Интересная игрушка самолет которая запускается с помощью катапульты

Автор В.АЛЕШКИН

Запустить безмоторную авиамодель можно и рукой. Но куда удобнее— резиновой или механической катапультой. И дальность полета увеличится, и скорость заметно возрастет. На старте, например,— до 70 м/с. Одно худо— энергично пущенная, да еще при попутном ветре, модель может улететь за сотни метров. Вот и бегай за ней!

По всему видно, такое занятие не очень-то пришлось по душе американскому авиамоделисту Р.Саймону из Дакоты. Парень он оказался изобретательный и вот какой нашел выход.

Безмоторный самолет, конечно же, простейший летательный аппарат. Но почему бы и его не оснастить устройством, частично регулирующим полет? Не прибегая к электронике, Саймон нашел прекрасное решение. Для его осуществления потребовались лишь резинка да два крючка. Расскажем подробнее.

Как известно, направление полета задает модели хвостовое оперение. Благодаря ему она поворачивает вправо, влево, может перемещаться вверх или вниз. Вот и решил изобретатель закрепить оперение не жестко, как принято, а на оси. В вертикальной плоскости такое оперение получило возможность качаться на 5 — 7 градусов, а в горизонтальной на 1 — 2 градуса. А чтобы перемещения не проходили как попало, укрепил колеблющуюся систему резинкой (см.рис.).

Это, так сказать, конструктивная хитрость, а чтобы лучше понять физическую сущность, обратимся к такому малоизученному и редко применяемому в технике явлению, как автомоторные колебания. Вспомним, как гудят провода высоковольтных ЛЭП на сильном ветру. Звук они генерируют подобно струнам. Так же ведет себя и хвостовое оперение конструкции Саймона. Запустив модель с высокой начальной скоростью, мы добьемся того, что набегающий поток воздуха, словно ветер в проводах, вынудит колебаться оперение с низкой частотой в двух плоскостях. Колебания приведут к изменению его положения, а значит, изменят курс полета. Модель будет то резко подниматься вверх, то уходить вправо, потом опускаться, забирать влево... Полет получится волнующим, и бегать за моделью далеко не придется.

Еще одна забавная находка Саймона — свистки. Они установлены под крыльями и настроены на разные звуковые частоты. В полете модель «поет».

Если захотите ее построить, советуем воспользоваться еще одним усовершенствованием Саймона —катапультами для ручного и механического запуска. Резиновая— самая простая. Потребуется прочная палочка диаметром 1 5 — 20 мм и длиной 250 — 300 мм. Порода дерева значения не имеет. На верхнем конце палочки крепится кольцо из стальной проволоки диаметром 1,5 — 2 мм, а к нему жгут из 10 — 15 нитей авиамодельной резины длиной 400 — 450 мм. Заканчивается жгут стальной деталькой, очень похожей на рыболовную блесну. Способ ее крепления к носу модели показан на рисунке.

Более сложная катапульта —механическая. Здесь используется повышающий редуктор с ручным приводом и барабаном. На него при запуске наматывается леер — рыболовная леска диаметром 0,7 — 0,9 мм и длиной 5 — 7 м. Конечно, гораздо эффективнее такая система работает с приводом от электрического двигателя. Но можно запускать и с руки.

Как мы говорили, начальная скорость модели при запуске очень высока. И чтобы в завершающий момент «блесна» соскакивала с крючка, Саймон использует парашютный тормоз. Очень похожий на тот, что применяется в большой авиации.

Некоторые модели сложно бросить с рук, а шасси нет. Для таких моделей существует катапульта. Мой вариант создан по существующим аналогам с учетом доступных материалов.

Построена, испытана, переделана и вновь испытана катапульта для запуска FunJet Ultra .
Для изготовления понадобились: 3 рейки 30х40х2000; шпилька М8х1000 попиленная на 3 куска; 6 гаек-барашков М8 + 6 гаек М8 с фиксатором; 2 плоских уголка; 2 болта М5 + 2 гайки; 4 самореза.

Сама стойка сборно-складная. Можно сложить до плоского состояния и разобрать до состояния "связка палок".

