Некоторые чертежи и проекты печей для бани из металла и кирпича. Делаем кирпичные печи для бани — чертежи с порядовками

14.04.2019 Все о хостах

Может ли существовать русская баня без печки? Конечно-же нет - в таком случае она превратится в совсем не интересное и прозаичное банное помещение, ведь главное в русской бане - это пар. Для получения его в необходимых количествах и сооружается в бане печь-каменка. Она прогревает воздух в парилке до температуры выше чем 60 градусов, на своих раскаленных камнях она накапливает тепловую энергию, попадающая на камни вода мгновенно преобразуется в такой полезный для здоровья человека обжигающий пар.

Основные требования к печам-каменкам

Поскольку печь-каменка представляет собой самый важный компонент русской бани к ней предъявляются серьезные требования:

высокая теплопроизводительность, способность нагревать воздух до температуры 95°C под потолком помещения (на полу - до+45*С), повышать температуру до нужных параметров в короткий промежуток времени, при этом быть экономной
она не должна занимать много места
объем нагреваемой воды должен соответствовать минимальным запросам всех членов семьи, что составляет около 15 л на человека
ее конструкция должна быть такой, чтобы аккумулированное камнями тепло сохранялось на протяжении длительного времени
при работе печки в помещение не должны проникать газы и дым.

Виды печей-каменок, печи с закрытой каменкой и открытой

Для получения пара прибегают к обливанию водой раскаленных камней, находящихся в печи-каменке. Таким образом, печь каменка обеспечивает обогрев всего помещения и создание в нем требуемого микроклимата.

Печи-каменки для бани бывают двух видов: печи с закрытой каменкой или открытой. Для небольших бань можно использовать печь открытого типа. Она позволяет нагревать помещение очень быстро, но после полива водой печь быстро охлаждается. Камни в такой модели располагают над топливником.

Чаще всего печь-каменка для бани сооружается закрытого типа, в них топливо сжигается при зарытой паровой дверце, находится она на том же уровне, что и верхний ряд камней. Для ускорения прогрева банного помещения прибегают к открытию дверцы. Растапливать такую печь следует заблаговременно - на разогрев понадобится пару часов. Тепло в закрытых каменках хранится на протяжении пару суток.

Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 - опора бака; 2 - бак для воды; 3 - дымовая труба; 4 - люк для полива камней; 5 - крышка каменки; 6 - проволочные скрепы; 7 - камни; 8 - решетка каменки; 9 - стойки постамента каменки; 10 - колосниковая решетка; 11 - дверца топки; 12 - дверца поддувала

Для обогрева бани и получения в ней пара обычно используются конструкции из кирпича и металла. Они теплоемки, просты, надежны в эксплуатации. Кирпичная кладка предупреждает слишком сильный нагрев металлической конструкции, банные камни могут нагреваться внизу - примерно до 1000 градусов С, вверху - до 500.

Чертежи печи-каменки могут быть разнообразными, в зависимости от конструкции и предполагаемой массы сооружения проект может включать возведение фундамента - при расчетном весе печки свыше 450 кг, или без него - при меньшем весе.

Специалисты рекомендуют углублять фундамент на 0,5 м относительно поверхности грунта, в каждую сторону он должен быть шире на 0,1 м чем основание печки. Для изготовления фундамента можно применить бетон или бутовый камень. Также не лишним будет уложить слой гидроизоляционного материала - пергамина или рубероида на ряд кирпичей, уложенных поверх основания фундамента.

Основные принципы сооружения печи-каменки

Для предупреждения возникновения пожароопасных ситуаций не рекомендуется нарушать следующие правила.

Сооружать печку не следует ближе, чем на расстоянии 0,4 м от выполненных из древесины или других пожароопасных материалов, для металлических, обложенных кирпичом печек это расстояние рекомендуется увеличивать до 0,7 м, для металлических - до 1 м. Если размеры помещения небольшие, то для уменьшения расстояний можно прибегнуть к изоляции стен асбокартонными листами и фольгой.
Для сооружения печи-каменки используют только красный кирпич нормального обжига, без дефектов, с прямыми гранями углами.
Не рекомендуется использовать кирпич, изготовленный с нарушениями технологии обжига(пережженный или недожженный), силикатный кирпич, щелевой и дырчатый - все они быстро разрушаются под влиянием высоких температур.

