейскими стандартами EN 15151-1 и EN 15151-2.

Стандарты EN 15151-1 и EN 15151-2

Стандарт EN 15151-2: устройства с ручной блокировкой верёвки

• Тип 1 : для спуска без функции регулировки трения.
• Тип 2 : для страховки и спуска без функции регулировки трения.
• Тип 3 : для спуска с функцией регулировки трения.
• Тип 4 : для страховки и спуска с функцией регулировки трения.

Стандарт EN 15151-1: со вспомогательной блокировкой верёвки

• Тип 5 : для спуска со вспомогательной блокировкой верёвки («полуавтоматические»), без элемента блокировки в случае паники («антипаника»).
• Тип 6 : для страховки и спуска со вспомогательной блокировкой верёвки («полуавтоматические»), без элемента блокировки в случае паники («антипаника»). Например, .
• Тип 7 : для спуска с элементом блокировки в случае паники («антипаника»).
• Тип 8 : для страховки и спуска с элементом блокировки в случае паники («антипаника»). Например, .

Для промышленных устройств, применяемых в работах на высоте или спасательных операциях, существуют свои стандарты. Стандарты, разработанные для техники верёвочного доступа для спусковых устройств, называются EN 341 «Индивидуальные средства защиты от падения с высоты. Устройства для спуска» и EN12841 «Устройства позиционирования на канатах». Такие устройства могут применяться в качестве компонентов в позиционирующих и удерживающих системах.

Маркировка

1. Производитель.
2. Название устройства.
3. Направление установки верёвки:

1. Рабочий конец верёвки.
2. Свободный конец верёвки.

1. Соответствующий стандарт.
2. Этикетка качества UIAA (Международного союза альпинистских ассоциаций).
3. Допустимые типы и диаметры верёвки.
4. Серийный номер: номер партии продукции и год изготовления (на картинке расшифровка номера фирмы Petzl, у каждого бренда в паспорте к изделию указано, как расшифровывается серийный номер).

1. Необходимо ознакомиться с инструкцией перед использованием.
2. Организация, осуществляющая контроль за производством.

Последовательность, в которой указываются сведения, у каждого бренда своя.

Восьмерка — как правило первое спусковое устройство, которое осваивают альпинисты, она простая как топор и надежная как лом. Кроме того, восьмерку можно использовать и для страховки, и как кольцо, вобщем, на что хватит фантазии. О ней и поговорим.

Разновидности

Сейчас на рынке огромное множество разных по функциональности восьмерок, некоторые из этих спусковых устройств уже и не похожи на «8».

Все восьмерки можно разделить на две группы, с рогами и без них. Рогатая восьмерка удобна там, где нужно зависнуть и освободить обе руки, безрогие просто легче и считаются более спортивными.

Современные версии этого спускового устройства предлагают также и разные способы заправки в них веревки для разной скорости спуска и для понтов.

Есть разновидность восьмерок с прямоугольным большим отверстием, это нужно чтобы устранить перекрут веревки при спуске. Именно из-за сильного перекрута, восьмерки были запрещены для использования спелеологами при спуске.

Есть разновидность по имени «Девятка». Она имеет более прогрессивный способ блокировки, только не понятно, как безопасно им воспользоваться во время спуска. Ведь для этого нужно ослабить идущий к руке свободный конец веревки. Как?? Только если подтянуться одной рукой на веревке, выходящей вверх. Если знаете как ее безопасно блокировать, пишите в комментарии. Но, помимо новой схемы блокировки, эта «девятка» имеет и классические рога, хоть и короткие, но пользоваться ими можно. Думаю, она хорошо подойдет для промальпа, где нужны длительные зависания.

Есть восьмерка от Petzl со специальной накладкой, чтобы брать за нее руками при сильном нагреве. Это странно и непонятно. Объясню, при спуске, восьмерка нагревается настолько сильно, что может обжечь руку.. Но про веревку почему-то производитель не подумал, а ведь если переплавится она, то в лучшем случае висеть вам на страховке, а в худшем, думаю ясно.. Лично я при спуске контролирую нагрев, и если восьмерка для руки горячая, то немного снижаю темп.

