Фото В. Нефедова
Создание опор для фундамента:
а - в скважину помещают арматуру; б - после заполнения бетоном нижней части скважины в нее завели свернутую в трубку пергаминовую рубашку; в - торец столба должен выступать на 15-20 см;
г - на следующий день торцы опор покрыли битумом; Стены по ТИСЭ-3М:
а - натягивают шнур;
б - устанавливают пустотообразо-ватели;
в - после трамбовки делают распалубку; г - стены армируют «гибкими связями»;

д, е - для формования коротких блоков используется опалубка-компенсатор Кладка стен:
а - проемы отделывали кирпичной кладкой;
б - кладку верхних рядов делали с помостов;
в - внешние и внутренние стены клали без взаимной перевязки
Внутренние стены для прокладки в них инженерных коммуникаций армировали прутками арматуры 6 мм; внешние - дорожной сеткой через каждые 4 ряда кладки
Стены по ТИСЭ-2:
а - ТИСЭ-2М отличаются перемычкой;

б, в - засыпка смеси, ее трамбовка и распалубка аналогичны формованию блоков ТИСЭ-3М Организация перекрытий не отличается от других технологий строительства. В чердачном (а) и цокольном (в) уровнях надо предусмотреть утепление из минеральной ваты, для межэтажного (б) - достаточно и песчаной звукоизоляции Под домом располагали приямок из железобетонных колец, трубы были утеплены. Стояки располагали за легкой перегородкой в санузле. Перегородка снабжена створкой, используемой при эксплуатации и монтаже инженерных коммуникаций Для выравнивания и заглаживания боковой поверхности стены используется полутерок. Для создания отверстий при формовании блока были предусмотрены деревянные пустотообразо-ватели План первого этажа План второго этажа
План мансарды

Стоимость возведения дома складывается из затрат на строительные материалы, рабочую силу и технику. Технология ТИСЭ, подразумевающая строительство без применения тяжелых подъемно-транспортных машин, на основе дешевых материалов, позволяет значительно снизить общий объем расходов.

Проект «Надежда»

Последовательность действий при строительстве двухэтажного коттеджа по технологии ТИСЭ, охватывающей сооружение фундамента и стен здания, мы рассмотрим на примере стандартного проекта "Надежда". Дом рассчитан на круглогодичное проживание семьи из 4-6 человек. Площадь застройки - 81 м 2 , общая площадь - 155 м 2 , жилая - 75,7 м 2 . Коттедж возводился бригадой из четырех человек, время проведения работ - 2,5 месяца.

Закладка основы

Перед началом работ провели анализ грунта и определили его тип, поскольку от этого зависит выбор типа фундамента. Почвы на участке оказались пучинистыми, так что фундамент стали сооружать столбчато-ленточный. Конструкция образуется из опор, заглубленных ниже уровня промерзания, и надземной части - ленты-ростверка.

При создании столбчато-ленточного фундамента использовали ручной фундаментный бур "ТИСЭ-Ф" (цена - 1500 руб.) для выполнения опорных скважин с расширенной полостью на дне. Действия производились двумя рабочими, что позволило значительно снизить стоимость этого этапа строительства.

Сооружение фундамента начали с бурения скважин под опоры. После этого (на каждую уходило около часа) в нее заводили заранее подготовленную арматуру, выполненную в виде двух U-образных скоб из арматурной стали диаметром 12 мм, расположенных крестообразно. Каждая скоба изготавливалась из прутка арматуры длиной 3 м из расчета, чтобы готовый каркас выступал из скважины на 15-20 см.

Подушки из песка или гравия при сооружении столбчатого фундамента подобного типа не создаются!

Затем приступили к заполнению скважины бетоном следующего состава по объемным частям (цемент-песок-щебень-вода): 1: 3: 2: 0,7. При этом использовали цемент марки М400, щебень-гранитный, поскольку пористые материалы (кирпич, известковый щебень, керамзит, шлак и т. п.) существенно снижают морозостойкость фундаментного столба, что в дальнейшем может привести конструкцию в аварийное состояние.

Перед началом заполнения бетоном у каждой скважины установили колышки-указатели уровня нижней кромки ленты-ростверка. Причем минимальный зазор между грунтом и ростверком должен составлять 15 см (он необходим для последующей усадки дома). Бетон укладывали слоями по 15-20 см и уплотняли тщательным штыкованием. Саму бетонную смесь готовили не более чем на час работы и реализовывали до момента схватывания.

Опоры фундамента

При возведении фундамента дома использовали бур "ТИСЭ-Ф" для бурения опорных скважин с расширенной полостью на днеРазмеры скважины, формируемой в земле ручным фундаментным буром "ТИСЭ-Ф": максимальная глубина скважины - 1,9 м; диаметр цилиндрической части скважины - 0,25 м; диаметр расширения нижней части - 0,4; 0,5; 0,6 м.

Для определения количества и размеров фундаментных столбов, шага их установки провели расчет, в котором учитывали несущую способность грунта, вес дома с эксплуатационной нагрузкой и распределение веса под несущими стенами. Для определения глубины заложения фундаментных столбов необходимо знать глубину промерзания почвы в данном районе (для Москвы - 140 см), тип грунта, уровень грунтовых и паводковых вод и их сезонные изменения.

Руководствуясь результатами расчетов, приняли следующие характеристики опор: диаметр расширения нижней части - 0,6 м, общая глубина бурения - 1,6 м, шаг установки - 1,5 м. Опоры должны располагаться по углам дома, по периметру и под внутренними несущими стенами первого этажа с заданным шагом (1,5 м). В нашем случае по периметру дома было размещено 24 столба, под внутренними стенами - 20 столбов, то есть для создания подземной части фундамента потребовалось всего 44 столба - опоры.

После заполнения бетоном нижней части скважины (на 5-10 см выше расширения) в нее завели свернутую в трубку пергаминовую рубашку, которая образовала гладкую часть скважины. Длину заготовки рубашки (1,8 м) приняли из расчета, что она будет выступать из скважины на 15-20 см под верхний обрез забитого колышка - указателя уровня. Затем завершили заполнение скважины бетоном под верхний обрез рубашки.

На следующий день выступающие торцы опор покрыли битумом (чтобы вода из опор не просачивалась в ростверк и стены). Процесс создания одного столба с учетом времени бурения скважины длился около полутора часов; на все 44 опоры ушла неделя. Когда была закончена последняя опора, приступили к организации горизонтальной перевязки столбов - ленты-ростверка.

Опалубку под ростверк высотой 40 см и шириной 35 см выполняли из досок. (В общем случае ширина ленты-ростверка определяется шириной возводимой стены и видом цоколя.) Для упрощения создания опалубки по периметру дома сделали технологическую отсыпку из песка под обрез фундаментных столбов, уплотнили ее и укрыли пергамином. В месте расположения торцов опор в пергамине вырезали отверстия под них. Ленту-ростверк армировали прутком диаметром 12 мм - по четыре снизу и сверху по сечению ленты, но не ближе 3 см от края. Для этого в опалубку залили слой бетона толщиной приблизительно 4 см и уложили на него нижние прутки. Далее опалубку заполнили бетоном, не доходя 4 см доверху, и сразу же уложили верхние прутки, после чего долили бетон до конца. Связь между ростверком и опорами появляется только после полной заливки бетона в опалубку: под весом бетона отсыпка проседает примерно на 1 см, благодаря чему опоры проникают в ленту фундамента. Поверхность ленты (после начала затвердевания) тщательно заглаживали и контролировали уровнем - на неровном ростверке делать кладку недопустимо.