Печь-каменка своими руками

При строительстве печи-каменки своими руками используют раствор, изготовленный из песка и глины. Штукатурку, если она предполагается, производят раствором из глины, песка и извести, которые смешивают в пропорции 1:4:1. Песок следует использовать хорошего качества, чистый от примесей. сухой, перед приготовлением раствора его просеивают. Нельзя использовать мелкий или илистый песок.

Глину перед использованием размачивают, для чего ее засыпают в металлическую емкость и заливают водой. Лучше всего использовать глину, которая зимой была на открытом воздухе и претерпела процесс заморозки. Пропорции смешиваемых песка и глины могут несколько изменяться в зависимости от качества глины.

Кладку кирпича начинают с основания.

Перед укладыванием каждый кирпич следует окунать в воду на 20 секунд - этого времени будет достаточно, чтобы его поры заполнились водой. Кладку фундамента печи до уровня пола производят на растворе из цемента и песка, имеющем пропорцию 1:3. Далее используется глинопесчанный раствор. Перед укладкой основания печи обустраивают еще один слой гидроизоляции.

При укладке кирпича рекомендуется тщательно сравнивать его размеры по высоте и длине, обычно для качественной кладки достаточно укладывать каждый ряд "насухо". Швы при таком порядке работы будут получатся красивые и одинаковой толщины, рекомендуется - не более 0,5 см. Ряды начинают с углового кирпича.

При выполнении кладки следует строго отслеживать, чтобы ряды укладывалось строго горизонтально, швы между кирпичами должны быть очень плотно заполнены. Вертикальность кладки определяют с помощью отвеса, горизонтальность - с помощью уровня. При кладке кирпича следует избегать совмещения вертикальных швов, каждый их них должен перекрываться в последующем ряду.

В процессе кладки монтируются такие непременные компоненты печки-каменки как: колосники, заслонка, дверки, водяной бак. Решетку колосников устанавливают в проеме топки, с учетом зазора по всем сторонам порядка 0,5 см. Для поддувальной и топочной дверок в швы закладываются отрезки проволоки с диаметром 2 мм. Кладку в рядах с дверкой начинают с того места, где она расположена.

Печь-каменка с баком предполагает при монтаже бака заполнять пространство вокруг него глиноасбестовой смесью, которая позволит баку свободно расширяться при нагревании.

Если не учитывать этот момент, то будет существовать угроза образования трещин в кладке.

В местах, прохождения дымохода сквозь потолок и крышу обязательно укладываются слой теплоизоляции, к примеру - минеральной ваты покрытой фольгой или жестью. Для защиты дымовой трубы от осадков над ней сооружается жестяной колпак.

Сразу-же приступать к эксплуатации печки в бане не рекомендуется - ее следует хорошенько просушить. Для этого может потребоваться 3-4 дня. Все дверцы и заслонки при просушивании должны быть открыты. Оставляют открытыми также окна и двери.

Сначала печку-каменку протапливают щепками на протяжении 15 минут по несколько раз в день. Повторяют процедуру пока на поверхности заслонки не перестанет появляться влага. Это явный признак того, что печка полностью высохла. Не следует спешить с началом эксплуатации большой печи - сильный ее разогрев может вывести ее из строя.

Поскольку для сооружения печи-каменки обычно используют качественный кирпич имеющий достаточно декоративный вид, то оштукатуривать его совсем не обязательно. К тому-же кирпич достаточно хорошо выглядит на фоне стен из натурального дерева.

Порядовка печи-каменки

Чтобы печка могла справляться с возложенными на нее функциями при ее кладке желательно использовать специальную схему, на которой отображен каждый ряд в поперечном срезе.

Для разных видов печки предусматривается строго определенное количество рядов, количество их зависит от размеров конструкции.

Пример порядовки:

Уменьшать их число допустимо только в случае, если потолки в помещении очень низкие.

Два вида печей

Дровяная печь-каменка бывает двух типов: периодического действия и непрерывного. Печи периодического действия топят не во время посещения парной, а за несколько часов до прихода людей, на протяжении 3-5 часов. За это время камни успевают достигнуть температуры около 900°C. Пар в банях с такими печками сухой и легкий, тело он не обжигает. Топить такую печку при посетителях нельзя - дым от нее попадает в парную.

