Определить, нужен ли фундаменту ремонт, можно, бросив на него лишь один взгляд. На то, что дни основания дома уже сочтены, указывают перекос здания, трещины на стенах и оседание дома. Застраховать постройку от подобных деформаций невозможно, ведь со временем материалы фундамента разрушаются. Поэтому однажды приходит час, когда владельцам деревянного дома приходится решать, какой делать ремонт - частичный или полный.

Условия проведения частичного и капитального ремонта

Для того чтобы выяснить степень повреждения фундамента и определить необходимые меры по его восстановлению, нужно внимательно изучить текущее состояние основания и выявить характерные дефекты, которые могут повлиять на прочность и целостность здания или его отдельных элементов.

Если на фундаменте появились трещины, значит нужно задуматься о необходимости его ремонта

Фундамент восстанавливают фрагментарно, если он опустился ниже, но не начал разрушаться. К полному ремонту прибегают при выявлении трещин и иных повреждений.

Решение о том, на какое основание заменить совершенно испорченную конструкцию, принимают, учитывая тип почвы, рельеф местности и тип изначально созданного фундамента.

Если фундамент дома ушёл в землю, его пора ремонтировать

С ленточным основанием нередко поступают следующим образом: разрушенные зоны демонтируют и конструкцию по всему периметру усиливают. В случае серьёзного разрушения ленты фундамента решаются на его полную замену.

При серьёзных дефектах ленточного основания дома имеет смысл задуматься о его полной замене

Ремонт столбчатого основания почти всегда выполняется полностью: все старые опоры здания заменяют новыми. Для этого дом поднимают на высоту столбов при помощи домкратов. Новые надёжные опоры закрепляют на усиленных бетонных «подушках».

Столбчатый фундамент чаще всего полностью заменяют на новый

Фундамент из древесины, которую уже успел немного испортить грибок, обычно заменяют на ленточную или столбчатую конструкцию. Для этого постройку поднимают на определённый уровень и подставляют под неё бетонные блоки или кирпичи.

Усиление фундамента дома из древесины

Выполняя ремонт фундамента, имеет смысл сразу же произвести его усиление. Делать это можно в том случае, если вы уверены в стабильности грунта, который находится ниже уровня закладки основания вашего дома. Усиление конструкции под зданием может потребоваться и в том случае, когда в доме планируется сделать ещё один этаж, но есть подозрение, что установленное ранее основание не выдержит увеличившейся нагрузки.

Усилить фундамент можно двумя способами в зависимости от нагрузки, которую ему предстоит выдерживать

Инструкция по укреплению ленточной конструкции

Чтобы фундамент стал более прочным, выполняют следующие работы:

1. По периметру основания выкапывают траншею. Яма должна быть широкой, иначе работать будет неудобно. Кроме того, надо принять во внимание, что новый фундамент станет мощнее.
2. С выкопанного фундамента счищают грунт. Для этого пользуются щёткой по металлу.

   Траншея должна иметь достаточную ширину, чтобы в ней было удобно работать

3. В старом основании сверлом проделывают отверстия. Важно, чтобы их диаметр превышал толщину приобретённых арматурных прутьев не более, чем на 1 мм. В этом случае металлические элементы будут установлены надёжно и без зазоров.
4. В высверленные отверстия при помощи молотка вставляются прутья арматуры. Они помогут связать новое основание со старым.

   В просверленные отверстия забиваются арматурные прутья, к которым крепится вертикальная решетка

5. К забитым прутьям приваривают очередные металлические элементы, формируя армированный пояс. Арматуру лучше спаивать с уже установленными прутьями только в нескольких местах. По большей части разумнее обвязывать элементы из металла проволокой, чтобы избежать деформации арматурного пояса во время заливки и затвердения бетона.

   Арматурный каркас прочно свяжет старый фундамент с усиливающей конструкцией из бетона

6. Устанавливают опалубку и заполняют её бетоном. Дождавшись затвердения раствора, конструкцию из досок демонтируют. Несколько дней новый фундамент не трогают, чтобы он ещё более упрочнился.

   Вокруг арматурного каркаса устанавливают опалубку и заливают в нее бетон. После затвердевания усиливающего слоя опалубку снимают

7. Созданное основание покрывают гидроизоляционным материалом. Вокруг фундамента создают асфальтовую полосу под наклоном.

Благодаря усилению вес деревянной постройки распределяется по большей площади. Этот способ позволяет остановить проседание и разрушение дома.

Видео: как укрепить ленточный фундамент

Замена основания под зданием из древесины

Способ замены основания зависит от его типа.

Замена ленточного фундамента

Капитальный ремонт основания в виде ленты выполняется поэтапно:

1. В целях уменьшения давления на основание из дома убирают мебель, полы демонтируют, а печь разбирают. Демонтажу не подвергают только отопительное оборудование, стоящее на отдельной бетонной площадке.
2. Строение немного приподнимают. Если дом имеет малые размеры, то его уровень по отношению к грунту изменяют с помощью своеобразного рычага для поднятия тяжестей - бруса размером 8х8 см, заведённого под угол постройки. Опорой для него послужит полено. Для тяжёлой постройки лучше выбрать пиломатериал потолще. Деревянное строение поднимают, оказывая давление на брус.