Также есть восьмерка по имени «Лепесток», это интересная разновидность. Она очень компактная и имеет один рог и вырезы в верхней части для блокировки веревки.

Применение

Если говорить про спуск, то есть несколько способов заправить веревку в восьмерку.

Первый способ – через шейку восьмерки, без вщелкивания веревки в карабин. При этом способе, трение веревки выше, а значит и скорость спуска ниже. Кроме того, легче держать свободный конец веревки. Минус в том, что для такой заправки веревки нужно отщелкнуть восьмерку от карабина.

Второй способ — через карабин и большее отверстие восьмерки, при этом способе достигается наибольшая скорость спуска и наименьший перекрут веревки.

Есть еще один способ, но применять его не стоит никогда. Смотрите на фото ниже. Еще раз повторю, не применяйте этот способ, я говорю о нем только для того, чтоб вы знали, что он есть и что применять его нельзя. Это опасно для жизни, вы можете просто потерять веревку и продолжить почти свободный полет.

Другие способы требуют нестандартных конфигураций восьмерки, да и не нужны они особо.

Лучший способ спуска, это второй, он самый быстрый, нет риска потерять восьмерку и перекрут веревки минимален.

Рога восьмерки

Отдельно стоит упомянуть про использование рогов восьмерки. Они бывают с двух сторон (такую восьмерку называют «Инвар») и с одной. Нужны для блокировки веревки с целью зависания и освобождения обоих рук. Многие просто наматывают свободный конец веревки на рога, но это так же не безопасно. Правильно — после намотки, дополнительно перебросить свободный конец через ходовой, смотрите на фото.

Двойные рога можно использовать для блокировки при спуске на сдвоенной веревке и для спуска зигзагом.

Спуск зигзагом, это когда две веревки, удаленные друг от друга на 1-2 метра одновременно пропускаются через восьмерку с двойными рогами. При спуске, одна веревка блокируется рогом, а другая немного выпускается, потом веревки меняются. Этот способ спуска может быть полезен для промальпа.

Альтернативные способы использования восьмерки

Помимо использования восьмерки по ее прямому назначению, у нее есть еще и другие возможности. Например, восьмерку можно использовать вместо кольца. Если с двух сторон в нее вщелкнуть карабины, то она, в некоторых случаях, может заменить оттяжку. В паре с жумаром, восьмерка может быть использована и для подъема. Однако, для подьема, ее лучше заменить каким — либо схватывающим узлом. Именно восьмерку, из-за отсутствия на ней движущихся и чувствительных к удару частей, лучше всего крепить к веревке вместо груза для закидывания на ветку или еще куда-то. И конечно-же, восьмерку используют для страховки партнера, ведь при его срыве веревку будет достаточно просто удержать.

Оригинал взят у mr_aug в

Оригинал взят у survivalpanda в Вертикальная подготовка для новичков. Ликбез. Теория и практика начального уровня

В этой статье я постараюсь, в меру своего понимания, наиболее просто объяснить основы горной подготовки для абсолютных новичков в теме.
Расскажу про термины и простейшие техники спуска и подъема которые может освоить каждый.

Мне буквально несколько месяцев назад, чтобы собрать эту информацию пришлось довольно долго полазать по интернету, поэтому я и решил систематизировать и преподнести ее максимально просто, думаю она окажется полезной.

Статья получилась большой, но из песни слов не выкинешь. Писалась она долго. Прямо параллельно написанию я испытывал или осваивал что-то новое и включал в статью.
Также я не исключаю некоторых ошибок, которые вполне мог допустить.

Предупреждение: заниматься такими вещами лучше под присмотром профессионалов. Иначе можно очень запросто убиться или покалечиться.

Итак. Все началось с великого взрыва. Вся горная подготовка, по моей классификации, делится на два типа организации движения по веревке. Это движение вверх т.е. подъем и движение вниз т.е спуск.

Теперь мы потихоньку начнем разбирать каждый элемент снаряжения и термин, который может встретится на тернистом пути новичка, который захотел немного освоиться в данной теме.