Далее, резина: 4 штуки 3мм и 4 штуки 4мм рыболовной резины по 15м. Метры видимо тоже резиновые, т.к. все куски разной длины. Но это не очень важно, т.к. при растяжении разница не видна. К резине с дальней стороны крепится стальное кольцо, еще два кольца крепятся к шнуру (веревке) с другого конца. Шнур с кольцами делится примерно пополам и этим местом крепится к резине.
Дополнительно требуется основной якорь - большой ломообразный штырь для забивания в землю. И штырь поменьше для спускового устройства. У меня в качестве штыря поменьше шпилька М12 с заточенным концом.
Спусковое устройство - длинная палка с отверстием на конце и "ногой"-опорой посередине. Со стороны выглядит как детские качели.

Как это работает: отмеряем минимум 4 длины резины между штырями по линии ветра (запуск против ветра), забиваем их в землю, натягиваем резину, на штырь спускового устройства сначала одеваем палку с дыркой, потом кольцо. Для спуска надо просто наступить на другой конец палки. Просто, дешево, быстро в изготовлении. Далее устанавливаем катапульту и самолет так, чтобы второе кольцо оделось на крюк самолета.
Крюк буксирный был изготовлен из прутка 5 мм (электрод), нарезана резьба, в самолете проделана дырка, вклеено усиление из куска карбоновой пластины снаружи и куска деревянной линейки изнутри.
При запуске РВ на максимум вверх.

Набросал схему. Желтая фигня - спусковое устройство. Саму стойку катапульты не стал рисовать, вроде и так все понятно.

Надо сделать еще замечание. Чем ближе крюк к ЦТ модели, тем больше будет при старте задирать нос. Планера, стартующие при помощи резины, вообще летят вертикально вверх, но это уже не катапульта.

Я сделал наугад, расстояние от крюка до ЦТ у меня довольно большое, более 100мм. Летит горизонтально, разгоняется до приличной скорости, на которой становится управляемым.

В выходные сделал еще 3 старта, все прошли отлично. Немного рассмотрел что происходит, до этого эмоции и мандраж не давали. Пока идет разгон, модель никак не реагирует на полностью поднятый РВ. Потом резко уходит вверх и отцепляется крюк. Газ давать можно где-то на этом переходном этапе. Еще раз убедился в надежности такого старта.

Быстрая доставка: отправка товара со складов в России

Особую популярность в последнее время приобретают планера для FPV полетов, их размеры становятся все впечатляющими. Пилоты также не оставляют без внимания импеллерные модели. Не всегда имеются удобные условия для пуска моделей, да и не все модели имеют шасси. Запуск производится зачастую с рук без помощника. Выходом может стать катапульта. Интернет пестрит схемами и вариантами его изготовления, но не так часто увидишь в поле моделистов осуществляющих пуск с катапульт. Так вот, линейка товаров авиаклуба "Диар-Флай" пополнилась легко сборной - разборной катапультой с ножным управлением для запуска FPV планеров и импеллерных моделей.

Ручной запуск моделей может быть целой проблемой, большинство пилотов испытывают трудности со стартом моделей. Эта замечательная система запуска удобна в транспортировке (расслабить 6 винтов и она собирается пополам) и позволит вам самостоятельно производить запуск моделей с необходимой стартовой скоростью! Все что для этого нужно уже включено в комплект (металлические замки, шнур-амортизатор 2 метра, гвозди, болты, гайки и т.д.).

Характеристики :

Размеры в собранном состоянии:

Длина - 1060мм

Высота задней части - 240мм

Высота передней части - 460мм

Ширина направляющих рельсов - 470мм

Материал :

Каркас - стеклопластиковая труба с пластиковыми соединителями

Ножная пусковая система - фанера с резиновым жгутом (2 метра)

Типовая схема катапульты:

При запусках с помощью катапульты соблюдайте правила безопасности:

1. При забивании костыля в землю придайте ему наклон в сторону, противоположную вектору тяги жгута.

2. Убедитесь, что костыль надежно вбит в землю на достаточную глубину и что грунт выдержит натяжение жгута

3. Прочно закрепите катапульту и педаль на земле

Метательная модель-полукопия самолета Су-24. Модель разработана и изготовлена в лаборатории авиамоделирования Центра детского и юношеского технического творчества города Рыбинска для начинающих авиамоделистов. Прототипом стал современный сверхзвуковой бомбардировщик с изменяемой геометрией (стреловидностью) крыла Су-24, стоящий на вооружении российских ВВС. Запуски таких моделей всегда вызывают интерес как у кружковцев, так и у зрителей. А благодаря простоте изготовления модель этого реактивного самолета пользовалась большим успехом в загородных детских центрах.