Печи непрерывного действия наоборот, предполагают их протапливание во время принятия процедур. Камни в таких моделях укладываются в металлические емкости, температура их прогревания может достигать 600°C. Пар в таких банях сырой и обжигающий.

Как выбрать печь-каменку для своей бани

Поскольку требования к печи достаточно разноплановые и несколько противоречивые, то к выбору типа и размера печки следует отнестись с особым вниманием. В первую очередь конструкция должна соответствовать габаритам помещения. Если его размеры от 4 до 9 квадратных метров, то оптимальным вариантом будет металлическая печка, обложенная кирпичом. Она относительно легкая и сооружается без фундамента. Но при этом она потребует усиления пола в месте своего расположения при помощи утолщенных досок-плах. Для более равномерного распределения нагрузки под ее основание укладывают лист асбокартона и металла, толщиной примерно 2-3 мм.

Камни для собственно парилки тоже следует выбирать тщательно. Они должны:

иметь большой удельный вес и плотную структуру, однородную поверхность, не растрескиваться при попадании на них воды,
быть экологически чистыми, не содержать вредных для человека химических или радиоактивных примесей,
быть термостойкими,
их габариты должны соответствовать рекомендуемому диапазону: 70-130 мм для крупных и 50-60 мм для мелких образцов.

Лучше всего будет приобрести камни для печки-каменки в специализированных магазинах.

Прежде чем разобраться с вопросом устройства печей для бани, мы сами немало времени провели, изучая эту тему. Поэтому знаем, что люди, которые имеют представление о конструкциях банных печей, обычно не снисходят до того, чтобы объяснить все с азов, а большинство текстов в интернете и вовсе написано теми, кто вообще не в теме.

Конструкции печей для бани: общие моменты и различия для разных типов

Итак, что такое печка? Это костер, разведенный внутри емкости. Но горение — это реакция окисления топлива, следовательно, оно не может происходить без кислорода. Поэтому печью мы назовем ту емкость, через которую, по крайне мере временно, при открытых заслонках, движется проточный воздух.

Тяга

Это движение называется «тягой», и оно происходит при наличии входного и выходного отверстий.

Конечно, такое определение страдает неполнотой, ведь оно не распространяется на электрокаменки. В них нагрев происходит за счет прохождения тока через материал с высоким сопротивлением. При этом выделяется теплота.

Но вернемся к печам, где выделение тепла происходит за счет химической реакции. Искусство печника и состоит в том, чтобы умело варьировать количество поступающего воздуха, количество дров в закладке, чтобы добиться их равномерного горения и максимально полного сгорания .

Что будет, если горение еще продолжается, а воздух перекрыт? Вместо диоксида углерода начнет образовываться опасный монооксид — угарный газ . Но зачем перекрывать трубу, если это столь опасно? — Тягу перекрывают, чтобы не выстуживать печку , когда дрова прогорели, потому что вместе с воздухом в трубу улетает и тепло.

Итак, мы знаем о роли воздуха. Давайте посмотрим схему простейшей печи с тягой. Что в ней должно непременно наличествовать? Три вещи:

приточное отверстие (поддувало или дверка топки);
топливник (он же — топка);
выходное отверстие (дымоход).

Первое деление печек можно провести по наличию или отсутствию поддувала : без него они называются «печами с глухим подом». В этом случае воздух подается через открытую дверцу топки. Вот как выглядит в разрезе та и другая:

Каменка

А теперь зададимся вопросом: что есть у всех банных печек , но отсутствует у печей, которыми отапливаются дома? Конечно, это каменка . Емкость, в которой лежат камни, имеется у всех печей в бане, даже у электрических. Сами же камни используются в качестве аккумуляторов — они накапливают тепло. Это нужно для того, чтобы высокая температура в парилке держалась дольше. Другая их функция — создание легкого пара , но в таком качестве они нужны только в русской бане.

Существует две классификации каменок по разным признакам: одна учитывает контакт с огнем в топке, вторая — контакт с воздухом.

Если между топкой и каменкой есть щели, сквозь которые языки пламени лижут камни, то это проточная каменка .

Если преграда глухая, то и каменка называется глухой .

Когда емкость с камнями находится внутри печи, то это закрытая каменка .

А если камни на виду — открытая .

В этой связи печи классифицируются так:

Поясним: если каменка проточная, то налитая вода прольется в топку. Поэтому приходится ждать, пока дрова догорят, потом только подавать воду. Так как горение прекращается, действие печки называют «периодическим» . Соответственно печь постоянного действия не заливается водой и дрова могут гореть все время банных процедур .