Первое что нам понадобится - это веревка .

Без веревки мы никуда не влезем и потом оттуда не спустимся.

Веревки в альпинизме используются двух типов: статическая (статика - жарг.) и динамическая (динамика - жарг.). Они отличаются динамическими качествами, а именно способностью удлинения под нагрузкой.

Основное свойство динамических веревок - способность амортизировать рывок, который происходит при срыве скалолаза (про фактор срыва мы поговорим ниже). Поэтому динамика очень часто используется для страховки при скалолазании. Для нижней страховки она вообще обязательна.

Для простого спуска и подъема по веревке новичку будет достаточно приобрести себе статическую веревку. Бухты в 50 м. хватит на все и еще останется. Бюджетным вариантом будет приобретение отечественной веревки (Коломна, Дзержинск и т.д.).

Стандартные диаметры используемые в альпинизме 9-11 мм (в промальпе - 10-12). Чем больше, тем прочнее и тяжелее веревка. Тем сильнее она тормозит в спусковом устройстве.

Советую остановиться на золотой середине - 10 мм.

И если мы затронули веревки, то нельзя обойти вниманием репшнур (репик, репчик - жарг.). Это вспомогательная статическая веревка диаметром 3-8 мм. Имеет кучу применений, начиная от организации самостраховки и заканчивая изготовлением шнурков.

В общем паракорд рядом не валялся.

Я пользуюсь репшнуром 5мм, моток которого почти всегда лежит в рюкзаке.

С веревками вроде разобрались.

От веревок плавно переходим кузлам.

Различных узлов очень много и разучивать их можно бесконечно. Я остановлюсь лишь на некоторых, наиболее на мой взгляд востребованных.

Во-первых это восьмерка , можно сказать - это главный узел, который можно применять практически в любом случае. Очень надежный узел, практически не ослабляет веревку.

Используется восьмерка для привязываний, как к индивидуальной страховочной системе (ИСС), так и к опоре. Для соединения и удлинения веревок, в общем практически для всего.

Надо выучить, как вязать восьмерку петлей.

Булинь - очень распространенный узел для привязывания и создания петель. Менее надежен, чем восьмерка, но быстрей вяжется. Необходим контрольный узел. Не абсолютно надежен. Завяжите лучше восьмерку.

Надо знать, как минимум один схватывающий узел. Им потом будем самостраховаться.

Ну и узел УИАА (UIAA), нужен для аварийных спусков и спусков с минимумом снаряжения.

Обратите внимание! Свободный конец веревки должен выходить со стороны противоположной муфте карабина.

Веревку купили, узлы освоили, теперь можно лезть и спускаться?

В принципе да, можно, как в старые добрые времена дюльферять без всякого снаряжения.
Дюльферять - совершать спуск дюльфером. Многие считают, что это любой спуск, но это не так. Дюльфер - это прием спуска по фамилии изобретателя.

Так вот, спускаться таким способом можно, но не безопасно и неудобно.

Для удобства и безопасности уже довольно давно придуманы Индивидуальные Страховочные Системы (ИСС, система, беседка, подвесная).

Они служат для распределения нагрузки на тело при висении и срыве и не дают вам упасть.

Системы бывают полные и поясные .

Я использую поясную систему. При желании ее можно превратить в полную купив специальные лямки.

Для начинающих я бы посоветовал обычную ИСС без плечей.

Если нужен бюджетный вариант, тогда отечественной фирмы Венто. В любом случае не стоит брать системы состоящие только из стропы. В народе они нежно называются "яйцерезки". Ежели денег достаточно, то лучше не скупиться и взять что-то от именитых брендов Petzl, Black Diamod и т.д.

На следующей фотографии видны основные элементы страховочной системы:
Ножные обхваты
Поясной обхват
Страховочное кольцо (зеленое)
Петли для подвеса снаряжения - они не грузовые, страховаться и повисать на них ни в коем случае нельзя.

С страховочными системами разобрались.

Теперь надо совместить веревку с ИСС . Можно сделать это двумя способами. Узлом и через карабин.

