Решил я сделать лицевой забор, временный. Поскольку дом мне строить и строить (только выкопан котлован), поэтому решил сильно не заморачиваться и выбрал деревянный забор из заборной доски со щелями, типа как штакетник. Ворота тоже не планирую делать, если надо будет заехать, то можно 1 пролет открутить и загнать технику. А т.к. забор со щелями, то пролет будет не тяжелый.

Итак, имеем сторону длиной 36 метров, на которую надо установить бюджетный деревянный забор. Из особенностей моего участка - есть въезд в котлован, по ширине почти 4 метра, значит один пролет будет 4 метра. Еще надо установить калитку - это 1 метр. остается 31 метр, чтобы все делилось на пролеты по 3 метра, пришлось сделать 2 пролета по 2 метра и 9 пролетов по 3 метра. Итого получается 12 столбов внутренних и 2 столба внешних. Внешние столбы у меня уже были, поэтому докупаем только 12 внутренних столбов. Столбы я взял длиной 3 метра, дерево лиственница. Они крепкие и надежные.

В качестве прожилин я решил использовать доски 50х100 мм сечением. Всего 72 метра (по 36 метров сверху и снизу). И купил 1 куб заборной доски 25х100х2000 мм. Как раз куба хватит на мой забор длиной в 36 метров, поскольку забор будет как штакетник.

Для начала надо разметить места под лунки для столбов. Для этого натягиваем ниточку от одного края до второго и рулеткой отмеряем пролеты, устанавливаем колышки. У меня получилось такая последовательность (слева на право):

2 - 3 - 3 - 3 - 2 - 4 (котлован) - 3 - 3 - 1 (калитка) - 3 - 3 - 3 - 3

Очень удобна такая схема разметки с колышками, т.к. после разметки без проблем можно мотобуром бурить в тех местах, где стоял колышек. Получается достаточно ровно. Бур я взял 200 мм в диаметре и начали бурить

Бурил лунки глубиной где-то 90 см - 1 метр. По разному. После чего установили столбы.

Важно - со столбов необходимо снять всю кору, поскольку именно под корой находятся всякие вредители, типа короедов.

После установки столбов устанавливаем прожилины. Я их ставил так, чтобы верхняя граница заборной доски была на высоте 40 см, между прожилинами (верх и низ) расстояние 1 метр.

Вот как получилось:

Поскольку делал ночью (в вечернее время, поэтому фото темные)

Вот фото прожилин в светлое время

Доску заборную я купил среднего качества, кое-где с обзолом. И еще с ленточной пилорамы, а там не всегда идеальная геометрия. Поэтому было принято решение строгать все доски с 4-х сторон. Строгал 2 дня на станке деревообрабатывающем

с 1 куба досок получился примерно 1 куб опилок (стружки)

А вот и те самые доски, которые обстругал

Ну и начал крепить доски на забор. Выбрал 1 тонкую доску (9 см шириной) и ее использовал как ограничитель (задаватель) ширины. Процесс:

Все это дело шло потихоньку, ночь становилась все глубже и глубже:)

и вот результат:

А так поближе

Вот так забор выглядит при немного дневном свете

Затем лазерным нивелиром разметил уровень и на следующий день днем натянул ниточку (шпагат), чтобы ровно отметить и затем отрезать.

По этой ниточке я карандашом рисую линию, затем по этой линии буду обрезать забор.

И обрезаем

Обрезал циркуляркой, да еще и высокий забор… вся стружка и опилки летят в лицо, очень неудобно!

Деревянный штакетник, изготовленный на пилораме, как правило имеет несколько большую длину, для того чтобы после установки, можно было подрезать его на заборе. После установки досок штакетника на забор, о чём описано в статье «Монтаж забора штакетника», приступаем к разметке, для обрезания досок штакетника.

Поскольку заборы бывают большой длины, то длинную планку, мы применить не можем. Для этой цели хорошо подходит лазерный уровень, но если его нет, то приходиться довольствоваться шнуром, для этого подойдёт не толстый капроновый шнур, или небольшой толщины проволока.