На заметку! Чаще всего постоянного действия оказываются металлические печи, а периодического — кирпичные, но есть и исключения. Если же в кирпичной печи делается глухая каменка, то такую печь зовут комбинированной.

Инертность материала

Итак, костер горит, камни нагреваются, а что происходит с парилкой? Если нам надо нагреть камни градусов до 300-400, то вы представляете, как сильно может за это время нагреться воздух в парилке? И вот мы подходим к следующему важному моменту: роль материала в конструкции печей для бани .

Печи бывают либо кирпичные , либо металлические . Другого не дано. Первые считаются очень инерционными — для их нагрева нужны часы, как и для их остывания . Вторые способны раскалиться за полчаса и за это же время успеть перегреть парную. Отличное свойство для сауны !

Выбирая конструкцию, вы определяете для себя, насколько инерционным должен быть ее корпус. В вашем распоряжении не только «чистые» варианты: чисто кирпичная, чисто металлическая печка, но и комбинированные . Например, повысить инерционность металлической печки можно либо с помощью внутренней футеровки топливника и каменки, либо с помощью внешнего кожуха-саркофага. Более того — не исключен и вариант с кожухом и футеровкой одновременно).

Важно! Ответьте на вопрос, какое время на растопку печи для вас оптимально — именно оно определяет степень инерционности корпуса.

Дым

Что происходит при сгорании топлива? Выделяется тепло, образуются продукты сгорания — пар, газы и твердые вещества. Последние мы называем сажей, копотью , а все вместе — дымом . В момент выхода из топки эта смесь еще и раскалена до нескольких сот градусов. И если на ее пути не поставить какого-нибудь теплоемкого препятствия , все это тепло банально улетит в трубу, чтобы усилить парниковый эффект на нашей планете.

Впрочем, когда-то давно не только препятствий, но и труб не было. Потому что не из дерева же было их делать! Поэтому первая разновидность печей по способу удаления дыма — бездымоходная, «черная» .

В простейшей версии это груда камней, уложенная сводом над костром . В современном варианте это кирпичный очаг, который удерживает все ту же груду камней от расползания. Но принцип тот же: развел костерок под камнями, дождался прогорания дров, выпустил дым на улицу через окошко или дверь — и можно париться, поливая нагретые камни водой.

Потом появляется дымосборник — сродни кухонной вытяжке — такой же отделенный от печи. Подобный вариант и сегодня можно встретить в бане.

Затем появляется труба дымохода . И если она без затей вставлена в печку (в топливник или каменку — не имеет значения), то такая печка будет называться прямоточной . Тепло тут у печных газов не отбирается, поэтому у нее самый низкий КПД.

Но тепло же жалко, поэтому мысль изобретателей пошла таким путем: а если увеличить путь, который проходит дым внутри печи? Так появилась система дымооборота , где дыму устраивается бег с препятствиями внутри каналов, которые ведут его вверх и вниз, либо по горизонтали вправо и влево. Система отличная для отбора тепла, но со своими недостатками — каналы, особенно горизонтальные, надо регулярно чистить , иначе тяги не будет.

Альтернативой системе дымооборота стала колпаковая печка . В ней нет каналов, она практически не зависит от тяги. Горячие печные газы, покидая топливник, оказываются под колпаком, где активно делятся теплом с массивом печи. Новые порции раскаленных печных газов поднимаются, вытесняя охладившиеся вниз и в трубу.

Однако все сказанное по поводу дымохода в первую очередь относится к кирпичным печкам . Редко встретишь металлическую печку с дымооборотом. Обычно они примитивные — прямоточные, разве что имеют рассекатели пламени. Да и размеры их намного меньше, чем у кирпичных, там и с ходами не разгуляешься, и материала теплоемкого нет — куда тепло отбирать?

Дымоходом печка заканчивается. Остается опциональное — бак или теплообменник , которые также могут указываться на схеме печи для бани. Но об этом лучше рассказать при разборе конкретных конструкций, к которым, собственно, мы и переходим.

Схема печи для бани из кирпича

Из сказанного выше уже вытекало, что принципиальных схем кирпичной печи несколько:

прямоточная;
с дымооборотом;
колпаковая.