Ленту увлажняли на протяжении недели. Распалубку выполнили через 7 суток, после чего удалили технологическую отсыпку. Тем самым создали зазор между ростверком и грунтом, компенсирующий пучинистые явления. Мнение, будто при сооружении подобного столбчато-ленточного фундамента зазор следует заполнять, является грубейшей ошибкой. Нарушение этого правила обернется тем, что грунт, вспучившись, просто оторвет ленту от опор.

Приведем объем материалов, использованных для сооружения фундамента. Объем бетона, необходимого для опор и ленты, - 13 м 3 . Общий расход материалов на устройство фундамента: цемент - 3,5 т, песок - 6 м 3 , щебень - 6 м 3 , арматура 12 мм - 480 кг, пергамин - 100 м 2 .

По ценам середины 2005 г. (г. Москва) стоимость материалов составила около 25 тыс. руб. Общее время возведения фундамента - 10 дней.

Прочность бетона позволяла уже на следующий день после заливки ростверка приступить к возведению стен по технологии ТИСЭ.

Модули ТИСЭ

Модули для возведения стен по этой технологии представляют собой переставную опалубку, позволяющую формовать непосредственно на стене, без подстилающего раствора, пустотелые стеновые блоки из цементно-песчаной смеси с малым количеством воды. Сами модули (ТИСЭ-2М и ТИСЭ-3М) состоят из замкнутой коробчатой формы без дна с толщиной стенок 2 мм и двух пустотообразователей (коробок, вставляемых в форму для создания пустот), зафиксированных в ней съемными штырями - четырьмя поперечными и одним продольным. Также в комплект входит опалубка-компенсатор, предназначенная для изготовления укороченных блоков.

Все составляющие модуля выполнены из стали. При правильной эксплуатации с его помощью можно отформовать до 10 тысяч стеновых блоков, размеры которых кратны обычной двухрядной кладке «в кирпич» (для ТИСЭ-2М) или «в полтора кирпича» (для ТИСЭ-3М). Это позволяет комбинировать такие стены с традиционными строительными материалами.

Модуль выпускается в двух основных модификациях, позволяющих создавать блоки следующих размеров (Д В Ш):
ТИСЭ-2М - 510 150 250 мм (масса - 14 кг);
ТИСЭ-3М - 510 150 380 мм (масса - 18 кг).

Модуль ТИСЭ-2М в нашем случае использовался для внутренних стен дома, ТИСЭ-3М - для внешних несущих стен с засыпным утеплителем. Стеновые блоки формовались в следующей последовательности: в форму устанавливали пустотообразователи, фиксировали их, затем в 1-2 приема засыпали смесь и уплотняли трамбовкой. Распалубку (снятие формы с отформованного блока) осуществляли сразу после уплотнения смеси. Один блок создавали за 4-7 минут. Для осуществления распалубки вынимали все фиксирующие штыри и осторожно снимали форму. Плоскости угловых блоков тщательно выверяли по вертикали и горизонтали с применением отвеса и уровня. Для изготовления неполноразмерных блоков в форму закладывали пустотообразователь и перегородку-скребок.

Возведение стен

Формование стенового блока выполняется в стене без подстилающего раствора, и начинать кладку блоков можно уже на следующий день после заливки ростверка. Хотим подчеркнуть, что никакого гидроизолирующего слоя между первым рядом блоков и ростверком прокладывать не надо, поскольку просачиванию влаги препятствует слой пергамина между ростверком и торцами опор. Исходя из длины модулей (510 мм) и с учетом межблочных зазоров (около 10 мм), длину стены рекомендуется делать кратной 260 мм (510:2 + 10).

Следует также заметить, что гладкие стенки модуля переставной опалубки ТИСЭ позволяют сооружать стены с ровной поверхностью, не требующей последующего нанесения штукатурного слоя. Это создает дополнительную экономию на материалах, снижает трудовые и финансовые затраты. Возводить такие стены можно на любых фундаментах.

Перед началом изготовления блоков первого ряда натягивали шнур. Ориентируясь на него, устанавливали форму. Внешние стены сооружали с помощью модуля ТИСЭ-3М. Возведение начинали с кладки угловых фрагментов стены (для угловой перевязки) из трех стандартных керамических кирпичей, один из которых разбивали пополам. Угловую перевязку можно выполнить и с использованием укороченного стенового блока длиной 12 см, но в нашем случае выбрали «кирпичный» вариант как более декоративный.

Для создания очередного стенового блока форму модуля ставили вплотную к только что завершенному блоку. При этом пустотообразователи закрепляли в форме так, чтобы с внутренней стороны дома получалась более толстая стенка (11 см), а с наружной - более тонкая (9 см). При выполнении блоков наружных стен для поперечного армирования использовали базальтовые прутки (так называемые "гибкие связи", стоимость 1 шт. - 7 руб.), закладываемые по одному на каждый блок.

После расходования смеси из одного мешка цемента (8-12 блоков) до ее схватывания приступали к выравниванию и заглаживанию боковой поверхности стены, для чего использовали полутерок. Вертикальные зазоры между блоками, отверстия от поперечных штырей, неровности по горизонтальным швам кладки заполняли цементно-песчаной смесью того же состава. А поскольку особо тщательной затирки и полного заполнения отверстий раствором не требуется, их только прикрывали (на глубину не более 1 см).

Для монтажа деревянных перекрытий в блоках еще при формовании изготавливали ниши под размещение концов деревянных балок сечением 150 50 мм, устанавливаемых на ребро. Балки цокольного перекрытия опирали непосредственно на ростверк. Опоры балок располагали в месте сопряжения соседних блоков с шагом 520 мм (кратно 260 мм). Для создания ниш при выполнении блока необходимо предусмотреть дополнительный пустотообразователь. Ради этого изготовили съемный деревянный вкладыш высотой 200 и толщиной 50 мм, а его длину подобрали, исходя из типоразмера блока (110 мм для внешних и 45 мм для внутренних стен). При распалубке вкладыш вынули. На следующий день после укладки ряда с проемами под перекрытия установили сами балки, а затем начали формование нового ряда блоков. Так же поступали и при устройстве перекрытий между этажами. Перевязку с внутренними стенами не осуществляли, внутренние и наружные стены возводили независимо друг от друга. Если пространство под завершающий блок было меньше его стандартного размера, такой элемент формовали с применением особой опалубки-компенсатора. Если требовалось поместить блок между другими, созданными ранее, тогда в пустотообразователи не вставляли продольный штырь (иначе его невозможно было бы извлечь из формы при распалубке).

Прямолинейность стены обеспечивали изготовлением блоков по шнуру. Вертикальность конструкции проверяли через каждые 4 ряда кладки. Если стена "уходила" в сторону, поверхность кладки затирали полутерком так, чтобы устанавливаемая на нее форма приняла требуемое положение. Горизонтальность верхней плоскости каждого отформованного ряда блоков проверяли с помощью уровня. При необходимости ее также затирали. Длина полутерка для боковых стенок - не менее 50 см, для верхней плоскости - не менее 120 см, ширина - 10-15 см. (В дальнейшем следует учитывать, что отверстия под кронштейны нельзя сверлить в местах стыка блоков.)

Наружные стены должны обладать высокими теплоизолирующими характеристиками. Это можно обеспечить надежным утеплением. В нашем случае применялась схема с засыпным утеплителем: внутри каждого блока создавалась теплая прослойка из пеноизола толщиной 18 см. Такая конструкция по теплосберегающим характеристикам эквивалентна кирпичной кладке толщиной 3 м. Засыпку пеноизола с одновременным его уплотнением тоже проводили через каждые 4 ряда кладки, после проверки вертикальности и горизонтальности стены.