Протягивать шнур на большую длину, не стоит, так как он сильно провисает, лучше всего его фиксировать, закручивать на крайние доски штакетника пролёта. После того как вы натяните шнур, посмотрите визуально как ровно он натянут, при необходимости его выровнять, передвигайте закрученный шнур на досках штакетника.

Для более точной разметки, лучше всего взять на ширину пролёта ровную рейку и прижать её, ориентируясь по краям шнура, двумя струбцинами или двумя шурупами, тогда у Вас не будет погрешностей, на провисание шнура. Размечаем на доски штакетника верхний уровень подрезки.

Подрезать доски штакетника можно прямо, косо или с остриём. В последнее время стало модным обрезать доски закруглённо. Обрезать доски таким образом можно при помощи электролобзика. Однако использовать для этого дополнительный самодельный упор, чтобы пилить как циркулем, не получиться, так как пилка лобзика будет гнуться и уходить с радиуса во внутрь, так как для такого пиления, вероятно должен быть высчитан угол атаки или должен быть специальный люфт. Поэтому нарисуйте округлость на доске штакетника и пилите лобзиком, держа его рукой.

Прямую обрезку штакетника или на скос, лучше всего производить лёгкой циркулярной пилой или остро заточенной ручной ножовкой. При пилении циркулярной ручной пилой прямого среза, лучше всего применять, в качестве упора рейку закреплённую струбцинами или шурупами. Для волнообразного или выгнутого среза нескольких досок или пролёта, используйте шаблон.Автор РВТ

Освоение дачного участка обычно начинается с обозначения его границ. Многие окружают усадьбу высокими глухими заборами, но есть и другой способ отгородиться от улицы — это живая изгородь из стриженых или свободно растущих кустарников!

Живые изгороди улучшают микроклимат участка. Стена из кустарников довольно эффективно защитит усадьбу от ветров, но, будучи проницаемой для движения воздуха, не создаст перепадов давления и губительных для растений воздушных воронок, которые обычно образуются возле сплошных заборов. Корни растений, в отличие от фундаментов заборов, не препятствуют оттоку грунтовых вод. Густые высокие живые изгороди неплохо спасают от шума, служат надежным барьером для пыли и выхлопных газов вблизи оживленных магистралей. Плотная стена из колючих растений — практически непреодолимое препятствие для посторонних лиц, пытающихся попасть на огражденную территорию.

Существует два вида живых изгородей - формованные и неформованные. В первом случае растения регулярно обрезают для придания им определенной формы, во втором - обходятся без стрижки, позволяя саженцам развиваться свободно. Второй вариант менее трудоемкий. Густую нестриженную изгородь высотой 2 м можно вырастить за 2-4 года, в то время как на создание формованной живой изгороди такой же высоты потребуется не менее 4-6 лет. Увы, неформованная живая изгородь занимает много места (ширина может достигать 4 м) и для маленьких участков противопоказана. Формованная изгородь компактна (не более 1 м в ширину) и подходит для любых участков. Оба типа изгородей в первые годы после посадки требуют обрезки.

На заметку

Посадка живой изгороди обойдется намного дешевле, чем строительство солидного забора.В особенности если выбрать растения, которые можно размножить самостоятельно, а не покупать в садовом центре.

Когда сажать?

Живую изгородь из лиственных растений, выращенных в контейнерах, можно сажать в течение всего сезона - с весны до осени.

Растения с открытой корневой системой, то есть такие, которые выращивались в питомнике в грунте, а затем были выкопаны для продажи, высаживают только тогда, когда они не имеют листьев — либо в октябре, когда листья уже опали, либо ранней весной, прежде чем начнут набухать почки. На тяжелых и влажных почвах лучшее время для посадки — весна.

Хвойные растения и вечнозеленые лиственные кустарники чувствительны к высыханию, поэтому эти растения следует покупать с закрытой корневой системой и сажать их с ненарушенным комом земли. Лучше всего делать это в сентябре либо весной — с момента, когда начинают набухать почки, до конца мая.