   Дом поднимают на домкратах и подкладывают под него временные подпорки

3. Вокруг дома или только в зонах, где требуется поднять деревянное здание, выкапывают траншею.
4. Под старый фундамент заводят домкрат. Механизмов для поднятия постройки может быть и несколько. Количество домкратов определяется их грузоподъёмностью и весом дома. Механизмы можно устанавливать только в зоны, где нет повреждений.
5. С помощью домкрата дом не спеша поднимают на нужный уровень. Важно, чтобы возвышался над поверхностью земли равномерно. Поскольку существует риск неудачной установки домкрата, желательно подстраховаться - завести между строением и подушкой основания деревянные клинья.
   

   Дом поднимается равномерно на нескольких домкратах. Для страховки под несущие балки подкладываются деревянные бруски

6. Нижний венец поднятого деревянного строения стягивают стальным обручем или забивают прочными досками. Такой приём защитит от повреждения перегруженные нижние брусья дома.
7. Дом до самой поверхности земли освобождают от бывшего фундамента. Если вы не готовы сильно тратиться на ремонт основания, то можно разобрать конструкцию частично - удалить лишь разрушенные участки.

   Для разрушения старого фундамента используют перфоратор

8. Под реконструируемым основанием дома делают подушку из песчано-цементной смеси. По углам строения расставляют опоры из бетона или кирпичей. Вместо них можно воспользоваться сваями. Благодаря установке опор, размер которых должен соответствовать высоте сооружаемого основания, в будущем основание сможет выдержать увеличенное давление.
9. Сооружают арматурный пояс, необходимый для усиления основания. Элементы металлической конструкции соединяют не сваркой, а проволокой.
10. Из досок сколачивают опалубку. Готовое сооружение заполняют бетонным раствором.

    Опалубка с армирующим каркасом внутри усиливается боковыми подпорками и заливается бетоном

11. Через 3 дня бетон затвердевает, поэтому опалубку убирают, но дальнейшие работы пока не проводят, дожидаясь упрочнения фундамента.
12. Спустя несколько дней после демонтажа опалубки новое основание застилают гидроизоляционным полотном, например, рубероидом.

    Через несколько дней после снятия опалубки фундамент закрывают гидроизоляционным материалом

13. Дом опускают, действуя так же неспешно, как и во время поднятия постройки. Лицевую сторону основания покрывают гидроизоляционными и облицовочными материалами. Вокруг дома делают отмостку, которая не позволит дождевой воде просочиться в основание.

Видео: как отремонтировать ленточное бетонное основание

Ремонт опорных столбов

Чтобы заменить столбчатый фундамент, действуют следующим образом:

При необходимости заменить всего несколько столбов действуют иначе: в зоне их расположения делают подкопы, в них погружают и заливают бетоном трубы. Старые опоры демонтируют после затвердения раствора.

Видео: замена столбчатого фундамента своими руками

Преобразование фундамента из бута или кирпича в монолит

Поскольку кирпичный фундамент отличается повышенной хрупкостью, его целесообразнее заменить бетонным основанием.

Чтобы на месте кирпичного или бутового основания возвести бетонный фундамент, выполняют следующие действия:

Видео: ремонт кирпичного фундамента

Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

Деревянный фундамент в основном делается из сосны или лиственницы. Конструкция из древесины всегда требует полной замены, так как со временем она целиком покрывается грибком и гниёт. Замену старых элементов такого основания на новые осуществляют следующим образом:

Повреждённый фундамент обветшавшего деревянного дома можно привести в порядок. Для этого необходимо получить необходимые знания и выбрать технологию ремонта или замены. Реконструкцию основания дома можно выполнить и своими руками, если есть желание и хотя бы небольшой опыт производства строительных работ.

В частном доме или в «хрущевке» наиболее часто требуется заменить старые деревянные полы, поскольку их служба ограничена определенным сроком эксплуатирования. Деревянные полы подвержены деформации от постоянных перепадов температуры и воздействия влажного воздуха. Древесина – экологичный, прочный и доступный по цене материал с надежными теплозащитными характеристиками, деревянные полы уютно выглядят и подходят под любое покрытие. Для того, чтобы решиться на замену полов своими руками в старом доме или в «хрущевке», необходимо для начала определить степень его износа и возможные варианты ремонта.

Признаки износа деревянного пола

Вы можете убедиться в том, что полы действительно непригодны и можно заменить их своими руками, проверив несколько основных показателей:

• доски издают поскрипывание при нагрузке;
• доски прогибаются под тяжестью мебели;
• заметны значительные перепады уровня, вода стекает в одном направлении;
• появились трещины и щели между половицами;
• древесина становится трухлявой и крошится при любом воздействии на нее.