Однако каждая допускает множество вариантов реализации. Другими словами, приведенные схемы наглядно демонстрируют характерное, но не исчерпывают возможное.

Устройство печи для бани: прямоточная

Обычно в кирпичной печи реализации прямоточной конструкции сопутствует закрытая проточная каменка. В этом случае нет причин опасаться того, что печные газы не успеют достаточно охладиться перед уходом — прохождение их через массу каменной закладки достаточно эффективно отбирает тепло.

Кстати, на схеме видно, что в конструкции печи для бани используется два вида кирпича: красный огнеупорный и шамотный — они показаны красным и желтым цветом. Обратите внимание и на то, что между ними остается промежуток — это существенный момент.

Конструкции банных печей с дымооборотом

Назначение дымооборота вам уже известно, а вот связанные с ним сложности — еще нет. В печи вообще все построено на компромиссах. И данная система — не исключение. Начнем с того, что горизонтальные каналы куда лучше вертикальных как в вопросе распределения тепла, так и долговечности печи — нет большой разницы температур по вертикали, печь не трескается. Но при таком расположении имеется другая проблема: зарастание стенок сажей. Вертикальные зарастают медленнее, а здесь чистить нужно раз в неделю, иначе и тяга уменьшается, и КПД падает. Поэтому вертикальные каналы оказались предпочтительнее.

Количество оборотов может варьироваться от 1 до 12, но практика показала, что оптимальное количество оборотов не превышает 4 . Что касается их сечения, то оно не должно быть слишком маленьким и слишком большим. В первом случае больше зацепок для сажи, во втором — неэффективный забор тепла.

На заметку! Каналы изнутри должны быть максимально гладкими, их специально зачищают для этого от остатков раствора. При укладке наиболее ровная геометрия должна быть обращена внутрь. Причина — любая шероховатость является зацепкой для сажи.

Устройство печи в бане: колпаковая

Конструкция печи для бани может и не содержать каналов. Мы уже показывали вам устройство простейшей колпаковой печи. Теперь чуть подробнее.

Принцип ее прост: над топкой нужно соорудить что-то вроде перевернутого стакана, а выход в дымоход сделать рядом с его нижним краем. Это довольно чистая конструкция, которая мало страдает от сажи . Газы движутся как хотят — нагретые поднимаются к дну стакана, передавая ему тепло, при этом они охлаждаются и стремятся вниз, им на смену приходят новые порции из топки.

Важно! Такую печь очень легко растопить даже после большого перерыва в работе.

Однако есть у нее и недостатки:

хорошо прогревается верхняя часть печи, а для хорошего прогрева парной надо, чтобы тепло шло снизу. Это лечится системой из двух колпаков .
для правильной топки нужен навык — в перегретой печи газы перестают поступать под колпак, им проще сразу ускользнуть в трубу. Лечится тонкой регулировкой поступающего в топку воздуха.

Вывод! Без опыта можно свести на нет все достоинства колпаковой печки.

С баком или змеевиком

Металлическая каменка из трубы

На нашем сайте вы можете найти , в котором рассказывается о том, как изготовить подобную каменку. Здесь же мы лишь приведем сами схемы с некоторыми комментариями.

Итак, на выбор владельца есть два варианта печки из трубы:

вертикальный;
горизонтальный.

Обычно берут трубу полуметрового диаметра. На рисунке видно, что трубу можно изнутри футеровать (а можно оставить как есть, тогда она прогорит быстрее). Желтым цветом показан шамот вдоль стенок.

Также владелец волен выбрать печку с глухим подом или поддувалом. О разнице между ними говорилось выше. Но обратите внимание на дверцу печи с глухим подом — чтобы не держать ее открытой в ней просверлены дырочки, которые обеспечивают приток воздуха, если наверху труба не перекрыта шибером. Если же чуточку удлинить печь за счет поддувала, то тяга будет регулироваться открытием поддувальной дверцы . Тогда отверстия становятся излишни.

Бак для воды показан на обоих рисунках, однако на деле он является опциональным. Некоторые делают пониже, приваривая на боку печи металлический короб с крышкой — это для удобства наливания при отсутствии холодного водоснабжения в бане.

Горизонтальная печка имеет совершенно другую структуру — каменка у нее получается открытая . Это приваренная корзинка для камней — с такой печкой уже хорошего пара не получить.