Как правильно посадить?

Для неформованных живых изгородей, а также для светолюбивых и хвойных растений (елей, туи, можжевельников) подходит высаживание саженцев в один ряд. Но такая изгородь не всегда образует плотную завесу. Для живых изгородей, которые будут интенсивно подрезаться, а также для тех, которые должны образовывать сплошной заслон, рекомендуется посадка в два ряда.

Если вы намереваетесь сажать растения густо, удобнее будет сразу же выкопать вдоль шнура одну или две канавы. В однорядной изгороди растения сажают, соблюдая одинаковые расстояния между саженцами (около 20-50 см), в двухрядных — в шахматном порядке. Часть бесплодной земли, вынутой из ямы, удаляют. Остальную смешивают с компостом или негашеным торфом и возвращают назад, насыпав вдоль всей канавы.

Если промежутки между растениями должны быть большими — 60-70 см, - лучше сажать их в отдельные ямки, а не копать канаву. При этом ямки должны быть настолько большими, чтобы корни свободно лежали в них и не были загнуты вверх или в стороны.

Зачем нужна обрезка после посадки?

Первую обрезку делают независимо от того, должна изгородь быть формованной или нет.

Эта процедура имеет очень большое значение, поскольку именно от нее зависит, укоренятся растения или нет, и как будет выглядеть живая изгородь в будущем Первая стрижка стимулирует рост новых побегов и способствует развитию корневой системы растений. Растения, посаженные весной и сбрасывающие на зиму листья, обрезают сразу после посадки; а высаженные осенью - оставляют на зиму необрезанными, откладывая эту процедуру до весны будущего года. Весной, чтобы стимулировать ветвление, в первую очередь подрезают верхушки побегов. Вообще, глубина обрезки зависит от вида растения и его состояния, обычно кустарники и лиственные породы обрезают на 30-40 см от

На заметку

Стричь живую изгородь регулярно нужно не только для того, чтобы она выглядела красиво. Благодаря этой процедуре растения будут здоровыми, а изгородь - равномерно густой и пышной.

Чтобы живая изгородь была здоровой, густой и хорошо выглядела, ее нужно регулярно стричь. Изгородь, состоящую из лиственных растений, сбрасывающих листья на зиму, обрезают по меньшей мере два раза в год. Первый раз — на рубеже июня и июля: в это время побеги подрезают до половины их длины. Вторую обрезку выполняют в конце августа — начале осени, укорачивая все свежие побеги до длины 10 см.

Неформованная живая изгородь не требует регулярного подрезания: достаточно обрезать ее только раз в год - ранней весной. В это время изгородь прореживают, вырезая у земли все старые ветки, а молодые укорачивают на 2/3 их длины. Форма изгороди от этого не изменится, но она станет гуще.

Живую изгородь из хвойных растений в процессе роста подстригать необязательно. Но если растения слабо разрастаются, тогда раз в год (в июле — начале августа) их можно аккуратно подрезать, срезав верхушки растений на 10 см (боковые побеги укорачивают чуть больше).

Как стричь взрослую живую изгородь?

Формованную живую изгородь из лиственных растений, которая достигла ожидаемых габаритов, стригут регулярно, а если рост сильный — даже раз в месяц. Это позволит изгороди сохранять правильную геометрическую форму и выглядеть ухоженной.

Формованную хвойную изгородь обычно стригут не реже двух раз в год - желательно в июле и в начале августа. Исключение составляют живые изгороди из ели, которые можно обрезать только раз в год, желательно поздней весной, когда растения выпустят молодые побеги.

Неформованная живая изгородь в регулярной стрижке не нуждается. Растения колоновидной формы вообще не обрезают. Исключение составляют случаи, когда они начинают редеть снизу. Тогда следует подрезать все верхние побеги и некоторые боковые.