Узел - все та же восьмерка, а про карабины я расскажу чуть ниже.

Карабин встегивается в центральную страховочную петлю. Это настойчивая рекомендация всех производителей.
Очень часто учат встегиваться одновременно в поясную петлю и ножную - эта ошибка т.к. увеличивает шанс, что карабин перекосит и он нагрузится в поперечном направлении. Одновременно в обе петли можно крепиться только узлом.

Не верите мне, почитайте тогда инструкцию к своей ИСС.

Теперь перейдем к карабинам.

Итак, какие бывают карабины .
Во-первых они бывают муфтованные и немуфтованные.
Их отличие в том, что муфтованные оснащены специальной муфтой мешающей карабину самопроизвольно раскрыться.

Муфты бывают резьбовые, байонетные и автоматические.
С автоматическими удобно манипулировать одной рукой, но их надежность оставляет желать лучшего. Я советую использовать карабины с резьбовыми муфтами. И главное всегда следить чтобы карабин был замуфтован.

Также карабины отличаются по форме и бывают: овальные, трапециевидные, треугольные, грушевидные и др.

Овальные карабины самые универсальные и недорогие.
Трапециевидные при аналогичном весе имеют большую прочность нежели овальные.
Треугольные и грушевидные карабины имеют увеличенный зазор для веревки. Ими удобней встегиваться и использовать узел УИАА.

Карабины изготовляются из разных материалов. Это сталь, сплавы аллюминия и титан.

Стальные карабины тяжелые и очень прочные, аллюминиевые карабины гораздо легче весят. Титановые встречаются достаточно редко и я с ними не общался.

Теперь по прочности.

Каждый карабин снабжен вот такой маркировкой. Она значит, что карабин с фотографии в замуфтованном состояниии выдержит нагрузку 22 кН (2,2 тонны) в продольном направлении. 8 кН если защелка открыта и 8 кН в поперечном направлении.

Видите, как важно муфтовать карабины и следить чтобы они располагались, как надо.

Обратите внимание! Муфта карабина должна всегда "смотреть" на вас. Так вы увидите, если карабин случайно размуфтовался.

Если есть возможность, что нагрузка будет приложена с нескольких сторон, применяются так называемые рапиды. Это стальные карабины у которых нет откидной защелки, а только муфта на резьбе.

Новичку я бы советовал прикупить 3-4 карабина разной формы с резьбовыми муфтами. Материал изготовления - по желанию.

Переходим к Спусковым Устройствам (СУ, спусковуха).

Главный принцип работы всех СУ - создание трения веревки в механизме. В результате можно прикладывая совсем небольшие усилия контролировать спуск.

СУ бывают ручные и автоматические .

В ручных СУ скорость спуска и торможение зависит только от способа заправки веревки и от того, с какой силой человек натягивает веревку ниже СУ.

В автоматических спусковых устройствах присутсвует специальный механизм. Тянем ручку - едем вниз. Отпускаем ручку - зависаем. При этом свободный конец веревки все равно должен контролироваться.

В данной статье я расскажу только про ручные устройства т.к. для новичка, который не планирует заниматься пром.альпом автоматические устройства совершенно избыточны.

А расскажу я про два типа спусковых устройств - это восьмерка и шайба Шихта.

СУ восьмерка - это одно из самых классических устройств. Выглядит примерно так.

Рог нужен для фиксации веревки, есть восьмерки и без рогов.
К недостатком можно отнести то, что восьмерка крутит веревку. Это значит, что после нескольких спусков на веревке будет полно "барашков" которые потом придется распутывать.

К достоинствам можно отнести несколько вариантов заправки веревки.

Их два. Через карабин (скорость спуска выше) и через шейку восьмерки.

Ну и в любой момент рогатую восьмерку можно заблокировать намотав веревку на рог.

Еще один, более современный вариант восьмерки - пиранья фирмы Petzl. Имеет еще больше способов встегивания и регулировки скорости спуска. Подробнее об этом спусковом устройстве будет в отдельном обзоре.