Если вы пришли к выводу, что ремонт в данном случае бесполезен, тогда следует запланировать полномасштабное перестилание пола. На видео представлен список инструментов, которые понадобятся для того, чтобы поменять деревянные полы своими руками. Вы можете действовать в соответствии с несколькими этапами, среди которых:

• определение количества материалов – лаги рассчитываются, исходя из укладки через 0,5 - 0,8 м друг от друга, для половиц используются доски шириной не менее 40 мм, а сколько досок потребуется, чтобы перестелить полы, рассчитывают, исходя из площади перестилки с запасом не меньше 1%;
• обработка древесины пропиткой с антисептическими свойствами для предотвращения гнили и плесени;
• устройство гидробарьера перед тем, как уложить лаги на поверхности грунта или бетонного основания, с этой целью можно использовать листы рубероида, подложенные в два или в три слоя под каждую лагу.

Замена старого пола

Если происходит замена полов не в «хрущевке», а в частном доме или на даче, то после демонтажа старых полов следует выровнять основание под лаги, для этого требуется выполнить несколько действий:

1. Выровнять и утрамбовать землю;
2. В местах установки опор вырыть ямки 200×200 мм глубиной до полуметра;
3. Засыпать слоями по 60 мм песок, щебень и бутовую крошку;
4. Залить подготовленным бетонным раствором;
5. Соорудить на застывшем растворе кирпичные столбики, чтобы на них укладывать горизонтальные опорные брусья;
6. Затем на опорные брусья укладываются перпендикулярно лаги, а пространство между лагами зашивают листами OSB;
7. Опорные брусья и лаги покрывают защитными пропитками и желательно дополнительно покрыть битумной мастикой;
8. Далее поверхность пола покрывается гидроизоляцией в виде плотной плёнки.

На видео показано, как укладывают лаги на выровненное основание и проверяют гидроуровнем (ватерпасом) их строго горизонтальное положение. Для этого можно использовать шнур, натянутый между самыми крайними лагами, далее лаги тщательно нивелируют по высоте относительно шнура, подбирая в нужных местах небольшие куски фанеры подходящей толщины, чтобы шнур оставался ровно натянутым и соприкасался со всеми брусьями.

Важно! Пространство между лагами обязательно заполняем утеплителем, в качестве которого можно использовать минвату, пеноплекс или пенополистирол. Все названные материалы обладают дополнительно и звукопоглощающими свойствами. Цена этих материалов не высокая и их можно приобрести в любом строительном магазине.

Когда перестилаем полы своими руками в «хрущевке» или на даче, на заготовленных досках размечаем рулеткой нужный размер и, используя угольник, обрезаем доски строго с соблюдением прямого угла. Для того, чтобы деревянные полы в доме или в «хрущевке» получились прочными и долговечными, нужно стараться соблюдать основные правила:

• стыковать половицы допустимо только посередине лага;
• между досками и прилегающей стеной нужно предусмотреть зазор в полтора сантиметра для свободного расширения древесины в теплый сезон, под плинтусом оставленный зазор окажется незаметен;
• для фиксирования досок нужно использовать саморезы длиной в три толщины доски, поскольку гвозди постепенно вылезают наружу из-за постоянного расширения и сужения древесных волокон, чем создают неудобство и приводят к опасным последствиям;
• доски при укладке следует как можно плотнее подбивать друг к другу, для чего используют молоток и надставку из бруса, половицы желательно располагать по основному направлению дневного света из оконных проемов;
• шляпки саморезов, которые должны впотай находиться в древесине, и получившиеся щели надо покрыть специальной смесью (герметики, замазки);
• поверхность пола необходимо обработать шлифмашинкой;
• на уложенные доски наносится грунтовка или олифа и выполняется покраска акриловыми или масляными красками.

Важно! Очень удобно использовать для замены полов своими руками в «хрущевке» или на даче шпунтованные доски, у которых с одной стороны находятся продольные выступы, а с другой предусмотрены пазы – специальные углубления, точно совмещаемые с выступами. Шпунтованные доски тщательно зачищаются в процессе изготовления и не требуют дополнительной шлифовки.

На данном видео детально продемонстрирован процесс укладки полов из шпунтованных досок, которые создают очень аккуратное, комфортное впечатление. Их стоимость ненамного превышает стоимость обычных досок, однако качество обработки и удобство монтажа окупают затраченные средства. Часто бывает, чтобы подчеркнуть дополнительные эстетические акценты в интерьере, доски не красят, а в «деревенском стиле» покрывают алкидным лаком разной цветовой насыщенности, невысокая цена лакировки делает этот способ весьма привлекательным. Поверх деревянного пола можно укладывать любые покрытия: ламинат, линолеум, ковролин, керамическую плитку.

Из данного мастер-класса вы узнаете, как заменить деревянный пол в старом доме бетонной утепленной стяжкой по грунту. Данный пол планируется использовать для устройства водяного теплого пола. Кроме того, вы узнаете, какие материалы вам понадобятся и их примерную стоимость.