У лиственных живых изгородей полезно раз в несколько лет (весной до появления почек) прореживать кроны растений. Большинство старых и толстых побегов удаляют, а молодые подрезают на 2/3 их длины.

Как провести стрижку?

Сначала устанавливают уровень верхней плоскости. Это легко сделать с помощью шнура, натянутого между вбитыми в землю кольями. Другой вариант - прикрепить длинную горизонтальную планку к вертикальным колышкам. Верхнюю часть живой изгороди подрезают горизонтально, двигаясь вдоль шнура или планки. Причем для новичков предпочтительнее планка, поскольку ее можно использовать как направляющую без риска перерезать острым инструментом. Затем по очереди стригут боковые стенки, удаляя все веточки, выросшие за установленную линию.

Наш совет

Подвергающуюся интенсивной стрижке живую изгородь нужно систематически удобрять компостом или многокомпонентными минеральными удобрениями.

Лучшие растения

Спирея

Быстрорастущую живую изгородь высотой 1 -1,2 м можно получить из спиреи. Кустарник легко размножить своими руками. Изгородь зимостойкая и засухоустойчивая, кустарник ничем не болеет, красиво выглядит и летом, и осенью. Однако очень сильно разрастается. Чтобы кустарник выглядел аккуратно, он нуждается в регулярной стрижке, частота которой зависит от сорта. При нерегулярной стрижке нижняя часть куста оголяется и выглядит неряшливо.

Кизильник

Очень выгодный вариант зеленой изгороди, поскольку растение хорошо переносит стрижку и долго «держит форму». Кустарник устойчив к неблагоприятным условиям произрастания, хорошо приспособлен к суровым климатическим условиям. Кустится неохотно, поэтому на быстрый результат лучше не рассчитывать. Кизильник может использоваться в садах регулярного стиля.

Изгородь из кизильника

Туя

При правильном уходе живые изгороди из туи сохраняют привлекательный облик круглый год. Из туй можно создать высокую и чрезвычайно плотную зеленую стену. Дерево теневыносливо, морозостойко и не очень требовательно к влажности и почве. Для живой изгороди лучше выбирать сорта туи пирамидальной формы, например колонновидные сорта туи западной «Brabant», «Smaragd» и «Fastigiata».

Пузыреплодник

Мощный кустарник, образующий плотную живую изгородь. Легко черенкуется, быстро отрастает (по 40 см в ширину и высоту в год). Отличается неприхотливостью - морозостойкий, засухоустойчивый, может расти в затененных местах, не болеет. Существует несколько эффектных сортов с листьями различной окраски - от золотистых до пурпурных. Кустарник занимает много места, поэтому не стоит высаживать его на маленьком участке.

Снежноягодник

Возможно, самый неприхотливый кустарник для живых изгородей в нашем климате. Подходит для создания невысоких живых изгородей (до 1 м). Будет хорошо себя чувствовать даже на участке с высоким стоянием грунтовых. Болезнями и вредителями практически не повреждается. Прекрасно переносит обрезку и формовочную стрижку. Повышенная устойчивость к газу и дыму позволяет использовать снежноягодник для отделения автостоянки от парадных зон и зон отдыха.

Барбарис

Прекрасно подойдет для создания непроходимой и непросматриваемой изгороди, только нужно выбирать высокорослые сорта (так, барбарис оттавский ‘Superba’ вырастает до 3,5 м высотой). Много неприхотливых сортов с красивой листвой разных оттенков. Один из видов — барбарис Тунберга — цветет и плодоносит в стрижке. Барбарисы совершенно не выносят переувлажнения и застоя воды.

Видео: Как вырастить живую изгородь на даче?

Забор из деревянного штакетника. Инструкция по изготовлению

Штакетник – это один из самых доступных и простых материалов для забора, он отлично подойдет для ограждения небольшого дома или дачи. Деревянным штакетником можно ограждать не только территорию вашего участка по периметру, но также и разграничивать огород и сад от двора.