Материалы для полукопии понадобятся самые доступные: лист пенопласта ПС-4-40 (300x210x3 мм), 3-мм фанера для носика, авиамодельная резина и клей ПВА. А из инструментов потребуются лишь скальпель, маркер, карандаш, линейка, ножницы и булавки.

Изготовление модели. Большинство деталей вырезается из пенопласта. Из фанеры делается только носик. Обрабатывать пенопласт лучше всего терморезаком, режущим элементом которого служит накаляемая электрическим током нихромовая проволока.

Начинающим моделистам удобнее всего размечать контуры деталей по предварительно изготовленным шаблонам из плотного картона, ну а ребята постарше могут воспользоваться методом перенесения конфигурации деталей с чертежа на пенопласт и фанеру с помощью копировальной бумаги. Чтобы чертеж при этом не портился, его имеет смысл предохранить полиэтиленовой пленкой.

Изготовление модели начинается с разметки на 3-мм листе пенопласта с габаритами 300×210 мм контуров деталей модели. Работа эта должна проводиться с максимальной точностью - от этого зависят летные качества полукопии. Носовая часть размечается на листе 3-мм фанеры. Следует учесть, что для модели требуются двойной комплект консолей крыла и боковин фюзеляжа и шесть комплектов пилонов подвески вооружения.

1 - консоли крыла; 2 - боковины фюзеляжа; 3 - верхняя часть фюзеляжа; 4 - нижняя часть фюзеляжа; 5- половины стабилизатора; 6- киль; 7- перегородка; 8- гаргрот; 9 - носовая часть фюзеляжа; 10 - пилоны подвески вооружения (6 шт.)

Основные детали модели (нумерация деталей соответствует позициям сборочной схемы)

Следующая операция - вырезка острым скальпелем по разметке всех пенопластовых деталей. При этом желательно пользоваться металлической линейкой. Начинающим моделистам эту операцию лучше выполнять ножницами. Торцы вырезанных деталей необходимо выровнять шкуркой.

Самая сложная и трудоемкая часть модели - носовая: она выпиливается лобзиком из 3-мм фанеры и обрабатывается напильником и шкуркой. Паз для зацепления резинки катапульты запуска модели не должен иметь острых кромок, в противном случае резина на них быстро перетрется.

Сборка пенопластовых частей осуществляется на клее ПВА с использованием для временной фиксации деталей друг относительно друга обычных портновских булавок. Именно таким образом сначала приклеивается стабилизатор к верхней части фюзеляжа. Если клей густоват, то перед работой его следует немного разбавить водой для лучшего промазывания поверхностей.

Боковины и верхние части мотогондол соединяются булавками, после чего стыки изнутри промазываются клеем. На торце., нижних частей мотогондол наносится клей, и они вклеиваются между боковинами с фиксацией их между собой булавками.

Далее нужно выбрать необходимую стреловидность поворотных (на прототипе) консолей крыла и приклеить их к центроплану, вставив корневые их части в прорези в боковинах фюзеляжа, после чего вклеить перемычку в середину хвостовой части фюзеляжа.

После окончательного высыхания клея технологические булавки, которыми фиксировались склеиваемые детали, извлекаются, а носовой элемент модели стыкуется с коробкой фюзеляжа и стыки аккуратно промазываются изнутри клеем ПВА.

В задней части фюзеляжа приклеивается киль с временной фиксацией его все теми же булавками. Поверх фюзеляжа модели приклеивается гаргрот, вырезанный также из пенопластовой полоски. После высыхания клея на свои места в соответствии со сборочной схемой модели устанавливаются пилоны подвески вооружения

Отделка модели. Как уже упоминалось, метательная модель представляет собой по-лукопию современного сверхзвукового бомбардировщика, поэтому желательно окрасить ее в соответствии с окраской самолета-прототипа. Рекомендуем использовать для этого несмываемые фломастеры-маркеры, с помощью которых можно изобразить контуры элеронов, закрылков, руля направления, технологические стыки, воздухозаборники, а также звезды и бортовые номера.