Подготовка к работе

Для выполнения работ по реконструкции пола и подготовке его под водяной тёплый пол , нам предстоит проделать несколько операций: разборка старого деревянного покрытия, выравнивание грунта, отсыпка подушек, укладка утеплителя, приготовление раствора, заливка стяжки.

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

1. Вёдра (пластиковые).
2. Уровень строительный.
3. Лопата совковая.
4. Правило.
5. Бетономешалка.
6. Фомка.

Материалы, которые нам понадобятся из расчета на помещение площадью 4х3 м:

Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена за единицу, руб.	Итого стоимость, руб.
Цемент	кг	250	46	1150
Песок	кг	3000	0,30	900
Щебень	кг	1000	1	1000
Отсев	кг	1500	0,60	900
Экструзия	м 2	12	263	3156
Пенопласт	м 3	0,36	1610	579,60
Итого				7685,60

Разборка старого деревянного пола

Разбираем старые полы при помощи фомки, не забывая о технике безопасности.

Выравнивание грунта

После того как старый пол полностью разобран, необходимо убрать весь мусор из подполья, а грунт как следует разровнять. Можно использовать грабли или совковую лопату.

Обустройство подушки

После того как грунт выровнен, начинаем обустраивать подушку. Засыпаем слой гранитного щебня фракции 20-40 слоем 5 см. Щебень используем для того, чтобы защитить пол от мышей. Можно его заменить на мелкий бой кирпича, или битый шифер. Насыпанный слой щебенки слегка утрамбовываем.

По периметру помещения, для компенсации теплового расширения стяжки, прокладываются листы пенопласта. Также он будет играть роль несъёмной опалубки и утеплит торцы готовой плиты. Толщина листа пенопласта от 20 до 50 см, толще не нужно.

На щебень насыпаем слой песка до 10 см. Песок должен быть чистый, без мусора и посторонних вкраплений.

Укладка утеплителя

В качестве утеплителя используем экструдированный пенополистирол, толщиной не менее 50 мм. Размеры листов стандартные 1,2х0,6 м.

Листы имеют «замковое» устройство в виде «ступеньки», на фотографии это хорошо видно. При укладке листов, замки соединяются, и поверхность получается сплошная, без щелей.

Поскольку экструдированный пенополистирол (экструзия) совершенно равнодушен к влаге, можно обойтись без гидроизоляции. Укладываем листы, проверяя при помощи уровня, чтобы они лежали ровно. Подсыпаем в нужных местах песок и снова проверяем.

Приготовление раствора и заливка стяжки

Если помещение проходное и активно используется (как в нашем случае), заливаем стяжку в два этапа. Сначала одну половину, потом вторую. Для этого устанавливаем опалубку из длинной доски.

Для приготовления раствора нам понадобится цемент — 1 часть, песок — 2 части и гранитный отсев (мелкая фракция серого цвета, получающаяся при калибровке щебня, т. е. гранитная пыль и очень мелкие осколки щебёнки) — 3 части.

Совет как замешивать раствор, если компоненты сухие: сначала отправляем в бетономешалку отсев, потом песок, затем цемент, перемешиваем всё тщательно на сухую и только потом добавляем воду.

Совет как замешивать раствор, если песок или отсев влажный: сначала наливаем воды 0,5-0,7 объёма мерного ведра, потом добавляем цемент, тщательно перемешиваем, потом песок, и в последнюю очередь отсев. Так вы избежите прилипания мокрого песка к стенкам и как следствие непромеса раствора. После добавляем воду до нужной консистенции.

Готовый раствор по консистенции не должен течь, но и не быть слишком густым. На ровной поверхности, при вываливании из ведра, он будет растекаться в «лепёшку», как показано на фото ниже.

Носим раствор и разравниваем правилом, или подходящей по размеру доской. Толщина стяжки должна быть 4-5 см, тоньше нельзя, может лопнуть. При желании, можно уложить армирующую сетку, но можно обойтись и без неё, так как в дальнейшем, при обустройстве водяного тёплого пола, сетка будет использована во втором слое стяжки. Эта стяжка черновая, и является лишь подготовкой основания для тёплого пола.

После заливки, даём раствору схватиться, минимум 48 часов.

Начинаем готовить вторую часть помещения. Все работы идентичны. Снимаем опалубку, очищаем «замки» плит от песка и укладываем утеплитель. Каждый лист не забываем выставлять по уровню!

Заливаем вторую часть помещения цементным раствором аналогично первой части.

Выравниваем свежую стяжку по толщине с уже залитой.

Когда бетон полностью залит, даём ему отстояться не менее двух суток.

После всех работ у нас должен получиться вот такой пол. По нему уже можно ходить. Полную прочность стяжка набирает в течение месяца. В это время желательно увлажнять её, поливая два раза в сутки из лейки. В дальнейшем на этом основании будет делаться теплый пол на базе водяного отопления.