Кстати, взгляните не пецелевский же карабин. Когда он размуфтован, видна красная полоска анодирования - замечательная идея, на мой взгляд.

Второй тип ручного СУ - это шайба шихта . Они же: стакан, лукошко, реверсо и пр.

Отлично работают с одинарной и двойной веревкой. Не крутят ее. В общем рекомендую начать именно с такой спусковухи.

Заправка веревки осуществляется следующим образом. Создается петля, которая продевается в прорезь на устройстве. Свободный конец веревки направлен к губкам СУ.

Внутрь петли встегивается карабин.
Обратите внимание! Тросик - не нагружаемая деталь и служит только для транспортировки.

Предположим, звезды сложились. Вы купили бухту веревки, ИСС, карабины и страховочное устройство.

По хорошему, еще нужна каска . Но это уже оставляю на вашей совести.
Хотя даже банальная строительная каска не помешает.
Я пользуюсь баллистическими шлемами, что не всегда вызывает здоровую реакцию.

Не лишними будут наколенники . Иначе синяков на коленях не избежать.

Так же важны хорошие перчатки. При быстром спуске веревка натирает и обжигает ладонь, вы можете инстинктивно от боли выпустить веревку из рук, что может оказаться фатальным.

Теперь берем все это и отправляемся на импровизированный скалодром.

Не забываем позвать с собой товарища, который будет осуществлять страховку. Не забыли? Молодцы!

Наш скалодром будет предствавлять из себя небольшую стенку с которой можно спуститься. На фото, например подпорная стенка.

Для первых тренировок чем ниже, тем лучше.

Теперь надеваем обвязку. Затягиваем и проверяем все пряжки. Просим товарища проверить еще раз.

Первым делом надо закрепить веревку. В альпинизме принято крепиться либо за одну безусловно надежную точку, либо за две менее надежные. Такие точки крепления веревки называются станции .

Мы будем привязываться к живому дереву. Это вполне надеждная точка крепления.

К дереву мы привязываемся все той же благословенной восьмеркой, ну или булинем не забывая контрольный узел.

Есть еще вариант прикупить себе оттяжку из стропы длинной 120 см и с помощью карабина создать вот такую станцию.

Использование полусхватывающего узла уменьшает прочность на 50 процентов, зато "удавка" (полусхватывающий узел ) позволяет закрепиться повыше.

Мы же сделаем вот так.

Ну и вообще такие оттяжки из стропы очень полезны в хозяйстве. Парочку надо брать.

Станцию создали. Первым делом пристраховываемся к ней усом самостраховки. Если Вы не знаете, что это, то можно пристраховаться репиком, как я на фото.

И раз уж зашла речь, пару слов скажу про усы самостраховки .
Это отрезки стропы или динамической веревки, которые одним концом крепятся к системе, а другим к точке страховки.

Бывают промышленного производства и самосвязанные.

Покупные выглядят так.

Самосвязанные так. Узлом восьмерка усы прикреплены к системе.
Первый ус, как правило имеет стандартную длину - 55 см. В основном служит для пристраховывания к окружающим объектам, типа, как станция, которую мы сделали на предыдущем шаге.

Ко второму усу обычно крепится жумар. Его длина должна быть такой, чтобы вися на этом усе вы дотягивались до защелки жумара (как жумар выглядит, где у него защелка и что это вообще такое я расскажу немного ниже).

На свободных концах усов самостраховки вяжутся узлы в которые встегиваются карабины. Я использую полу-грейпвайн с тремя оборотами. Если не умеете такой узел, юзайте восьмерку.

Теперь вернемся в начало "цикла". Нашли опору. Создали на ней станцию, вщелкнули самостраховку. Получилось? Молодцы!

Теперь на конце веревки, по которой будем спускаться, вяжем восьмерку и вщелкиваем ее в карабин, который повесили на станции.

На другом конце веревки тоже вяжем узел и сбрасываем бухту в "пропасть".

Это узел гарантирует, что даже если веревка не достанет до дна вы просто остановитесь, а не упадете проскочив конец.