Рабочая смесь

Каждого, кто знакомился с технологией ТИСЭ, интересовал состав бетонной смеси. Многих одолевали сомнения: неужели на такой простой оснастке можно отформовать блок, выдерживающий после затвердевания нагрузку более 100 т? Весь секрет кроется в объемном составе смеси, состоящей из цемента М400, песка и воды. Соотношение компонентов цемент-песок-вода: 1: 3: 0,5.

Песок должен быть не мелким (пылеватым), без примесей глины. Если в его составе окажется много разных фракций размером до 3 мм, полноценная бетонная смесь может получиться при объемном соотношении 1: 4: 0,5. При составлении смеси следует учитывать марку цемента. Так, при марке 500 его количество можно снизить на 20%, но при марке 300 придется на 20% увеличить.

Количество воды . Поскольку смесь должна получиться жесткой, к количеству добавляемой в нее воды следует отнестись предельно внимательно. При избытке влаги отформованный блок "поплывет", обретет бочкообразную форму, а при недостатке будет после распалубки рассыпаться. Должны заметить, что учитывать надо и естественную влажность песка, длительное время находившегося под открытым небом: после дождя дозировка по воде может существенно повыситься. Тем не менее опыт показывает, что проблем с определением количества воды не возникает - все становится ясно на первых двух-трех блоках. Очевидно, что под сильным дождем формовать блоки нельзя.

Смесь получили следующим образом. Сначала высыпали и разровняли около половины требуемого объема песка, затем на него высыпали и разровняли мешок цемента, а после - оставшуюся часть песка. Всю смесь перемешали лопатой до приобретения ею равномерного серого цвета (без желтизны песка). После этого из полученного сухого состава сделали горку с углублением посередине, куда залили весь объем воды. Через 1-2 минуты, когда вода впиталась, смесь опять перелопатили, усредняя вязкость. Время приготовления смеси из одного мешка цемента (50 кг) составляло 8-10 минут. На мешок цемента приходилось 12 ведер (10 л) песка и 25 л воды. Смесь следует готовить по мере необходимости, учитывая скорость формования блоков. Не надо запасать продукт впрок, его требуется использовать до момента схватывания, которое наступает через 30-50 минут. Один мешок цемента равномерно расходуется при работе с одним модулем в течение получаса. Объема смеси, приготовленной из одного мешка цемента, хватает на 12 блоков ТИСЭ-2М или 8 блоков ТИСЭ-3М.

Чтобы внешние стены получались достаточно прочными, их через каждые 4 ряда кладки, сразу после засыпки и трамбовки утеплителя, армировали специальной стеклопластиковой сеткой. Она не создает мостиков холода, исключает просадку насыпного утеплителя и легко раскраивается обычными ножницами. Особо следили, чтобы стыки сеток в стене не располагались по вертикали на одной линии и не приходились на углы, оконные и дверные проемы.

Формование слоя блоков, образующих дверной или оконный проем, начинали сразу после завершения угловых элементов этого слоя. Блоки возле самих проемов изготавливали с таким расчетом, чтобы почти всегда неизбежные неполноразмерные элементы располагались где-то в середине стены. Ряд под оконным проемом укладывали на арматурную сетку (чтобы усилить конструкцию в зоне проема и заглушить горизонтальный канал стены). Образовавшуюся полость засыпали утеплителем, затем застилали пергамином, а сверху покрывали тонким слоем раствора. Зазор между внутренней и наружной стенками на боковых сторонах окна закрывали доской. У верхних углов проемов кладку не доводили до половины блока, оставляя уступ под опору для перемычки. Полость блока, на которую обопрется перемычка, заполняли бетоном. Перемычки над оконными и дверными проемами выполняли традиционным методом - отливкой железобетонных элементов в опалубке непосредственно на стене (бетон - такой же, как при заливке ростверка). Размеры дверных и оконных проемов делали кратными 26 см (высота окон - 1350 мм, ширина - 1290, 2060, 770, 1540 мм; высота дверей - 2100 мм, ширина - 890, 790, 1030 мм). При монтаже стандартных дверных и оконных коробок в такие проемы устанавливаются компенсирующие доски. Крепление коробок к блокам ТИСЭ осуществляется обычным способом.

Внутренние стены формовали с помощью модуля ТИСЭ-2М. При этом первый ряд начинали с блоков, смежных с внешними стенами. Пустотообразователи блока внутренней стены фиксировали таким образом, чтобы в нем получались две равные по объему полости, разделенные вертикальной поперечной перегородкой. Для воплощения архитектурного замысла оконные проемы также отделывали элементами кирпичной кладки. Внутренние стены дома армировали прутками арматуры - для каждого ряда применяли по два прутка диаметром 6 мм, располагаемых горизонтально. Это дало возможность использовать вертикальные каналы стен для прокладки в них инженерных коммуникаций. Поскольку блоки монтировали слоями (в день один слой), возведение стен дома длилось два месяца.

Стропила и фермы крыши соединяли со стенами через брус сечением 150 150 мм, заделанный по периметру внешних стен (мауэрлат). Мауэрлат закрепляли на стене с помощью закладных элементов, выполненных в виде U-образных кусков проволоки диаметром 6 мм. Они располагались по периметру стены с шагом в 1,5 м и бетонировались в полость блока. После окончания строительных работ приступили к монтажу инженерных коммуникаций.

Перекрытия

Между балками нижнего перекрытия крепили враспор прутки 5 мм с шагом 40 см. Поверх стелили укрывной материал, клали утеплитель (минвата толщиной 10 см) и тот же укрывной материал. Поверх балок прибивали лаги (брус 5 5 см) с шагом в 50 см, а на них - шпунтованные доски (32 мм), фанеру (6 мм) и линолеум.

Полы в санузле клали аналогично, вместо лаг стелили шпунтованные доски (28 мм). Поверх - еще слой досок под 45 к балкам перекрытия, укрывали полиэтиленом и заливали бетоном (30 мм) с армированием сеткой. После застывания бетона на клей клали керамическую плитку.

К балкам между первым и вторым этажом прибивали с боков бруски 4 4 см и далее - черновой пол (20 мм). Все застелили полиэтиленом, на который насыпали песок (7 см). Поверх клали лаги с шагом в 50 см. К ним прибивали шпунтованную доску (32 мм), фанеру и линолеум. К потолку первого этажа прикрепили гипсокартон (12 мм).

Верхнее перекрытие устроили аналогично нижнему, однако после укладки утеплителя к балкам прибили доски (28 мм).

Инженерные коммуникации

В соответствии с принятой схемой в местах монтажа арматуры (выключатели, розетки и т. п.) еще при формовании блоков предусматривали выполнение отверстий под нее. Помимо этого, изготовили деревянные стаканы, размеры которых соответствовали выбранной электроарматуре. При создании блока, в котором предполагалось отверстие, сначала укладывали немного раствора, затем помещали в опалубку стакан и завершали формовку. Стакан извлекали сразу после распалубки. Штатную коробку закрепляли на месте только после выпуска из отверстия всех проводов, задействованных в этом узле.

Заложение водопроводных труб осуществлялось на глубине, превышающей расчетную глубину промерзания на 0,5 м. На этом уровне трубопровод входил под дом и поднимался через подполье. Под зданием, в зоне ввода коммуникаций, расположили приямок из железобетонного кольца диаметром 1 м. В подпольном пространстве трубопроводы были утеплены минватой.

Стояки канализации и водоснабжения расположили за легкой перегородкой в ванной комнате. Перегородка была снабжена створкой для монтажа и эксплуатации.