Александр Биржин, рмнт.ру

Дома из дерева – это комфорт и уют, особый микроклимат и положительная энергетика. Чтобы он служил долго, нужно вовремя и качественно выполнять текущий ремонт.

Опыт эксплуатации деревянных построек показывает, что без специальных инструментов, опыта и знаний, конструктивные элементы строения трогать крайне рискованно. При замене венцов и ремонте фундамента деревянного дома стоимость услуг профессионалов окупится долговечностью сооружения.

Источник cutala.free.bg

Причины разрушений целостности нижних венцов

В идеале деревянная постройка простоит без капитального ремонта полвека. «Слабое звено» конструкции – нижние ряды. Влага просачивается сквозь трещины внутри дерева и через щели между бревнами. В сырых местах начинают развиваться споры грибка. Появляется плесень, затем гниль. Внутреннее разрушение древесины завершают насекомые-вредители.

Причины, почему разрушается древесина, могут быть следующими:

Использование неподготовленного материала. Сырая древесина, заготовленная «не в сезон» быстро теряет прочность и начинает разрушаться.

Большое значение имеет порода дерева. Например, при выборе лиственницы для возведения нижних рядов за повышенную влажность можно не волноваться, дерево станет только крепче. Липовые брёвна в качестве нижних венцов использовать не рекомендуется.

Некачественная гидроизоляция фундамента, выполненная с нарушением технологии.

Несоблюдение технологии антисептирования строительного материала.

Недостаточный воздухообмен в подпольном пространстве, нехватка вентиляционных каналов.

Источник zen.yandex.com

Неправильно возведённый фундамент, не соответствующий типу грунта, рельефу, без учёта глубины нахождения подземных вод, климатических условий региона.

Неграмотно смонтированные фасадные панели, закрывающие венцы.

Все причины сводятся к двум основным факторам: неправильная эксплуатация жилища или не профессиональный подход к делу строителей.

Как определить степень разрушения венцов

Чтобы кардинально решить вопрос о замене венцов в деревянном доме и степени реконструкции, нужно определить масштабы повреждений.

Глухой звук обуха топора по бревну выдаст степень разрушения древесины изнутри. Если поработать стамеской, можно представить более полную картину повреждения. Обычного осмотра для правильной оценки состояния постройки, недостаточно. Профессиональный подход предполагает оценку состояния фундамента, определения степени нагрузки на конструкцию. Точный прогноз дальнейшей эксплуатации жилища могут дать опытные мастера. Если нет необходимости полностью менять ряды бревен, можно сэкономить семейный бюджет. И, наоборот, на локальный ремонт могут быть потрачены время, силы и средства, но он не приведёт к ожидаемому результату.

Источник wileyloghomes.com

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу ремонта фундамента . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Особенности реконструкции

Перед тем, как начинать работы, следует освободить помещения от мебели, вещей. Вынимают оконные рамы, снимают двери и демонтируют дверные коробки.

Дымоходы печи или камина отделяют от перекрытий и кровли. Делают всё возможное, чтобы облегчить постройку и избежать перекосов. Скрепляют неповреждённые ряды.

Неграмотные действия могут привести к повреждению крыши, дымоходов и чердачных перекрытий. Поэтому не рекомендуется проводить их самостоятельно.

Технология достаточно сложная и зависит от следующих моментов:

состояния фундамента;

степени разрушения древесины;

габаритов постройки, этажности;

размеров свободного пространства возле строения;

наличия придомовых построек,

конструкции и состояния дымоходов.

Если у печи нет отдельного фундамента, что предусмотрено по технологии возведения, поднять дом не получится. Правильно выбрать способ восстановительных работ сможет специалист, у которого есть необходимые знания и опыт работы в данной области.

По возможности используются материалы, максимально приближенные к исходным, иногда целесообразно заменить сгнившие части кирпичом.

Источник woicetosh.blogspot.com

Иногда деревянные фасады закрывают сайдингом или обкладывают кирпичом, чтобы скрыть элементы реконструкции. Между фундаментом и новыми рядами прокладывают гидроизоляционный слой, древесину обрабатывают антисептиком.

Способы реконструкции

Отремонтировать венцы можно несколькими способами:

Частичная замена (локальное восстановление мест гниения древесины).

Кирпичная кладка вместо повреждённых венцов.

Замена нижнего бревна в деревянном доме при поднятии сруба домкратами.

Каждый из этих способов имеет особенности, преимущества и недостатки.

Частичная замена венцов

Предполагает локальную реконструкцию. Это самый доступный и малобюджетный способ. Точечный ремонт возможен, когда древесина только начала портиться и не имеет больших масштабов повреждений. Однако у такого технологического приёма есть недостаток – прочность конструкции снижается, теплопотери помещения увеличиваются. При грамотном подходе к делу можно свести эти недостатки к минимуму.

Важный момент: следует правильно определить границы повреждений. Если этого не сделать, усилия будут напрасны. Процесс гниения продолжится.