Для большей копийности можно окрашивать модель нитроэмалью светло-синего цвета аэрографом. Лучше всего делать это в специальном проветриваемом помещении или на открытом воздухе, вдали от огня. При пользовании аэрографом, заправленным нитроэмалью, рекомендуется держать его на расстоянии 150-200 мм от модели для того, чтобы не допустить растворения пенопласта; краску при этом следует разводить только ацетоном.

Балансировка модели. На сборочной схеме полукопии указано положение ее центра тяжести (ЦТ), гарантирующее устойчивый полет модели, имеющей стреловидность консолей крыла 35°. При изменении стреловидности в большую или меньшую сторону центровка подбирается экспериментально с помощью пластилина, добавляемого в носовую или хвостовую часть самолета.

Регулировка и запуск модели. Перед запуском с катапульты модель следует отрегулировать в планирующих испытательных полетах с руки. Если модель устойчиво планирует и дальность полета составляет при этом 10-15 м, то ее можно запускать с катапульты. Катапульта представляет собой кольцо из резиновой нити сечением 2×1 и длиной 400 мм. Связав кольцо, зажмите пальцами узелок. Другой рукой возьмите модель за хвостовую часть и, оттянув ее, отпустите. Если модель хорошо собрана, то сразу после удачного запуска она должна сделать или петлю Нестерова, или «иммельман-полупеглю» и эффектно приземлиться.

Возможные недостатки планирования устраняются отгибанием задних кромок киля и стабилизатора. Меняя стреловидность крыла и углы отклонения кромок хвостового оперения, можно заставить модель выполнять фигуры высшего пилотажа - такие, как «бочка», «петля», «иммельман», «колокол» и другие.

А - при пикировании задние кромки лопастей стабилизаторов отгибаются вверх; Б - при кабрировании задние кромки лопастей стабилизаторов отгибаются вниз; В - избавиться от левого крена поможет отгибание вниз задней кромки крыла левой консоли; Г- в нормальном полете модель устойчиво планирует на расстояние 10-15 м; Д - отрегулированная модель запускается с помощью катапульты из резиновой нити

По типу модели Су-24 в нашей лаборатории были разработаны и изготовлены метательные полукопии самолетов МиГ-29, Су-27, МиГ-25, Р-18 и Р-16. Все они имеют различные размеры и массу, однако их объединяют эффектный полет, привлекательный внешний вид и простота изготовления.

Для развития конструкторских способностей начинающих моделистов на базе этих моделей можно разрабатывать экспериментальные копии различных схем: бесхвосток, летающего крыла, утки и других.

В соревнованиях моделистов с моделями-полукопиями оцениваются копийность, время полета, чистота выполнения фигур высшего пилотажа и оригинальность разработки (для экспериментальных моделей).

В заключение необходимо заметить, что можно делать и более крупные модели, увеличивая для этого в полтора раза линейные размеры. При этом можно использовать 5-мм пластины, заготовленные с помощью терморезака из вполне доступного упаковочного пенопласта.

Технические данные модели-полукопии самолета Су-24
Размах крыла, мм;
при угле стреловидности 15° …. 280
при угле стреловидности 68°….. 210
при угле стреловидности 35°….. 260
Длина, мм………………………………. 285
Высота, мм…………………………….. 80
Масса модели, г……………………… 20

С. КОЛОНСКОВ, педагог дополнительного образования высшей категории ЦДЮТТ, г. Рыбинск

!
В данной статье Боб, автор YouTube канала "I Like To Make Stuff" расскажет Вам о своем довольно смелом, и необычном проекте по созданию катапульты.

Материалы.
- Сосновая доска 50Х100 мм
- Силиконовый шланг
- Пластиковые стяжки
- Перфорированная стальная полоса
- Алюминиевый профиль
- Стальная шпилька, гайки
- Саморезы по дереву.

Инструменты, использованные автором.
- Струбцины
-
-
- Торцовочная пила
-
- Угольник, карандаш, рулетка

Процесс изготовления.
Первым делом автор нарезает материал, бруски 50Х100 мм по размеру, и приступает к сооружению каркаса.
Несколько брусков разрезаются пополам для того, чтобы сделать из них стойки и несколько диагоналей.