Да, и на рисунке мы изобразили колосник (под пламенем) узнаваемым, но в реальности его решетка перпендикулярна направлению, которое вы видите здесь.

Бак для воды приваривается к задней стенке печки.

Полезное видео

Не просто схемы, но еще и описание достоинств и недостатков вертикальной и горизонтальной конструкции (не обязательно из трубы). Плюс интересные лайфхаки.

Еще больше схем, еще больше объяснений по их поводу. Однако основной заботой автора ролика является то, чтобы у вас получилась печка для настоящей русской бани. Так что любителям сауны его можно не смотреть).

Надеемся, что какое-то целостное понимание того, что собой представляет банная печь, вы все-таки получили. Прочее можно узнать только из практики и эксперимента. Удачи вам!

Вконтакте

Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м 3 . В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м 3 , размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Несмотря на то, что кирпичная печь прогревается дольше , она способна обеспечить более равномерный прогрев парилки и отсутствие «холодных зон». Опытные парильщики утверждают, что находится в таком помещении комфортно даже при высокой температуре.

Кирпичные печи являются достаточно сложными устройствами, и их кладка требует особого умения. Сделать ее своими руками можно, но только при точном соблюдении схемы укладки (порядовки) и знании определенных тонкостей.

Нужен ли фундамент?

Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент .

Перерезать несущие балки и лаги для его возведения, стропила и балки перекрытия для вывода дымовой трубы нежелательно, поэтому место под печь лучше выбрать еще до начала строительства здания.

Важно! Не следует привязывать такой фундамент к основному, так как из-за большой разности температур при нагревании коэффициент расширения будет слишком большим. Расстояние между основным и печным фундаментами должно быть не меньше полуметра.

Фундамент для банной печи

Возведение фундамента для печи

Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

Важно! Цементно-песчаный раствор окончательно застывает и набирает прочность не меньше недели, поэтому возводить тяжелую печь до его полного высыхания не следует.

Поверхность фундамента не должна доходить до уровня пола на высоту двух кирпичей. На готовом основании размещается 2 слоя гидроизоляции : толь, пропитанный дегтевой мастикой или рубероид, обработанный битумным раствором. Зазоры между фундаментом и полом заполняются песком и трамбуются.

Фундамент может также выполняться из полнотелого кирпича или бута (крупного строительного камня неправильной формы), которые выкладываются на залитое цементным раствором основание. Предпоследний ряд кирпичного фундамента при этом также перекрывается слоем гидроизоляции.

Закладка фундамента

Начало кладки

Что такое порядовка?

Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.

При отсутствии должного опыта схему лучше не менять. Если помещение нестандартное, и все же требуется внесение какие-либо изменений, скорректированную порядовку лучше показать опытному специалисту.

Схема кладки на любых чертежах всегда начинается с нулевого ряда. Он необходим, чтобы вывести фундамент на уровень пола. Определить высоту будущей конструкции несложно: на схеме каждое деление составляет 10 см и равно средней высоте кирпича.

На двух рисунках, расположенных ниже, показан пример кирпичной печи с баком для воды и ее порядовка. На схеме видно, что кирпичи укладываются по-разному: ложком (набок) или постелью (широкой частью) вниз.

Печь-каменка с баком

Порядовка каменки с баком, расположенным вверху

Песчано-глиняный раствор

Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.

Начало кладки

Перед началом работ глина должна постоять в воде в течение нескольких суток и размякнуть. Перед соединением с песком она тщательно размешивается с водой до консистенции жирной густой сметаны. Оставшиеся комки можно разбить с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

Чтобы в узкие швы не попадала галька и мелкие камни, песок тщательно просеивается. Для кладки огнеупорного кирпича глина с песком смешивается в пропорции 1:2 . Чтобы раствор не сох, замес готовится небольшими порциями. Раствор должен быть чуть шероховатым, максимально эластичным и ложиться без разрывов.

Но жирность глины бывает разной, и чем она жирней, тем больше песка должно находиться в растворе. Именно поэтому опытные печники проверяют вязкость с помощью встряхивания его с палки или мастерка.

Нормальная толщина слоя, оставшегося после встряхивания 2 мм. Если она меньше, добавляется глина. Если же раствор по консистенции напоминает пластилин, и после встряхивания остается раствор более 3 мм, в смесь следует добавить еще песка.