Стояк канализационной системы выведен выше второго этажа вентиляционным трубопроводом диаметром 50 мм. Вентиляция необходима для правильной эксплуатации септика и нормальной работы водяных затворов на сантехнических приборах.

Система газоснабжения дома выполнялась по открытой схеме, а не во внутристенных полостях.

Каналы вытяжной вентиляции тоже проводили по вертикальным каналам внутренних стен. Для каждого помещения создали свой канал, воздуховоды вывели через крышу на улицу. В каждой комнате было заранее предусмотрено отверстие во внутренней стенке блока, располагаемого в верхнем ряду, для монтажа решетки вытяжной вентиляции.

Приточную вентиляцию организовали через специальные каналы под оконными рамами. Перед установкой окна на верхнюю плоскость подоконной стенки уложили связанные между собой вентиляционные трубки сечением 5 2 см (2 см 2 проходного сечения труб на 1 м 2 помещения).

Подводя итог, заметим, что, как следует из практического опыта, технология ТИСЭ обеспечивает:

снижение общих затрат в несколько раз по сравнению с другими строительными технологиями;

возможность строительства без применения тяжелых подъемно-транспортных средств;

возможность строительства на неподготовленных строительных площадках (без электричества).

Укрупненный расчет стоимости работ и материалов по строительству дома общей площадью 155 м 2 , похожего на представленный

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена, $	Стоимость, $
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта	м 3	17	18	306
Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции	м 2	39	8	312
Устройство фундаментов столбчатых, монолитных железобетонных ростверков	м 3	12	60	720
ВСЕГО				1340
Цемент	т	3,5	70	245
Щебень гранитный, песок	м 3	12	28	336
Битумно-полимерная мастика, гидростеклоизол	м 2	100	3	300
Арматура, проволока вязальная, пиломатериал и пр.	компл.	1	170	170
ВСЕГО				1050
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ
Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	м 3	78	15	1170
Кладка стен и перегородок (технология ТИСЭ)	м 3	76	75	5700
Устройство штукатурной сетки на стены	м 2	100	2,8	280
Заливка перемычек проемов	пог. м	23	16	368
Заглаживание поверхностей стен и перегородок	м 2	290	1,8	522
Установка и демонтаж строительных лесов	м 2	78	3,4	265
Устройство перекрытий по каменным стенам	м 2	155	12	1860
Изоляция покрытий и перекрытий утеплителем	м 2	260	2	520
Заполнение проемов оконными блоками	м 2	23	35	805
ВСЕГО				11 490
Применяемые материалы по разделу
Цемент	т	20	70	1400
Песок	м 3	44	15	660
Сетка штукатурная стеклотканевая	м 2	100	0,5	50
Базальтовые прутки (гибкие связи)	шт.	2300	0,26	598
Утеплитель	м 3	32	40	1280
Арматура 6 мм	кг	70	0,4	28
Пиломатериал обрезной	м 3	9	120	1080
Пластиковые оконные блоки (двухкамерный стеклопакет)	м 2	23	240	5520
ВСЕГО				10 620
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ
Монтаж стропильной конструкции	м 2	105	10	1050
Устройство оклеечной пароизоляции	м 2	105	3	315
Устройство металлического покрытия	м 2	105	12	1260
ВСЕГО				2625
Применяемые материалы по разделу
Профилированный металлический лист	м 2	105	12	1260
Пиломатериал обрезной	м 3	4	120	480
Паро-, ветро- и гидрозащитные пленки	м 2	105	2	210
ВСЕГО				1950
ИТОГО стоимость работ				15 460
ИТОГО стоимость материалов				13 620
ВСЕГО				29 080

Многие мечтают построить свой собственный дом самостоятельно, и сегодня это может сделать даже человек, не имеющий большого опыта в строительстве. Конечно, основа любой постройки – фундамент. Именно от выбранного метода, а затем и процесса закладки фундамента, будет зависеть успех строительства. Даже новичкам окажется под силу технология ТИСЭ – относительно недавно появившаяся методика строительства несущих конструкций под дом.

Фундамент по технологии ТИСЭ

Фундамент по ТИСЭ-технологии – оптимальный вариант для тех, кто выбирает строительство своими силами.

Фундамент ТИСЭ – что это такое? По сути – это свайно-ленточная конструкция. Возводится она при помощи специального с откидным плугом. При этом необходимо подвешивать над землей. Это делается для того, чтобы в будущем избежать давления мерзлого грунта на здание.

ТИСЭ является одной из разновидностей столбчатого фундамента. Основное отличие конструкции ТИСЭ от классической – наличие уширения в основании.

Фундамент ТИСЭ наименее затратный и наиболее доступный вариант для строительства своими руками

Плюсы и недостатки фундамента ТИСЭ

Строительство фундамента по технологии ТИСЭ имеет свои преимущества и недостатки.

Плюсы:

• доступность;
• экономия рабочей силы;
• небольшое количество строительных материалов;
• практически полная автономность строительных работ;
• надежность.

Минусы:

• невозможно сделать подвал размером во всю площадь дома;
• необходимо оборудовать отмостку большой ширины;
• поскольку работы ведутся вручную, бурение твердых или каменистых грунтов может вызвать определенные трудности;
• для этого типа конструкции не подходят илистые, обводненные почвы и болотистые местности.

Несмотря на имеющиеся недостатки, данная технология строительства на сегодняшний день является наиболее экономичной и прогрессивной.

Используется в качестве сейсмоизоляции в сейсмоактивных районах

Устройство фундамента по технологии ТИСЭ

Прежде, чем заложить фундамент по технологии ТИСЭ своими руками, необходимо собрать предварительные данные, то есть:

• оценить тип грунта;
• определить высоту залегания водных горизонтов;
• выяснить степень подвижности отдельных пластов.

Если возникли трудности со сбором предварительных данных, рекомендуется обратиться к специалисту.

Устройство фундамента ТИСЭ состоит из следующих этапов:

• Этап I. Подготовка участка к строительным работам. Снимают верхний, плодородный слой почвы, привозят песок. Устанавливают обноску, делают разметку положения столбов.
• Этап II. Строительство обноски. Рассчитывают фундамент ТИСЭ, размечают участок согласно расчетам.
• Этап III. Бурение скважин. Скважины бурят по 3–5, затем в них делают расширения.
• Этап IV. Расширение. За день делается до трех расширений, т. к. заливка требует длительного времени.
• Этап V. Армирование.
• Этап VI. Укладка гидроизоляции, бетонирование. Бетонируют скважины как можно быстрее, по 3–5 скважин.
• Этап VII. Изготовление ростверка.

Как видите, технология строительства ТИСЭ не выглядит сложной, и вполне может подойти для тех людей, которые не имеют большого опыта в строительстве.

Фундамент ТИСЭ в силу своей конструкции практически нивелирует вибрационное действие на дом

Расчет контура фундамента

Перед постройкой сооружения, вне зависимости от его типа, необходимо рассчитать параметры опор, которые в будущем станут основой для фундамента по технологии ТИСЭ.

Расчет будет включать в себя определение:

• глубины бурения;
• количества опор;
• шага(?между опорами, столбами).

Суть самого простого способа расчета контура фундамента заключается в вычислении несущей способности грунта.

Цель этих вычислений – определение общей площади опор фундамента, которые смогут выдержать будущую постройку, а также нагрузки на грунт.

В первую очередь, рассчитывается общий вес будущей постройки. Для этого необходимо знать массу всех составляющих здания – стен, полов, перекрытий, крыши и т. д.

Затем необходимо вычислить эксплуатационную нагрузку, т. е. вес мебели, техники, людей. Пренебрегать эксплуатационной нагрузкой ни в коем случае нельзя.