Использовать, как основной забор штакетник не рекомендуется, потому что он не очень надежный и защищает от проникновения только условно, то есть, практически не выполняет свою главную функцию. Хотя при этом он смотрится, несмотря на простоту, очень аккуратно и красиво, особенно если он качественно выструганный и грамотно установлен.

Чтобы сделать штакетник самому не нужно быть мастером высокого уровня или обладать сверхспособностями, самое главное в этом деле – купить хорошие рейки, ровно их порезать и аккуратно прибить, собственно и все.

Материалы для изготовления забора из деревянного штакетника

Итак, для изготовления забора из деревянного штакетника вам понадобятся материалы, обозначенные ниже. Их много, однако, купить их не составит труда в любом строительном магазине.

1. Металлические трубы. Они будут использоваться в качестве стояков. Вообще, для этой цели могут подойти и любые другие изделия из металла, к которым можно прикрутить забор. Подбирая стояки, помните, что они будут заливаться бетоном на глубине 40 сантиметров. Зависимо от высоты вашего штакетника и подбирайте нужные стояки. После бетонирования они будут стоять, не шатаясь, ровно, как струна. В принципе, для штакетников могут подойти даже дюймовые трубы.
2. Деревянные рейки. Их можно купить в готовом виде, просто подобрав нужный размер, а можно приобрести на заказ в столярном цеху. Для стандартного штакетника сойдут двухметровые брусочки, их можно распилить на однометровые. Для перемычек подойдут бруски немного толще, чтобы забор не качался. Бруски можно брать даже третьего сорта, главное смотреть, чтобы они не были гнилыми.

1. Саморезы или же гвозди. Оба варианта подойдут, но гвозди стоят дешевле, а в работе больше «шумные», а саморезы дорогие, но более надежные. Решать вам.
2. Шнур для выравнивания штакетин в одну линию.
3. Песок, щебень и цемент, который понадобится для бетонирования стоек.
4. Краска или декоративный защитный лак, а также кисточка для окрашивания деревянного штапика. Без обработки краской или лаком древесина посереет и начнет гнить.
5. Крепежные винты, необходимые для крепления поперечных планок к стойкам.
6. Наждачная бумага для очистки мест обрезания штакетника.
7. Природный камень или кирпич красный колотый, необходимый для укрепления столбов.
8. Ацетон или растворитель.

Также вам будут необходимы нижеперечисленные инструменты:

1. Топор, молоток.
2. Широкая стамеска.
3. Ножовка по дереву. Брать рекомендуется зуб средней величины, не совсем большой, чтобы случайно не испортить древесину. Можно также использовать бензопилу, если у вас есть такая возможность.
4. Молоток и дрель для монтажа забора.

Электрический рубанок, лобзик. Если у вас есть деревообрабатывающий станок, то дисковая пила и электрический рубанок вам будет не нужен.

1. Дисковая пила.
2. Малярная кисть.
3. Гвоздодер, рулетка.
4. Строительный уровень, лопата.

После того, как вы приготовили все необходимое – материалы и инструменты, можно переходить к изготовлению забора из деревянного штакетника.

Пошаговая инструкция по изготовлению забора из деревянного штакетника

Изготовление и установка данного вида забора состоит из нескольких этапов.

Этап 1. Подготовка и установка столбов забора.

Для начала необходимо удалить кору с бревен и убрать топором сучки, которые торчат. Чтобы столбы прослужили максимально долго, часть столба, которая будет скрыта под землей, обрабатывают битумом. Другой способ обработки древесины, не менее известный и проверенный временем – это обжигание. Поверхность столба можно обжигать на костре, а можно паяльной лампой или газовой горелкой. В любой случае, суть не меняется, поверхность древесины нужно не просто закоптить, а довести до полного обугливания, только после этого приступать к обработке следующего столба. Обратите внимание, в землю необходимо опускать ту часть столба (бревна), которая была ближе расположена к основанию дерева, потому что в этой части повышенная плотность древесины. Запрещается для обработки использовать рубероид, пергамин, пленку и другие схожие материалы. При их использовании столбы придут в негодность уже через три года. Также нежелательно бетонировать деревянные столбы – бетон приводит к их гниению.