Выбор кирпича

Если планируется топка углем или газом, для работ используется огнеупорный качественный кирпич морозостойкостью до 25 циклов. Для печи на дровах лучше использовать его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Пустотелые и силикатные виды не используются, так как под действием высоких температур они быстро разрушаются.

Иногда в целях экономии огнеупорным (шамотным) кирпичом выкладывают лишь топку, а оставшуюся часть печи докладывают обычным силикатным. Но, так как коэффициент их терморасширения различен, не следует комбинировать их в обвязке.

Проверить качества кирпича можно обычным постукиванием по нему любым твердым предметом. При отсутствии брака звук будет не глухим, а звонким, «металлическим». Не следует использовать изделия с видимыми трещинами, посторонними вкраплениями и излишне пористые. Качественный шамотный кирпич имеет насыщенный желтоватый (песочный) оттенок, необожженный – бледный и тусклый цвет.

Шамотный кирпич

Кладка печи

Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.

Первый ряд кирпичей должен укладываться на фундамент насухо без применения песчано-глиняной смеси. При последующей кладке толщина слоя раствора должна составлять 3-6 мм. Раствором промазывается пласт и тычковая часть кирпича. На выбранном месте его следует чуть подвигать, а затем, постукивая мастерком, плотно прижать.

Кладка кирпича

Для упрочения конструкции кирпич выкладывается со смещением следующего ряда на 30-50% и перекрытием стыка . При работе обязательно понадобятся половинки и четверти. Чтобы предотвратить образование трещин, резку лучше производить с помощью болгарки, оснащенной алмазным диском.

Укладка половинок и частей кирпича

В местах прилегания к кирпичам дверки изолируется асбестом, к ней с помощью болтов и шайб прикручивается 4 прочных проволоки или полосы оцинкованной жести, которые будут закладываться в швы кладки. Для достижения плотности по размеру проволоки в кирпичах прорезаются канавки.

Установка дверки

Чтобы обеспечить лучший прогрев, банные камни размещаются на стальной или чугунной решетке. Чем их меньше, тем более сухой пар будет в помещении. В русской бане вес камней составляет не менее 50-60, в сауне – 30 кг.

чтобы идеально подобрать кирпичи по размеру, каждый их ряд размещается вначале насухо без раствора, излишки длины аккуратно подрезаются, кирпичи пронумеровываются, а затем собираются в ряд уже на растворе;
печь, выложенная неровно, простоит недолго, поэтому не следует допускать даже малейших отклонений: после укладки каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять с помощью уровня; точность углов дополнительно определяется с помощью отвесов или уголка;
чтобы колосник и дверки прослужили как можно дольше, лучше выбирать не сталь, а более огнеупорный чугун;
в дровяной печи колосник и дверка располагаются на одном уровне, при отоплении углем колосник должен находиться на 20 см ниже топки;
при укладке колосника обязательно оставляются зазоры для температурного расширения; для этого при необходимости кирпич подрезается до нужного размера;

Установка колосника

Над дверкой следует предусмотреть небольшую вентиляционную щель, которая защитит ее от перегрева или вырезать кирпичи в этом месте клином;
для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;
половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;
чтобы глина со временем не растрескалась, печь можно армировать глиной с сеткой из стали; крепежная проволока для нее предусматриваться уже в кладке.

Возведение трубы и дымохода

Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.

Важно! В дымоход закладываются только целые кирпичи. Из-за риска их выпадения использование половинок и растрескавшихся частей недопустимо. Стена дымохода должна быть идеально ровной. В противном случае в углах будут скапливаться комки сажи, и шахта быстро забьется. По всему пути следования дыма выступы желательно скруглить.

При устройстве дымохода следует соблюдать несколько правил:
хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;
все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;
недопустимо сужать канал дымохода – по всей его длине он должен быть одинаковым; кроме того, его сечение не может быть меньше сечения хайла, а его общая длина от края трубы до колосника не менее 5 м;

Кладка дымохода

При кладке дымохода и топки кирпичи лучше размещать самой обожженной стороной к огню и дыму;
при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;
для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;

Отделка места примыкания трубы к потолку

Высота трубы после конька крыши должна составлять не менее 0,5 м;
чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.

Пробная растопка печи

Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.

Пробную растопку производят небольшим количеством (около 500 г) бумаги. Это делается для того, чтобы определить наличие тяги и удалить из печи остатки влаги. Поддувало в этот момент должно быть полностью открыто. После этого печь оставляют еще на сутки.