Поскольку на вертикальную стойку будет оказываться значительное усилие от движения назад и вперёд, автор прикрепляет диагональную перекладину для усиления соединения. Он использует струбцины для удержания конструкции в целостном состоянии. Мастер выставляет диск под углом в 45 градусов и обрезает брус с обеих сторон. Теперь он должен идеально подойти сюда.

Поразмыслив, автор пришёл к убеждению, что самым простым способом скрепить всю эту конструкцию, не заморачиваясь с соединениями и карманными отверстиями, было бы применение стальных полос. Они достаточно прочные, и смогут выдержать нагрузку. Правда, их прочность функциональна не во всех направлениях, но для данной конкретной "машины" они - лучшее решение.

Затем автор делает такую же вторую половину и временно скрепляет их металлической шпилькой.
Кроме того, он хочет использовать подобный стержень в качестве опоры для плеча стрелы. Вот это максимальное расстояние, на которое эти элементы могут быть удалены друг от друга.

Он вырезает ещё несколько брусков, чтобы скрепить основание. И снова автор прибегает к технике "соединения наскоро": он использует длинные шурупы по дереву и вгоняет их с внешней стороны каркаса в самую середину, чтобы они глубоко зашли в волокна.

Мастер прикидывает, где нужно просверлить отверстия, чтобы пропустить через них металлический стержень. Это будет центральная ось конструкции, так что всё плечо рычага будет иметь точку опоры в этом месте.

Он кладёт стрелу сверху на стержень и поднимает её вертикально, чтобы понять, где должна находиться точка опоры.

Мастер отмечает её и сверлит сквозное отверстие. Плечо рычага - это не что иное, как алюминиевый профиль. Он чрезвычайно лёгкий, но при этом довольно крепкий.
Ну вот, теперь стержень пройдёт сюда.

Излишки шпильки спиливаются болгаркой. Теперь стержень фиксируется в обеих деталях гайками.

С обеих же внешних сторон автор прикручивает обрезки доски - чтобы стержень не скользил туда-сюда.

Основание каркаса скреплено достаточно, а вот верх несколько шаткий. Так что автор прикручивает ещё несколько дополнительных распорок.

Пришла пора испытаний. Мастер прикручивает деревянный кругляшек к стреле. Он будет выполнять роль крючка, за который зацепится резиновый шланг.

Шланг временно фиксируется на стойках струбцинами. Это обычный медицинский шланг. Он очень эластичный. И попытка удалась. Небольшие предметы летят далеко, и с приличным ускорением.

Поперечную перегородку пришлось убрать, она мешает полному ходу стрелы.

Отрицательным моментом стало то, что при пуске опорные стойки несколько прогнулись и "погасили" часть кинетической энергии. Автор собирается укрепить их тем, что прикрутит вот такие пластины ещё и к внешней стороне брусков. В этом случае конструкция не будет крениться.

Вместо поперечины мастер натянул резинку - уловитель стрелы. Ещё одна проверка... стрела не касается каркаса - это то, что нужно!

В своём проекте мастер будет использовать вот такие замочки для удержания стрелы.
Благодаря им вся эта штука будет удерживаться во взведенном состоянии. Если же защелку сдвинуть назад, она высвобождает стрелу катапульты.

Шурупы, в этом месте должны быть достаточно длинными, чтобы выдержать усилие, которое будет создавать рычаг.

Чтобы запустить катапульту, нужно одновременно открыть обе задвижки. И сделать это желательно с безопасного расстояния. Автор соединят обе задвижки короткой верёвкой, достаточно свободно, а к ней привязывает длинную.

Теперь нужно сделать место для шланга, который бы закручивался вокруг крючка с задней части рычага. Для этого будут использоваться саморезы с ушком. Он закрепляется на профиле с помощью деревянного брусочка.

Теперь можно пропускать шланг. Автор пока ещё не знает, какой он должен быть длины.
Всё будет проверяться экспериментальным путём.

Концы шланга заворачиваются вот таким способом, это создаст дополнительное трение и не даст шлангу развязаться. Кроме того, понадобятся ещё несколько стяжек. Хвосты стяжек обрезает ножницами.

Таким же способом крепит резинку - демпфер.

Для самой "ложки", куда должен заряжаться снаряд, автор будет использовать вот эту лопатку, купленную в хозяйственном магазине. Он закрепит её на профиле опять-таки стяжками. Если их будет недостаточно, в ход пойдёт изолента.