Еще один обязательный показатель – нагрузка снежного покрова. Он будет различным для разных регионов страны.

Несущая способность почвы и свай зависит от типа грунта, величины его сопротивления. Эту информацию можно получить из нормативных строительных документов.

Подходит практически для всех типов грунтов – от мелкого песка до тяжелой глины

Последний этап расчета фундамента – определение необходимого количества столбов, а также шага между ними.

Бурение скважин

Строительство фундамента – достаточно длительный процесс, требующий внимания и усилий. Для оптимизации своих сил рекомендуется бурить по несколько скважин (макс. глубина – 3 м), а затем расширять их. Этим можно сэкономить время на переоборудование бура.

Если грунт сверлится тяжело, то это говорит о том, что в его составе нет достаточного количества песка. Эту ситуацию можно исправить с помощью воды. Необходимо залить по 5 ведер воды в каждую скважину на ночь. Уже на следующее утро бурить скважины будет намного легче.

Армирование свай

Эта процедура необходимо для того, чтобы:

• во время морозного пучения грунта не произошел отрыв широкой части ТИСЭ-сваи;
• не произошел срез сваи под давлением.

Армирование сваи ТИСЭ производится с помощью арматуры 10–12 мм. Обычно используют два прута, изогнутых в виде скоб. Можно также воспользоваться четырьмя прутами, связанными проволокой в верхней части.

Для армирования допускается использование металлических прутьев, уголков или полос. Не рекомендуется применять трубы – при попадании грунтовых вод в полость и при их замерзании существует высокий риск разрушения столба. Арматура должна располагаться на расстоянии не менее 4 см от края скважины.

Заливка ростверка

Ростверк представляет собой ленту, с помощью которой соединяются все сваи в систему, он придает конструкции прочность. Ростверк изготавливают из металла, дерева, или заливают из бетона. Рассмотрим ростверк, залитый из бетона.

В первую очередь, сооружают опалубку. Для этого используют фанеру или доски. Материал должен быть достаточно прочным, чтобы опалубка выдержала вес бетонного раствора. Под нижнюю часть опалубки необходимо засыпать грунт (впоследствии он убирается). Высота ростверка должна составлять не менее 30 см, при этом армирование обязательно. Когда конструкция готова, для того, чтобы цемент не просачивался, подстилают полиэтилен или другой подобный материал. Затем проводится связка арматуры. После этого можно приступать к заливке конструкции бетоном.

Бетон накрывают полиэтиленом и регулярно увлажняют. Спустя месяц опорная конструкция по ТИСЭ-технологии готова к возведению стен.

С помощью этой технологии можно установить фундамент своими руками под гараж, фундамент для забора, а также фундамент под баню.

Люди, которые уже оценили все плюсы и минусы строительства своими силами, чаще всего выделяют один вид фундамента – это опорная конструкция по технологии ТИСЭ. Расшифровка аббревиатуры ТИСЭ означает – технология индивидуального строительства и экологии . При помощи нее можно создать фундамент под строительство дома, не имея при этом особых навыков.

Строительство опорного сооружения с применением технологии ТИСЭ позволит сократить практически в два раза расходы на застройку и эксплуатацию в дальнейшем. Строительство фундамента с применением этой технологии не вредит окружающей среде, потому что производимые работы выполняются распространенным материалом.

Используя новые методы строительства технология ТИСЭ, решаются некоторые задачи:

• Помещения изолируются от соприкосновения с материалами. Можно использовать эффективную вентиляцию, что дает возможность внедрять вытеснительные системы вентиляции. Таким образом, в доме не будет застойных зон.
• Есть возможность создать полезное электромагнитное поле.
• Опорная конструкция не дает высокого фона радиации.
• Здания хорошо изолируются от попадания радиации.
• Новая система сбережения энергии снижает в несколько раз потребление энергии от систем отопления.
• Повышается экологическая безопасность.
• Экономия средств.

Довольно выгодным является устройство ленточного фундамента на столбиках по технологии ТИСЭ, особенно если правильно сделать расчет и разметку будущего основания дома. Создание такого вида опоры не требует большого количества земляных работ, кроме того понадобится меньше бетона.

Создание фундамента ТИСЭ дает возможность уменьшить затраты и сделать опору в сжатые сроки, для его строительства не нужно привлечение дополнительных рабочих.

Типичный вид ТИСЭ.

Достоинства и недостатки фундамента по технологии ТИСЭ

ТИСЭ - это свайно-ленточная конструкция, возведение опорной конструкции производится в виде квадрата или прямоугольника на сваях.

Бетонный ростверк, который соединяет сваи, к земле не прикасается. Такое положение фундамента не дает грунту давить на себя в любое время года.

Плюсы фундамента ТИСЭ

• Экономически выгодная часть здания;
• Надежная конструкция;
• Быстрое возведение;
• Несложный монтаж;
• Можно строить зимой;
• Экологически чистая конструкция;
• Возможно строительство на сейсмически неустойчивой почве;
• Можно строить опору при разных уровнях грунтовых вод.

Составляющие фундамента ТИСЭ:

• Ростверк из железобетона;
• Армированные сваи.

Нижняя часть сваи фундамента имеет форму полусферы – это большой плюс, т.к. такая конструкция помогает увеличить зону опоры и повысить несущие свойства. Эта конструкция опоры применяется при возведении разнотипных домов. Такой фундамент не дает усадку и подойдет для домов на каркасной основе, а также для возведения каменных домов.

Нижняя часть сваи в виде полусферы имеет свойство противостояния выдавливанию из грунта, которое может быть в пучинистых грунтах.

Минусом устройства фундамента ТИСЭ является обязательное приобретение специального оборудования: буры и мотобуры.

Ленточная часть фундамента ТИСЭ называется ростверк – его изготавливают из железобетона. Заливку этой части опоры производят на определенном расстоянии над уровнем земли. Из-за промежутка от земли до конструкции пучение не действует на опорную конструкцию.

Устройство фундамента по технологии ТИСЭ

Строительство опоры по технологии ТИСЭ не нуждается в расчете свай и места точной установки под ростверком.

Устройство фундамента по технологии ТИСЭ.

Состоит технология из нескольких этапов:

1. Первым делом размечается контур.
2. Затем производится бурение скважин и их расширение.
3. Следующим этапом армируются сваи.
4. Потом делается ростверк.
5. Под жилые застройки расчеты производят специальные организации занимающиеся проектами, потому что необходимо исследовать грунт, сделать расчеты и проект.
6. Без предварительных расчетов можно возводить ленточный фундамент ТИСЭ под такие строения как забор, баня, веранда и гараж.

Для того, чтобы правильно выполнить работы по изготовлению свайного фундамента ТИСЭ, нужно соблюдение нескольких условий:

• Основание свай должно быть ниже точки промерзания.
• Основание сваи делают с учетом строительных нормативов для полноценного противостояния пучения грунта.
• Настоятельная рекомендация по устройству ленточного фундамента, армированию свай и трамбовке бетона.
• Ростверк должен, находится на расстоянии от 10 до 15 см от земли.
• По ширине ростверк должен быть меньше чем по высоте.
• Ростверк обязательно армируется.

Недостатки данного вида фундамента заключаются в большом объеме работ, который необходимо выполнить не только на этапе расчета и разметки, но и на этапе строительства. Это справедливо, если работу выполняют несколько человек. Так же к недостаткам можно отнести приобретение или взятие в аренду спецоборудования, такого как буры и мотобуры.