Даже если вы думаете, что веревка достала до дна, все равно нужно в этом убедиться. Спросите товарища внизу.

Если веревка проходит через край стенки и трется об него, то стоит надеть на нее протектор . Это полоса плотного материала (тэза, кусок пожарного рукава и пр.) с липучкой. Оборачивается вокруг веревки и защищает от истирания.

Если протектор не надевать, то за пару раз получается такая картина. Согласитесь, не дело.

Продеваем веревку в спусковое устройство (надеюсь вы его не забыли внизу). Тянем свободный конец вверх и выбираем слабину.

Теперь, если натянуть свободный конец веревки, то вы не сможете упасть.

На этом этапе можно выщелкнуть ус самостраховки из станции.

Кстати, на этом же принципе будет основана Ваша страховка. Снизу должен стоять страхующий, причем желательно чтобы это не был ваш злейший враг, который уже потирает потные ладошки в предвкушении вашего падения.

Страхующий должен быть наготове натянуть свободный конец веревки.
Он должен не отвлекаться от страховки на симпатичных альпинисток или разговоры по сотовому. Все его внимание должно быть сосредоточено на вас.

Руку с веревкой заводим под попу, при этом веревка будет дополнительно контролироваться об бедро.
Спиной выходим на край, потихоньку выдавая веревку путем легкого расслабления ладони.

Упираясь ногами, вывешиваем пятую точку так, чтобы ноги были под прямым углом к стене. Спина прямая и параллельна стене.

Первый спуск делаем не спеша, шагами. Переставляем ноги и потихоньку выдаем веревку до тех пор, пока не коснетемся земли.

Поздравляю, первый спуск завершен!

В дальнейшем, спуски можно усложнить по желанию.

От страхующего товарища можно и нужно перейти к самостраховке (а еще, для максимальной безопасности оба этих варианта можно совместить).

Как раз для этого мы и разучивали схватывающий узел.

Узел обычно вяжется либо выше СУ либо ниже. В чем же разница?

Если мы вяжем схватывающий узел выше СУ, то в случае срыва мы зависаем на нем. Спусковое устройства становится разгружено.

Для продолжения спуска нам надо ослабить узел и снова нагрузить спусковое устройство. Для того, чтобы ослабить узел нам надо немного подняться. Для этого нам понадобится зажим (о них я расскажу дальше) или связать на веревке стремя.

В общем задача не очень тривиальная.
Более простой вариант - вязать схватывающий узел ниже СУ. На фото применен узел автоблок.

В этом случае при срыве мы остаемся висеть на узле, при этом спусковое остается нагруженным.

Нам надо только взяться за веревку между СУ и узлом, тем самым мы разгрузим узел, его можно будет ослабить и продолжить спуск.
Вроде хороший метод, но у него тоже есть недостатки. Если причина срыва будет в разрушении СУ, то нас перевернет вниз головой, что очень неприятно. Хотя такая вероятность достаточно мала, ей не стоит принебрегать.

Подробнее про крепление самостраховки ниже СУ читайте в очень толковой статье:

Все, спуск освоен. Можно не останавливаться на достигнутом, а продолжать тренировки, например освоить элементы штурмового альпинизма, который в основном, как раз и состоит из зрелищных спусков.

Даже если остановиться освоив только азы, вы уже получили навыки, способоные, в случае определенных обстоятельств, типа пожара на лестничной клетке, спасти вам жизнь.

Про спуск все.

Теперь настал момент затронуть подъем по веревке, но прежде немного расскажу про зажимы.

Зажим - устройство свободно перемещающееся по веревке, но при возникновении нагрузки устройство фиксируется, зажимая веревку, отсюда и название.

Для подъема по веревке нужно два зажима или один зажим + автоматическое страховочное устройство.

Самые распространенный зажим - жумар . Это зажим с ручкой за которую удобно держаться. Самый удобный инструмент для подъемов (отсюда пошел термин жумарить, значит подниматься). Желательно иметь хотя бы один.

Жумары бывают левые и правые, под любую руку.