Выкопав яму глубиной около 70 сантиметров, изготавливают песчаную подушку толщиной около 10-ти сантиметров, а сверху насыпают слой из гравия. Столбы устанавливаются в такие ямы и обкладываются битым кирпичом до половины высоты, углубленные части засыпаются и утрамбовываются. При этом, 15 сантиметров оставляют для глиняного замка. Чтобы столбы стояли, ровно по одной линии, крайние столбы закрепляются и один из столбов, находящийся посередине, между ними натягивается шпагат. Далее внимательно осматривается, прямо ли натянут шпагат, если да, то оставшиеся столбы можно устанавливать по нему, ориентируясь на него. Не стоит устанавливать столбы чаще, чем через каждые три метра.

Этап 2. Установка слег.

Слеги обрабатываются на деревообрабатывающем станке. Длина слег около шести метров, поэтому эту часть работы нужно проводить вдвоем. После того, как необходимое количество слег обстрогано, делается разметка для подготовки пазов слег. На одном столбе делается два паза, сверху и снизу, в глубину не больше тридцати сантиметров. Слеги примеряются в пазы и выравниваются при помощи строительного уровня. Когда слеги расположены ровно, их крепят к столбу гвоздями, забивая их на каждой точке крепления. Обвязка столбов окончена, можно двигаться дальше.

Этап 3. Крепление штакетника.

Доски, которые предназначены для штакетника, нужно обстрогать с обеих сторон и с торцов, после этого они обрезаются на длину в два метра. Первая штакетина прикрепляется к слегам, параллельно проверяется расположение доски, ровное оно или нет. Дальше, крепится следующая штакетина на расстоянии три или четыре метра. В оба верхних торца вбивается по гвоздю и натягивается шпагат. После проверки горизонтальности натянутого шпагата переходят к креплению штакетника, который остался. Здесь нужно учитывать тот факт, что расстояние между уровнем грунта и нижним торцом бруска не должно быть меньше, чем 5 сантиметров.

Можно сделать верхушки забора неровными, например, в форме овала или полукруга, либо придать еще более необычную форму.

Для этого выпиливается на листе фанеры шаблон и по нему наносится линия разметки на штакетник. С помощью электрического лобзика по этой линии обрезается штакетник. Концы, которые были обрезаны зачищаются наждачной бумагой.

Этап 4. Покраска готового забора.

Готовый забор окрашивается масляной краской или вскрывается лаком защитным декоративным. Краска наносится кисточкой или через пульверизатор.

Забор из деревянного штакетника — своими руками

Забор – это визитная карта жилого дома. Конечно же, забор требует качественного подхода к его выбору и установке. Хорошим вариантом будет ограждение из деревянного штакетника.

По цене он очень доступный, к тому же вы можете изготовить его сами. Для этого потребуется всего один или два дня и немного материалов и инструментов. Однако, у деревянного забора из штакетника есть много недостатков. Во-первых, он требует постоянного ухода, а во-вторых, он в полной мере не защищает от проникновения. Но, вместе с тем смотрится он очень красиво и благородно.

Заборы из штакетника можно делать разными способами, их существует великое множество.

Изготовление самого простого вида мы разобрали в этой статье. Если вы хотите чего-то необычного, лучше обратиться к профессионалам, которые смогут воплотить все ваши идеи в реальность, и сделать ваш забор оригинальным и неповторимым.

Чаще всего свою частную территорию человек пытается отгородить максимально высоким и , который мало к себе располагает, даже несмотря на привлекательность и красоту современных материалов. А вот для тех, кто хочет быть открытым для мира и людей, прекрасным вариантом могут стать резные заборы, выполненные из дерева.

Так выглядит резной деревянный штакетник

Оригинальная ажурная ограда, изготовленная своими руками, никого не оставит равнодушным. Дом за таким заборчиком кажется особенно уютным и гостеприимным.