Расчет контура фундамента

Перед началом устройства фундамента необходимо сделать разметку и расчет. Разметку производят при помощи; колышек, рейки, лески, рулетки и водного уровня.

Первым делом на месте будущей стены забиваются рейки, с запасом в 2 метра и к ним крепится леска.

Для определения первого угла отступается 1 м от рейки и забивается колышек, от него на длину стены забивается второй колышек. Рейки устанавливаются для нулевой точки опорной конструкции ТИСЭ для определения верхней точки ростверка применяется водный уровень.

Для того, чтобы разметить вторую стену нужно разметить прямой угол. По прямому углу отмечаются третья и четвертая стены, затем просто соединяются края 3 и 4 получается параллельная стена 2. Разметка и расчет играет здесь не маловажную роль!

Внутренний периметр ростверка определяется по рулетке, на ширину ростверка от внешнего края забивается внутренний периметр соединенный леской. Затем производится разметка под скважины. Можно определить середину между краями ростверка и натянуть леску, а по ней отмечать места для скважин.

В местах, где находятся отметки, копают на пол штыка ямки и бурят скважины. Бурение производят специальным инструментом фундаментный бур ТИСЭ. Этот инструмент ручной и состоит из рукоятки, штанги из двух секций, бура, накопителя грунта и откидной лопатки. Регулировка глубины производится штангой, грунт забирается и рыхлится грунтоприемником, а откидной лопаткой расширяется основание скважины.

Минус в бурении скважин заключается в том, что после бурения скважины нужно расширить ее основание, а для этого приходится перестраивать бур. Для оптимизации бурения, по советам специалистов, следует набурить несколько скважин, а затем расширить, это отнимет меньше времени, чем перестраивание бура.

Во время бурения бур со штангой вращаются, на штангу надевается откидная лопатка и прикрепляется шпилькой к грунтоприемнику. Подъем лопатки производится шнуром, а спуск под давлением своего веса. После расширения скважин производится армирование и заливка.

Армирование свай

• Сваи армируются для того чтобы повысить их прочность. После того как зальются бетоном арматурные пруты свая получается железобетонной.
• Для армирования свай применяют арматуру диаметром 10-12 мм, для ростверка используется более тонкая арматура.
• Армирование и заливка свай делается отдельно, так как с каркасом свай необходимо связать каркас ростверка.
• Заливка свай производится частями, после каждой части бетона в скважину опускают вибратор и производят уплотнение.

Заливка ростверка

• С помощью ростверка сваи соединяются. Таким образом нагрузка на сваи распределяется равномерно.
• Опалубка монтируется по технологии ТИСЭ. Внутрь опалубки закрепляется гидроизоляция – это необходимо для удержания в растворе цементного молочка.
• На дно опалубки насыпается песок и устанавливается каркас из арматуры, крепят с расстоянием до стенок 5-7 см. Заливка ростверка обязательно уплотняется виброплитой или глубинным вибратором.
• Залитый фундамент остается затвердевать, после этого опалубка снимается и удаляется песок.

Еще живу...

Моя стройка: стены по ТИСЭ

Записки о стройке: Стены ТИСЭ - бедных

В нашем регионе основной стеновой материал – это керамзитные (или с другим наполнителем) малоцементные блоки размером 0,2х0,4х0,2м. Лепят из них все: от сараев до коттеджей. Собственно проект моего дома и был рассчитан на строительство именно из этих блоков.

Но, судьба… Когда мы еще заливали фундамент, отец дал мне это название - «ТИСЭ». Кто-то из его коллег по работе строил себе то ли гараж, то ли сарай, и даже переписывался с автором этой технологии.

Интернет был под рукой, гугл сразу выдал нужные ссылки. Почитал, скачал книжку, почитал, заинтересовался.

Надо сказать, в то время я много информации брал из Интернета, строительство – область обширная. Запомнилась фраза, прошу прощения, не помню автора, - «Посмотреть можно, покупать не обязательно…». Вот и здесь я посмотрел, а покупать не стал.

По нескольким причинам не стал покупать. Первая, конечно же, - деньги. Стройку практически мы ведем, что называется, «на одну зарплату». Финансовых вливаний едва хватает только на материалы, о наемном труде речи вообще не идет. Не бизнесмен я и по характеру – не могу заработать достаточно денег, чтобы нанять людей и в короткие сроки построить дом. В то же время и сидеть, сложа руки, накапливая по крохам заплату, которая к слову для наемного труда в нашем регионе гораздо выше средней, не в характере. Постоянно внутренний пинок толкает к какой-либо деятельности, не всегда полезной. Поэтому, изучив основные плюсы ТИСЭ, я понял, что эта технология для меня. Как в известном анекдоте: «…и я при деле, и навар мой».

Ну, а вторая… В то время по теме ТИСЭ в Интернете было много статей, в том числе «Технология ТИСЭ - точка зрения скептика». Нестандартное решение – оно всегда таит в себе опасность неизвестности. И я перестраховался. Тем более что проект был рассчитан под блоки другого размера, покупать готовую опалубку ТИСЭ за 3,5 т. руб. не стал.

Вместо этого купил лист горячекатаный толщиной 2мм за 750 руб. Сварочный инвертор к тому времени уже в наличии был, худо-бедно варить я научился – крыло на Ниве успешно было заменено. Накидал чертежи опалубки блока ТИСЭ размерами 0,39х0,39х0,2, и в течение нескольких недель, в обеденный перерыв, в гараже опалубка была готова.

В августе 2009 года мы залили последнюю часть перекрытия. Я стал готовиться к производству блоков. С цементом проблем не было – цементных заводов под боком полно. А вот с крупным песком оказалась проблема. В окрестностях ни крупного, ни мелкого, никакого песка нет – горная местность. Везут песок в Новороссийск издалека – и цена его кусалась – 1 м3 отдавали за 750 рублей. Купил, правда, я его без особого сожаления – мог этот песок пригодится и для других бетонных работ – лестница, колонны, перемычки...

В конце августа был изготовлен первый блок. Замес делал в старом корыте, вручную мастерком. Результат мне понравился. И пошли черные будни…

По выходным я в корыте месил пескоцементный раствор, помогал отец, изредка брат. Результат был не плохой, но производительность оставляла желать лучшего - в день выходило блоков 6-12, притом, что надо было на первый этаж 1600 шт. Отец, кроме того, нервничал, что сильно много цемента на блок уходит. Он предложил закладывать бой бутового камня, приобретавшегося для фундамента. Расход цемента немного снизился – но производительность упала – уходило время на сбор подходящего размера камней, укладка смеси замедлилась.

Трамбование пескоцементной смеси делал деревянной палкой. Однако с введением бутового камня деревянная трамбовка быстро выходила из строя. Взамен дерева пришло железо – была сварена массивная металлическая трамбовка, работать которой стало значительно удобнее.

Пока стройка проходила по выходным, однако уже тогда замешивание смеси в корыте мастерком сильно напрягало. Впереди намечался отпуск – и в технологии замешивания надо было что-то совершенствовать. На металлобазе был приобретен лист, на котором предполагалось замешивать смесь совковой лопатой. Пробные замесы показали высокую скорость – если раньше замешивание в сравнении с укладкой проходило дольше, то теперь стало наоборот – процесс стала тормозить укладка смеси в форму.

Отпуск. Начало было многообещающее – в день в одиночку удавалось уложить 12 блоков. Однако через неделю силы иссякли, и производительность снизилась до 8-10 блоков.

К концу 2009 года было изготовлено 256 блоков. В этом году было сделано еще одно улучшение для удобства укладки смеси. Для засыпки смеси в форму из полос металла была сварена съемная воронка, которая позволяла высыпать смесь «не глядя» даже, когда форма была почти полная.