Принцип работы у жумара довольно простой. Он основан на прижиме веревки подпружиненным кулачком с шипами.

Открытый жумар надеваем на веревку и защелкиваем. Вверх он свободно скользит по веревке, а при нагружении фиксируется. Нагруженный жумар снять не получится.

Для большей безопасности можно прощелкнуть карабин вот так.

К ручке жумара пристегивается педаль. Все таки самые сильные мышцы у человека в ногах.
Педаль должна быть такой длины, чтобы стоя в ней с полностью распрямленной ногой жумар оказывался на уровне груди.

Пусть жумар у нас будет первым зажимом. Вторым зажимом также может быть жумар, но уже под левую руку.

Подъем на двух жумарах производится так.

Встаем в педаль левого жумара. Правый жумар проталкиваем по веревке максимально вверх, при этом сгибаем правую ногу в колене. Совершаем толчок правой ногой -"поднимаемся на ступеньку". Потом проталкиваем левый жумар и т.д.

Усами самостраховки лучше пристраховаться к обоим жумарам.

Вместо второго жумара можно (и даже нужно) взять кроль . Это зажим, который очень похож на жумар с отпиленной ручкой. Он вешается на грудь. В случае использования со поясной ИСС надо дополнительно вешать специальную веревочку на шею.

Принцип подъема на паре жумар+кроль.
Этот способ я дополнительно покажу в отдельном видео.

Зависаем на кроле. Проталкиваем жумар, как можно выше, сгибая ногу с надетой педалью в колене. Подтягиваемся на педаль. Веревка при этом сама проходит через кроль. Затем зависаем на кроле и проталкиваем жумар дальше.

При этом за жумар можно держаться обеими руками, а в стремя жумара продеть обе ноги.

Подъем с помощью жумар + кроль самый быстрый и простой в освоении.

Есть вариант вообще обойтись без жумара.
Например применив схему кроль+пантин.

Пантин - это тот же кроль, только крепящийся к ботинку. Принцип подъема схожий.

Но я бы советовал хоть один жумар, да приобрести. Кроме подъема на нем еще и страховаться можно, хоть и не рекомендуется.
Второй вид зажимов, которые я выделяю - страховочные.

Вы поднимаетесь, а страховочный зажим едет рядом по второй веревке или над вами, если веревка только одна.

Вверх они едут свободно, а при срыве блокируются и не дают вам упасть. Самые известные представители: разнообразные капли, шанты, бэкапы и асапы.

Еще хочу упомянуть различные мини-зажимы. Они способны выполнять функции аналогичные большим, хотя и менее надежны и удобны. Их неоспоримое преимущество - маленький вес и размер.

В результате один-два таких зажима можно всегда держать на обвязке. Подробнее про них можно прочитать в обзоре .

В общих чертах по подъему все.

Теперь про неприятное, а именно про срывы . А еще конкретнее про фактор рывка.

Новичок зайдя на любой форум в обсуждение любого железа, практически сразу видит этот термин.
Его суть весьма проста для понимания.

"Фактор рывка " - это отношение высоты падения к длине веревки, которая останавливает его.

Довольно грубый показатель, по которому просто определить развалится данная железка при рывке или нет.
Настоятельно рекомендую избежать падений с фактором больше одного.

Совсем просто: если мы пристраховались к чему либо (оттяжке, страховочному устройству на второй веревке и т.д.), точка страховки не должна быть ниже пояса.

На этом все. Спасибо за внимание!

Представляю Вашему вниманию первую статью и целой серии посвященной горной подготовке в арсенале выживальщика.

Первая статья посвящена снаряжению, а также технике спуска. Будут рассмотрены спусковые устройства "лукошко" и "восьмерка" и некоторые моменты самостраховки.

Т.к. я самоучка возможно совершаю некоторые ошибки, на которые, я надеюсь, мне укажут в комментариях. Но не забывайте про конструктивное и дружелюбное общение, не опускаясь до банального срача.

Прошу прощения за качество фото, света практически не было, снимали со вспышкой. Кое что пришлось доснимать дома.

Начнем со списка снаряжения.