Источник vam-mucziki.ru

Чтобы вставки держались долго, их размеры должны быть полностью соответствовать убранным элементам. Вокруг мест, где вставляют новые бруски, мастера делают специальные отверстия для вбивания нагелей.

Кирпичная кладка вместо повреждённых венцов

Технология частичного восстановления древесины – временная мера. Поэтому чаще выбирают кирпичную кладку как способ решения проблемы. Это можно сделать с поднятием и без поднятия домкратами всего строения. Учитывают возраст постройки, тип и состояние фундамента, возможные материальные вложения.

Поражённые гнилью места вырезают. Срезают торцевые соединения и устанавливают на их месте прочные кирпичные опоры. Закладывают кирпичный фундамент, его поверхность подводят под неповреждённые брёвна. При таком способе можно обновить сразу несколько рядов.

Если кирпичную кладку выполняют с поднятием сооружения домкратами, схема следующая:

При замене двух нижних венцов, выпиливают два бревна и устанавливают домкрат таким образом, чтоб он упирался в третий ряд.

Строение приподнимают по углам и устанавливают временные опоры. Чтобы не было опасных перекосов, строение приподнимают одновременно со всех сторон.

Источник beloozersk.zakup.by

Старый фундамент убирают.

Опускают сооружение только после того, как будет выполнена кирпичная кладка и уложен гидроизоляционный слой.

Полная замена нижних венцов

В отличие от локального ремонта, стоимость замены венцов в деревянном доме с помощью гидравлических или винтовых устройств обойдётся дороже, но результат оправдает затраченные средства.

Домкраты устанавливают с упором на верхние бревна, чтобы нижние можно было убрать. Сооружают временные опоры. Оборудование, которое применяется для поднятия сооружения, должно быть надёжным. Поломка домкрата во время поднятия строения может привести к нарушению целостности конструкции и травмированию людей.

Несмотря на то, что процесс с использованием домкратов потребует больше времени и сил, срок службы сооружения до следующего капитального ремонта значительно увеличится. Обновлённый гидроизоляционный слой не позволит влаге проникать внутрь деревянных стен.

Из чего складывается цена

При замене нижних венцов деревянного дома стоимость работ зависит от сложности ремонта, степени износа материалов, рельефа местности, размеров дома.

Источник nicstroy.ru

Когда выполняется замена нижних венцов деревянного дома, стоимость работ складывается из таких составляющих:

Весь комплекс действий по подъему сооружения.

Демонтаж повреждённого венца.

Подготовка и установка нового венца.

Возведение нового фундамента.

Устройство гидроизоляции.

Монтаж креплений.

Сюда следует добавить и стоимость строительных материалов.

В среднем, стоимость услуг по замене нижнего венца в Москве начинается от 5000 за 1 м. кв. рублей при самых небольших размерах бруса. Если стены из бревен, то на замену венцов в деревянном доме цена будет дороже: от 13000 рублей за 1 м. кв.

Видео описание

Наглядно про подъем деревянного дома домкратами в видеоролике:

Заключение

Определение точных объёмов работы и правильного способа восстановления нижних венцов позволит не затрачивать лишние средства на реконструкцию. Кустарно выполненная реставрация может привести к перекосу конструкции и дальнейшему разрушению дома.

Экономить на найме специалистов не имеет смысла, ведь на замену венца в деревянном доме цена работы не является заоблачной и лучше один раз качественно провести реконструкцию, чем постоянно сталкиваться с новыми проблемами.

Достаточно часто мы решаем для наших Заказчиков проблемы с полами в частных деревяннных домах, будь то полная замена с утеплением, либо смена финишного покрытия пола. Основными причинами, по которым к нам за этим обращаются, являются проседания полов, нарушение геометрии плоскостей, частичное прогнивание и разрушение половых лаг, недостаточность или полное отсутствие утепления (холодный пол), и т.д.

В большинстве случаев причинами, вызывающими данные неприятные последствия, являются нарушения технологии монтажа полов и напольных покрытий, недостаточность или отсутствие продухов в подполе, близость грунтовых вод, малая высота цоколя дома и вентиляционных отверстий, и самая банальная – экономия на сечении и количестве переводов пола и толщине несущего слоя (полы «батутят»). Все решаемо, и исправить можно абсолютно любую ситуацию, было бы желание и денежные средства. Самое главное – не запускать проблему, иначе не далек тот день, когда по полам будет просто опасно ходить, могут и провалиться совсем (встречали и такое). Итак, с основными причинами нарушения функциональности разобрались. Теперь ближе к делу.

Демонтаж пола.