Зимой, естественно, работы были остановлены. Блоки были накрыты рубероидом, чтобы дождевая вода не попадала во внутренние пустоты.

Возобновить работы стало возможным в конце марта 2010 года. Производительность была такая: в выходные в одиночку – 8-10 блоков, с помощью отца, брата – 12-16 блоков, плюс с увеличением светового дня удавалось в будние дни после работы уложить еще 2-4 блока.

В таком режиме мы работали до сентября.

За это время «вылезли» следующие нюансы технологии. Режим работы «по выходным» оказался благоприятным для меня. Основная работа, приносящая доход, связана с умственным трудом. Напахавшись в выходные, за неделю, сидя в кресле, удавалось восстановить силы к следующим выходным. Таким образом, установился некий баланс между умственным и физическим трудом.

Бутовый камень закончился, новый покупать желания не было - слишком много возни. Решили добавлять в смесь щебень при замешивании. Был закуплен щебень твердых пород (с наличием и стоимостью которого, надо сказать, тоже проблема) также без сожаления, поскольку в скором времени предстояла заливка оконных перемычек. Результат порадовал – при том же времени замеса смеси выходило на 1,5-2 блока против 1,25 блока ранее. В замес добавлял две части щебня, теоретически можно и больше (и в последствие я увеличил до 4 частей, и даже 4,5), но тогда такая жесткая смесь ручной трамбовке не поддается. Однако была и ложка дегтя, точнее глины. С очередным завозом щебня опростоволосился – он оказался не мытым, вперемешку с глиной – пришлось щебень предварительно вручную мыть. В последствие щебень, да и песок, заказывал только после визуального осмотра.

В качестве наполнителя вместо щебня рассматривался вариант с керамзитом. Но керамзит был дороже. Кроме того, в то время я подробно изучал вопрос об утеплении. Много было прочитано статей, сделано расчетов… и я проникся идеей теплоемкого дома.

Проблем добавилось с наступлением жары 28-35 градусов. Свежие блоки могли быстро высохнуть, не набрав нужной прочности, - приходилось их поливать и укрывать. Укрывали их мокрыми мешками из под цемента, сверху – полиэтиленовой пленкой. В безветренную погоду такая конструкция прекрасно работала – блоки оставались влажными 1-2 суток при температуре 30-40 градусов. Но безветренных дней было маловато, а когда дул наш знаменитый «норд-ост»... Приходилось увлажнять блоки и мешки по два раза в день. Для того чтобы ветром не поднимало пленку, использовали доски. Интересную конструкцию для этого подсказал отец. Две длинные доски на концах связывали веревками достаточной длины, чтобы перекинутые через верх стены доски с двух сторон собственным весом прижимали пленку к стене.

С увеличением высоты стены пришлось мастерить сначала козлы, затем леса, что тоже отняло от производительности 1-2 блока.

Подходил сентябрь, а с ним и очередной отпуск. К этому времени мы практически возвели стены по периметру 10х13 метров высотой 14 рядов, что составляло около 1000 блоков. В голове появлялись устойчивые мысли о том, как автоматизировать процесс изготовления блоков.

В Интернете на форуме Okolotok попалось сообщение Дмитрия Костылева, который сообщал об использовании перфоратора для уплотнения пескоцементной смеси. Цитирую: «Пробовал (ради эксперимента) уплотнять смесь перфоратором. Уплотнение конечно достигается хорошее, но жутко неудобно.» Мысль заработала в этом направлении. Главное затруднение – отсутствие электричества. Однако и с электричеством надо было вопрос решать – впереди предстояли бетонные работы – перемычки, колонны, лестница, а замешивать вручную было бы безумием. У меня конечно спина широкая, но не настолько. Вариантов было два, точнее три. Первый – подключиться законно от электросети ОАО «НЭСК-электросети», второй – бензогенератор, третий – кинуть переноску к соседу, который только-только подключился. По первому варианту «приближенные» к электросетям люди (и не сказать, что совсем незнакомые) мне заявили сумму 26 т. руб./кВт только за разрешение, плюс строительство линии за мой счет. Это сейчас я «грамотный» в этом вопросе, а тогда я поверил людям на слово (поскольку все подключались так) и … послал их лесом – денег таких у меня не было. А с электричеством вопрос был решен по другому варианту.

Задуманная идея с перфоратором требовала проверки, перед тем как совершать дорогие покупки: перфоратор, бензогенератор… Перфоратор был взят взаймы у тещи. Трамбовка … первый вариант был примитивным. Я купил пику для перфоратора и приварил к ней пластинку. Перфоратор переводится в режим удара, и … результат меня порадовал. Блок без ощутимых усилий набивается жесткой бетонной смесью за меньше время.
...

Последнее редактирование модератором: 21.11.17

1. Регистрация: 23.08.11 Сообщения: 580 Благодарности: 183

   Еще живу...

   Регистрация: 23.08.11 Сообщения: 580 Благодарности: 183 Адрес: Новороссийск

   ...
   Итак, решение принято – был приобретен Бошик за 6,5т.р., плюс бетономешалка за 12 т. р. В отпуск мы вошли технически вооруженные.

   Но, но, но… рукопашная возня с блоками дала о себе знать – мы с отцом очень устали. Несмотря на техническое оснащение, производительность поднялась не значительно – 14-20 блоков в день. Кроме того, подвела погода – в первые дни сентября шли дожди, затем подул «норд-ост».

   Но самое главное – приходилось вести доработку перфораторной технологии по ходу работы, а выдумывание новых технических решений и их реализация сильно тормозили процесс.

   Первый вариант трамбовки изжил себя после 15-20 блоков, т. е. в первый же день. Жесткое сварное соединение не выдерживало вибрации и разваливалось, особенно из-за перекосов.

   Тогда было решено не соединять пластину и пику жестко, чтобы удар пикой по пластине мог бы совершаться под любым (в разумных пределах) углом. Для этого на пику были наварены ушки с отверстиями, соосно с которыми были сделаны такие же отверстия в пластине, соединение пластины и пики было сделано на двух болтах. Таким образом, пластина могла располагаться под небольшим углом к направлению удара, который определялся свободным ходом болтов и зазором в отверстии. Такая конструкция пожила достаточно долго – выдерживала 150-200 блоков. В ней степень живучести определялся этим свободным ходом болтов, и одновременно им же определялось удобство использования – существовала некая золотая середина. Чем меньше степень свободы пластины, тем удобнее трамбовать, но тем более нагрузка на уши, которые собственно и отваливаются чаще всего. При большой степени свободы пластины при трамбовке она норовит «уйти» с линии удара пики, такая работа очень нервирует. Кроме того, сварка каленой пики ослабляет ее в месте приварки – отдельные экземпляры трамбовок ломались именно в этом месте. Однако были и экземпляры с удачно подобранным ходом болтов, которые продержались до истирания и поломки головок болта, контактирующих наравне с пластиной со смесью.

   Для внутренних стен из остатков первоначального листа я сделал вторую опалубку ТИСЭ с меньшими размерами: 0,3х0,39х0,2.

   Немного была модернизирована и сама опалубка. В торцах я приварил по два треугольных профиля, которые образовали пазы в готовом блоке. Необходимость таких пазов возникает при возведении крайних блоков, которые затвердевают к моменту кладки всего остального ряда. При заделке щели между новым и затвердевшим блоком с пазом образуется как бы штифтовое соединение. Однако в последствие я отказался от этой доработки – боковая стенка итак узкая, профиль сужает ее еще больше, из-за этого становится неудобно трамбовать. Кроме того, любой угол со временем забивается цементом, что создает трудности и при снятии формы – нередко мои блоки по углам разваливались. Это конечно не беда – при заделке щели разрушенный угол заделывается – но это все потерянное время и дополнительные материалы. Для изготовления пазов я смастерил приспособление: к обломку SDS-пики приварил уголок, этим приспособлением при помощи перфоратора после набивки формы делаю пазы в нужных местах.