Нам понадобится:

Подвесная система.
Я использую Petzl Corax, но можно обойтись и более бюджетным Венто.

Спусковое устройство. Я использую вентовское лукошко и рогатую восьмерку.
Примерно по три муфтующихся карабина на человека.
Два куска веревки 25м и 10м. Я использую статику диаметром 10 мм
Перчатки, чтобы не обжигать руки.

На фото еще попали наколенники и налокотники.

Ботинки так и не использовались. Вместо них я лазил в Lowa Zephyr.

Комплект на двух человек, меня и супруги.

Все это включая термос с чаем убралось в баул.

Теперь расскажу про каждый элемент поподробнее.

Подвесная система.
Petzl - все таки бренд с мировым именем, поэтому и купил его. Опыта у меня не слишком много, но в целом нравится. Широкий, удобный пояс и ножные обхваты. Большой диапазон и очень легкие регулировки. Много точек подвеса дополнительного снаряжения. Короче отличный вариант.

Веревка - отечественная статика 10мм диаметром. Для того, чтобы привязаться к точке закрепления надо выучить узел восьмерка. Он простой, при этом очень прочный и практически не ослабляет веревку. Порядок вязания на фото.

Завязанный узел выглядит так.

Далее в петлю встегивается карабин. С помощью этого карабина можно закрепиться на различные крюки, закладные детали, ушки, анкера и пр, но это не очень безопасно, т.к. крепеж может быть ржавым и не очень надежным.

Наиболее надежное крепление - за монолитные объекты, ж.б. опоры, крупные швеллеры и двутавры, тогда с помощью карабина делается скользящая петля, с помощью которой и происходит закрепление.

Веревка вывешена, подвесная надета. Дальше встегиваем спусковое устройство.
Я встречал два типа встегивания карабина в систему. В центральное кольцо или одновременно в петли поясного и ножного обхватов. Petzl прямо указывает, что карабин должен быть встегнут в кольцо.

Я пока использовал вентовское лукошко и рогатую восьмерку. Начну с лукошка.
Его преимущества:
- не крутит веревку.
- удобно пользоваться.
- можно использовать, как автоматически блокирующуюся страховку (но об этом в другой раз)

Тросик на этом СУ может использоваться только для транспортировки, нагружать его нельзя.

Для использования на веревке надо сделать петлю и продеть его в СУ так, чтобы свободный конец веревки проходил через губки устройства.

Потянув свободный конец веревки вверх выбираем слабину.

Заводим руку со свободном концом за спину натягивая веревку. Все, можно вывешиваться. Спуск производится путем небольшого расслабления руки с веревкой.

Спусковое устройство "восьмерка" работает аналогичным образом, но при этом закручивает веревку, что не удобно при длинных спусках.

Есть два способа крепления веревки в восьмерку.
Первый - через карабин.

Это способ создает меньше трения, в результате скорость спуска выше.

Второй способ - через шейку СУ. Трения больше, а скорость ниже.

Аналогично лукошку выбираем слабину и заводим руку с натянутой веревкой за спину.

Особенностью рогатой восьмерки в том, что на ней можно зафиксировать веревку и освободить руки.

Некоторые моменты самостраховки.
Всегда есть некоторая вероятность того, что вы выпустите веревку из руки, при этом СУ сразу вытравит всю веревку и вы упадете. Чтобы этого избежать существуют различные способы страховки и самостраховки.

Я использую узел "автоблок". Он вяжется следующим образом.
Для этого узла я использую стандартную оттяжку длиной 60см.

Закрепляем оттяжку полусхватывающим узлом (удавкой) на ножном обхвате, рядом вешаем карабин.

Оборачиваем оттяжку 4-6 раз вокруг веревки.

Затем защелкиваем ее за карабин. Все. Узел готов.

В случае срыва вы повисните на этом узле и не упадете. Руку при этом надо держать между СУ и автоблоком регулируя скорость спуска.

Теперь к практике.

Первое. Встаем на "подоконник" откуда будем выходить, выбираем слабину веревки и натягиваем ее.

В результате вывешивается пятая точка.