Первым этапом при замене и/или утеплении полов своими руками обязательно будет демонтаж плинтусов по периметру помещения и существующего напольного покрытия, и, возможно, переводов. Каких-то особенных навыков здесь не требуется, главное – аккуратность в работе и внимательность при разборке, дабы не нарушить коммуникации (в основном электрическая проводка и канализация, возможно – водопровод с отоплением). После всего этого следует вынос накопившегося строительного мусора (его будет много, заранее подготовьте место под его утилизацию). Зачастую длинные доски и переводы уже нет возможности вынести через двери, поэтому либо режем их прямо в комнате (неудобно, к тому же при использовании бензопилы остается запах выхлопных газов), либо подаем в окна (чаще всего так и делают).

Устройство половых переводов.

Вообще, если уж потребовалась замена полов , редко когда не меняют при этом и переводы, поскольку, если уж сгнило покрытие, то несущие балки однозначно тоже повреждены. Современные технологии укладки полов и монтажа несущего каркаса под них обязательно подразумевают обработку и балок, и досок чернового пола трудновымываемыми антисептиками, которые значительно снижают степень поражения их грибком, насекомыми и болезнетворными микроорганизмами. Дачный самострой прошлого века озадачивался этим редко, еще и поэтому разрушающиеся прямо в руках переводы – не редкость, а скорее закономерность. Так что – обязательно приобретаем в строительных магазинах антисептик, и не ленимся обработать дерево, это важно.

Что еще? Организация правильного воздухообмена в подполе. Главная причина, по которой гниют полы и лаги перекрытий – отсутствие должного обмена воздухом. Естественная вентиляция – ключ к долгой жизни Ваших полов, и здорового микроклимата в помещениях. Часто в частных домах на первом этаже ощущается устойчивый запах плесени, особенно весной и осенью. Это первый признак того, что продухов либо недостаточное количество, либо они организованы неправильно (существуют глухие карманы, не сквозные продухи и пр.). Поэтому при капитальном ремонте полов следует уделять этому пристальное внимание, и в случае необходимости исправлять допущенные при строительстве ошибки. Также неплохо будет проконтролировать грамотность организации гидроизоляции фундамента и состояние засыпки под домом (чаще всего это песок, возможна отсыпка подпола керамзитом).

Устройство и монтаж лаг перекрытий.

Этот этап важен в разрезе подбора правильных сечений несущих элементов, здесь Вам в помощь всевозможные онлайн и оффлайн калькуляторы балок. Главный принцип – сечение должно быть подобрано с запасом по нагрузке, требуемый шаг лаг в основном подбирается исходя из выбранного финишного покрытия (под шпунтованную доску он один, под фанеру с учетом последующей укладки ламината другой, и т.д.), либо отталкиваются от ширины матов утеплителя. На что еще обратить внимание? Уровень пола. В последнее время основной тренд в устройстве полов в частных деревянных домах – это монтаж последних в один уровень на всем этаже, без переходов по уровню. Соответственно, и все коробки межкомнатных дверей собираются и устанавливаются без порогов, за исключением кухонных и дверей санузлов. Это бесспорно удобнее в эксплуатации.

Как это сделать? Если меняем пол в каком-то отдельно взятом помещении, то оттолкнуться необходимо от уровня уже существующего в соседнем. Здесь нам в помощь лазерный или водяной уровень, с помощью которого переносим отметки по углам помещения. После этого вычитаем будущую толщину полов (шпунтованные доски от 28 до 45 мм, фанера от 18 до 22 мм, меньшая толщина без организации настила из досок не проходит), проставляем новые метки – это плоскость лаг перекрытия. Затем выставляем по меткам крайние лаги перекрытий, и закрепляем их. Обязательное условие при опоре переводов на бетонное основание – гидроизоляция места соприкосновения.

Хорошим тоном считается независимый пол, когда переводы не привязаны к стенам дома. Они могут монтироваться на щечки фундамента, либо на столбики внутри помещения. При этом лучше, если это будут не выложенные из фундаментных блоков или кирпича столбы (из практики - без должного основания они накреняются и не выполняют своих функций уже через 3-5 лет), а пробуренные и отлитые в гильзу из асбестоцементной или пластиковой трубы сваи. Расположение свай индивидуально для каждого помещения, руководствуемся калькуляторами балок для расчета прогиба и здравым смыслом, слишком большое количество усложняет и удорожает весь процесс.

Идем дальше. Теперь нам есть на что опереть лаги, крайние уже смонтированы. Собрать в систему остальные – дело техники. Нужно натянуть шнурку по обоим краям и середине, и продолжать монтаж переводов пола с требуемым шагом, контролируя зазоры под натянутыми нитками (должны быть одинаковыми и минимальными). В итоге получаем ровную плоскость.

Собираем черновые полы.

Черновой (черный) пол добавляется как дополнительный слой при утеплении полов, чаще всего представляет собой дощатый настил (на черепных брусках, закрепленных по внутренней стороне лаг) из обрезных досок сечением 150х25 или 100х25 мм, предварительно обработанных антисептиком. Добавляет всей конструкции пола жесткости, служит дополнительным утепляющим слоем, предохраняет чистовую отделку пола от влажности, на нем же лежит весь пирог утепления. Как правильно сделать черновые полы? Нам потребуются бруски сечением от 30х30 мм, и обрезная дюймовая доска. Прикручиваем по внутренним сторонам переводов черепной брусок, замеряем ширины прогалков между лагами. Нарезаем доски в размер, чуть меньший, чем величина пролета, и плотно укладываем доски на бруски. Собственно говоря, все.