Совет . Если на улице сыро, первый раз огонь может разгораться плохо. В таком случае, чтобы «продавить» воздух вверх, можно прожечь свернутую в трубу газету в верхней прочистной дверке или вьюшке.

Последующую растопку щепками с небольшим количеством дров следует проводить осторожно. Максимальное количество топлива можно закладывать только после нескольких растопок. Идеально сложенная печь не дымит и прогревается равномерно. Определить степень прогрева можно с помощью прикосновения руки к разным частям ее поверхности. Остывать печь из кирпича должна также ровно.

Плотность кладки и отсутствие трещин определяют с помощью сжигания в дымовом канале материалов, дающих много дыма. При обнаружении трещин, через которые будет проходить дым, их замазывают раствором.

Схема движения дыма

На протяжении многих столетий баня в России считалась едва ли не самым главным атрибутом и в городах, и в глухих таежных поселениях. Наши предки настолько любили попариться, что даже в своей заграничной поездке во Францию Петр I распорядился построить хотя бы временную баню – прямо на берегу Сены. С того часа и в дизайне, и в интерьере парной многое изменилось, но осталось то, что не исчезнет и с тысячелетиями: в настоящей русской бане тепло должно быть мягким, но достаточно ощутимым, а пар – густым и обволакивающим.

Все это напрямую зависит от выбранной в баню печи. А потому еще перед возведением самой парной специалисты советуют сначала пересмотреть чертежи печей для бани и подобрать наиболее оптимальный вариант.

Банная печь, подключенная к баку с водой

Конструктивные особенности банных печей

Банные печи «по-черному» и «по-белому»

Издавна в русских банях использовать только печи «по-черному» - их отличие от второго вида только в том, что дымохода у них нет. Это только современную печку «по-белому», с дымоходом, растопить можно прямо в процессе мытья - достаточно только изредка подкладывать топливо. И температуру в парной с помощью такой печи регулировать легко.

А вот в более архаичном варианте еще перед банными процедурами печь и все помещение хорошо разогревалось, огонь тушился, а сама баня – тщательно проветривалась. И только после этого в ней можно париться и мыться.И что интересно, и в наши дни есть немало поклонников банных печей «по-черному»: говорят, что жар печи и аромат прокопченных дымом стен по-своему очарователен, а сам дым ко всему под корень уничтожает и плесень, и гниль. А потому бани «по-черному» действительно стояли столетиями.

Конструкции печей по распределению конвективного воздуха

Современные проекты печей для бани имеют самые разные системы распределения конвективного воздуха. В основном, это – специальные кожухи для эффективного прогрева камней и относительно небольшого нагрева наружных стен печи, благодаря чему такая последняя считается более безопасной в эксплуатации.

С другой стороны, прекрасно борется с так называемым «лучистым теплом» - малоприятным инфракрасным излучением раскаленного докрасна металлического корпуса - каменная обкладка, которая может просто обрамлять печь, а может и выступать полноценным экраном для корпуса. Из отечественных это печи-сетки «Саяна», «Термофор» и «Имболк», облицовка которых из талькохлорита.

Подборка чертежей популярных конструкций

В силу своей конструкции печь для бани чертежи имеет совершенно другие, чем традиционные печи для обогрева дома. Неспроста их еще называют каменками – в них оборудован специальный карман для нагрева груды камней, благодаря чему такие печи протапливаются достаточно быстро, а теплоемкость их высока.

Чертежи кирпичных печей для бани

Если говорить о материале печи, то издавна в русских банях использовалась массивная кирпичная кладка на глиняном растворе. И даже сегодня многие поклонники пара и веника предпочитают только этот вид печей – ведь именно они лучше всего подходят для получения сухого пара.

В зависимости от своей конструкции банные печи бывают колосниковой и бесколосниковой топки. Бесколосниковая более проста в обслуживании и экономична, а потому просто идеальна для бережного расходования дров. Зато колосниковая топка, с отдельным поддувалом, создает достаточно мощное высокотемпературное пламя, благодаря которому воздух в парилке и каменная закладка разогревается так быстро, насколько это необходимо.

И просто незаменимыми колосниковые печи для тех, у кого в запасе есть только сырые или свежезаготовленные дрова, а вот бесколосниковые печи куда более требовательны к качеству имеющегося топлива.