Лёгкий резной палисад вряд ли станет особо надёжной зашитой для участка, скорее он защищает сад от случайных животных. Однако превосходные декоративные качества и эстетичность натуральной древесины трудно оспаривать. не теряют своей актуальности благодаря следующим свойствам:

Виды техник по созданию резного забора

Чтобы выполнить резной забор в домашних условиях, а тем более без опыта, лучше выбирать несложные методики и простые узоры. Некоторые способы резьбы по дереву требуют специализированного оборудования, которое стоит недёшево и требует определённых знаний и опыта. Деревянные резные ограждения своими руками лучше всего сделать по следующим техникам:

Геометрическая и кружевная техника чаще всего применяют на досках или штакетнике, которые потом становятся полотном ограждения.

Оригинальный заборный узор выполненный в кружевном стиле

Доски с контурными узорами готовят заранее и закрепляют на готовый забор так, чтобы не повредить гвоздями или саморезами объёмный резной рисунок. Обычно деревянные детали, выполненные по технике контурной резьбы, служат дополнительными декоративными элементами для готового полотна ограждения.

Выбор древесины

Самой недорогой основой для резного забора является многослойная фанера. Для фанеры лучше всего использовать пилку с мелкими зубцами, подойдёт и обычная ножовка по металлу. Чем мельче зубья пилки, тем чище будет пропил, и не потребуется дополнительное шлифование срезов.

Чтобы резной забор выглядел более дорогостоящим и изысканным, следует использовать древесину ценных пород. У каждого сорта дерева можно отметить свои особенности. Например, у клёна, ясеня и тополя почки образуют узор «птичий глаз». У дуба или бука присутствует мелкокрапчатый узор.

Готовые к монтажу резные панели забора

Благодаря природной изогнутости стволов особенно выраженный криволинейный рисунок присутствует у ореха, ясеня, карагача. Также следует учитывать, что для выполнения кружевной резьбы можно использовать фанеру и любые сорта древесины, в том числе и очень твёрдые хвойные породы. А вот техника геометрической и контурной резьбы требует лиственных сортов древесины, чтобы поверхность доски была однотонной, ровной, без вкраплений.

Процесс резьбы по дереву

Перед тем как нанести узор на дерево, нужно тщательно подготовить материал. Вначале поверхность дерева обрабатывается рубанком. Очень тёмную древесину перед работой можно затонировать. Чтобы придать поверхности блеск, используется лак.

Наносимый рисунок должен быть чётким и приметным, для светлой древесины используется чёрная или синяя копировальная бумага, для тёмной – зелёная, жёлтая или красная. Контур на доске также можно оставить, если сильно надавливать через бумажный трафарет ручкой или карандашом.

Нанесение узора на доску для вырезания узоров

Хотя выполнять резьбу по дереву своими руками можно обыкновенным острым ножом, при строительстве ограждения потребуется много заготовок, поэтому нужно позаботиться хотя бы о самых элементарных приспособлениях:

• наждачная бумага для обработки дерева или электроинструмент со специальным наждачным диском;
• нож-резак (для создания контуров узора);
• прямые и полукруглые стамески разных размером (используются для вырезания узоров на дереве);
• лобзик ручной или электрический (для создания забора с кружевными деталями).

Процесс резьбы по дереву требует соблюдения техники безопасности.

Инструменты для резьбы по дереву

Деревянный штакетник или доску нужно надёжно зафиксировать на твёрдой ровной поверхности или на верстаке с помощью зажимов. Держать заготовку на коленях недопустимо. При создании контурного рисунка нож удерживается в одной руке, а второй рукой лезвие направляется по намеченной линии узора. Для округлых деталей удобно использовать специальные полукруглые стамески.

Для кружевной резьбы достаточно выбрать относительно ровную доску и, используя лобзик, начать вырезать отверстия по нанесённому рисунку.

Полученные узоры необязательно шлифовать и обрабатывать, и это ещё одно большое преимущество этой техники для неопытных мастеров.