Утепление пола в деревянном доме.

Правильно утеплить пол в доме своими руками несложно. Пирог утепления, если следовать технологии, состоит из черновых полов, гидроизолирующего слоя, теплоизоляционного слоя, и пароизоляции. Сам процесс несложен. Поверх черного пола и лаг перекрытия с помощью строительного степлера монтируем гидроизоляционную мембрану, которая огибает каждый перевод, следим за примыканиями к стенам, и контролируем ее целостность. Затем в получившиеся карманы укладываем требуемый слой утеплителя, менее 100 мм делать не стоит (сегодня на рынке есть из чего выбрать, поэтому такие анахронизмы, как стружка с опилками, стекловата, керамзит, опавшая листва уже давно не используются). Выбор производителя – дело Заказчика, мы, в свою очередь, чаще всего рекомендуем и используем в работе продукцию фирмы Кнауф. По стенам вдоль переводов проходим валиком из утеплителя, контролируем отсутствие щелей и мостиков холода (примыкания матов должны в обязательном порядке перекрываться следующим слоем). Принципиальных различий между рулонным и брикетным утеплителем в полах нет, можно использовать любой, вопрос удобства в работе. Не рекомендуем к использованию пенопласт и пенополистирол – их очень любят мыши, и они здорово горят, выделяя смертельно опасные вещества.

Следующим слоем будет пароизоляционная мембрана, монтируем также с помощью степлера, следим за примыканиями к стенам и за нахлестом. После этого нужно организовать продух между утеплителем и основанием пола, проще всего нашить строганые тонкие рейки поверх лаг, благо, они не дорогие. С утеплением разобрались, идем дальше.

Настил фанеры под ламинат.

В последние несколько лет при замене полов на даче в качестве чистовых полов Заказчики все чаще выбирают ламинат как финишное покрытие. Выбор не случаен – высочайшие эксплуатационные качества и огромное разнообразие расцветок и фактур говорят сами за себя. Служит долго, неприхотлив, невысокая цена квадратного метра, не рассыхается, как шпунтованная доска, не нужно красить – идеальный вариант. Линолеум? Не совсем то, что нужно – он не дышит чуть более, чем полностью, единственный плюс – легкость в уборке и чуть более низкая цена, да и то не всегда. Можно положить в прихожей, на кухне и санузле.

Итак, ламинат – укладка в дачном загородном доме. Нам нужно ровное и прочное, не «гуляющее» при перепадах температур и влажности основание. Что выбрать? Дощатый настил из обрезного пиломатериала отпадает – влажность исходного материала 12-14%, разная толщина досок. ОСБ листы, даже толщиной 12,5 мм не обладают достаточной жесткостью. ЦСП – скажем так, цемент в доме, тем более на полу, ни разу не комильфо. Остается фанера. Толщина, которая нам подходит, начинается с 18 мм, лучше, если это будет 21 мм. Какую выбрать? Однозначно это должна быть березовая фанера, поскольку фанера из хвойных пород недостаточно прочная и более требовательна к частоте переводов. Сортность, здесь все тоже просто, шлифованная высшего качества нам не нужна, поскольку это не финишное покрытие. Соответственно, можно неплохо сэкономить, если обратиться непосредственно к производителю или официальному дилеру, и купить так называемый экономкласс, который существенно дешевле, а для наших целей подходит как нельзя лучше.

Процесс настила фанеры на уже готовые переводы прост, самое главное было не ошибиться в процессе монтажа переводов, чтобы стыки листов попали на середину лаги, это критично. Пошагово монтаж фанеры на пол выглядит следующим образом:

• проверяем диагонали помещения, определяем прямой угол по стенам;
• временно укладываем листы вдоль стен, где мы определили прямой угол (или его подобие), буквой Г;
• проверяем правильность укладки листов, не уходят ли они от линии стыка посередине перевода, при необходимости подрезаем листы вдоль стены для достижения требуемого результата (важно – режется только одна сторона вдоль стенки, иначе потом подрезать придется все листы);
• предусматриваем небольшие щели у стен для возможного расширения фанеры;
• дальше все просто, предварительно сверлим фанеру сверлом меньшего, чем саморез диаметра и крепим (лайфхак – стыки листов между переводами фиксируем на обрезки фанеры или доски, которые прикручиваем, подсунув под предыдущий лист, чтобы получился сплошной и жесткий настил).

Таким образом получаем ровное и жесткое основание под последующую укладку финишного покрытия. В данном конкретном случае им стал ламинат, плинтуса выбрали ему в тон, пластиковые. Итоговый результат на фото.

Видео - процесс замены и утепления полов в частном деревянном доме.