   Как где-то рекомендовалось, сначала я заделывал щель между блоками в конце работы. Однако затем оказалось быстрее и удобнее заделывать ее сразу, пока блоки еще подвижные – смесь, особенно со щебнем, проще заправлять в щель.

   Кстати, несколько слов о мытье формы. После работы форму следует очищать. Застывший слой цементного раствора на следующий день создает трудности при съеме опалубки, вплоть до разрушения углов и самого блока. Сначала я тщательно мыл форму водой. Однако затем обленился и просто протирал насухо ошметками бумажных мешков от цемента – результат тот же, а руки сухие.

   И несколько слов о здоровье. Вычитал я в руководстве на вибратор ИВ о том, что контакт с вибратором за 8-часовую смену не должен превышать 70 минут. В руководстве на перфоратор ничего подобного нет, однако вибрация на руки воздействует не слабо. По завершении отпуска, когда работа велась ежедневно, чувствовалась боль в запястье, локтевом и плечевом суставах правой руки. Здесь, конечно, сыграл не последнюю роль тот факт, что кисти рук были простужены мытьем щебня в холодной воде, и что «кувыркнулся» я с 1,5-метровых лесов на правую руку всем своим 90-килограммовым весом. Тем не менее, с этой точки зрения режим работы «по выходным» более предпочтителен.
   ...

2. Регистрация: 23.08.11 Сообщения: 580 Благодарности: 183

   Еще живу...

   Регистрация: 23.08.11 Сообщения: 580 Благодарности: 183 Адрес: Новороссийск

   ...
   Таким образом, к концу отпуска мы подошли к 1367 блокам, не закончив кладку части внутренних стен, которая тормозилась из-за необходимости возведения лестницы.

   Продолжая делать блоки по выходным, мы параллельно приступили к заливке оконных перемычек и угловых колонн. Наличие каркаса из колонн и балок – это еще один элемент перестраховки от возможно непрочных стен по ТИСЭ.

   К концу 2010 года мы возвели 1440 блоков, оставалось 160. За зиму были подведены итоги. Разница в рублях между моим блоком ТИСЭ, приведенному к стандартному размеру 0,2х0,4х0,2, и покупным составляла 7-9 рублей на одну штуку без учета кладочного раствора, на весь объем первого этажа экономия составила около 10-15 т. руб.

   В начале 2011 года параллельно с кладкой блоков заливали колонны, лестницу, часть перекрытия. Полностью кладка блоков первого этажа была закончена за июнь месяц. Итого на блоки было потрачено: август-декабрь 2009, апрель-ноябрь 2010, июнь 2011, всего 19 месяцев, из них 2 полных месяца, остальные в режиме «по выходным».

   К сентябрю 2011 года была подготовлена опалубка для заливки второй половины перекрытия, и мы приступили к кладке второго этажа. Все время до этого момента я межевался – делать блоки ТИСЭ или купить готовые, родители и жена заботливо предлагали сделать кладку готовыми блоками. Но финансовое положение не улучшалось. Была мысль купить часть блоков - на «половинки», которые доставляли особенно много хлопот при кладке. Однако, проехав по строительствам рынкам, рука не поднялась приобрести предлагаемые блоки.

   Основное преимущество в блоках ТИСЭ, которое польстило мне – это наличие пустот в них. Использовать их я намерен по двум назначениям. Первое и главное – это прокладка электропроводки. Уже при изготовлении блоков я сформовал отверстия под будущие розетки, выключатели, распред. коробки. При заливке перекрытия в каналы завел гофру с протяжкой – осталось протянуть провод и установить розетки и выключатели. Второе – предложенная автором ТИСЭ идея «Каменная изба - 1» для вентиляции. К сожалению в Интернете пока не нашел людей, поделившихся положительным опытом эксплуатации, но отказаться от этой идеи никогда не поздно. Кроме того, оказались полезными и отверстия, остающиеся в блоках от штырей. При заливке колонн и армопояса опалубку, установленную с двух сторон стены, стягивали проволокой 4мм через эти отверстия. Особенно это актуально на втором этаже, где с земли опалубку уже особо и не подопрешь.

   Поэтому, оценив все видимые на тот момент составляющие, в сентябре 2011 года мы начали кладку блоков ТИСЭ на втором этаже. К этому времени созрела и новая конструкция трамбовки для перфоратора. Трамбовочная пластина приваривалась к торцу трубы длиной 10-12 см с внутренним диаметром, подходящим для вставки с небольшим зазором круглой пики. Уши приваривались к противоположному торцу трубы. Пика для перфоратора c наконечником SDS+ в переходе от наконечника в рабочую часть утолщается. Это позволяет надеть на нее шайбу 8мм. Шайба используется утолщенная, в ней делается отверстие для соединения с трубкой в единую конструкцию. Таким образом, пика вообще не подвергается сварке, а, следовательно, остается прочной. Соединение шайбы и трубы предполагалось сделать из пружины. Были приобретены подходящего размера автомобильные пружины. Однако от пружины пришлось отказаться после того, как под вибрацией пружина выскочила из отверстия и улетела в неизвестном направлении. Взамен пружины применена вязальная проволока. Такая конструкция показала еще одно удобство при использовании. Сама трамбовочная пластина в плане имеет размеры 2смх5см – чтобы можно было трамбовать в самых узких местах формы. В первых двух вариантах ориентация пластины по отношению к рукоятке перфоратора была жесткая. Из-за этого рука при трамбовке всегда занимала два фиксированных (к тому же еще и неудобных) перпендикулярных друг к другу положения. В новой конструкции рукоятка относительно пластины может вращаться на 360 градусов, что позволяет руке занимать всегда одно и тоже, максимально удобное положение.

   Изготовлено было два экземпляра, из которых на втором этаже использовался в основном один и тот же, ломался он дважды: при приработке в самом начале и в середине работ - истерлась и обломилась часть пластины.

   К концу 2011 года за фактическое время работы сентябрь-октябрь в режиме «по выходным» было изготовлено 336 блоков – видимо сказывается то, что за лето силы организма были восстановлены. Производительность в день составила 20-26 блоков.

   В конце марта 2012 года вновь приступили к работам. К нам присоединился отчим жены, и в день удавалось изготовить более 30 блоков. Только за апрель месяц было изготовлено 286 блоков в режиме работы «по выходным».

   С мая работников поубавилось, в основном я работал один (20 блоков), либо с отцом (26-29 блоков). Кроме того, случилась и другая неприятность – перфоратор приказал долго жить. Началось со шнура (переломился), затем шестерня (пожадничал - заменил), затем другая – дальше ремонтировать не стал. Отец говорит, что по опыту его коллег, занимающихся профессионально (т.е. часто), перфоратор более двух лет не живет, ремонтировать не целесообразно, а у нас еще и постоянно на ударе. Таким образом, хватило перфоратора примерно на 1300 блоков. Скрепя сердцем купил я более дешевый вариант – Макиту. В день поломки я оценил, насколько перфоратор облегчил мне жизнь: чтобы уложить оставшуюся на два блока смесь пришлось достать старую ручную трамбовку. Контраст был очень большой – диву давался, как я умудрился этой палочкой построить стены первого этажа!

   С июля началась невыносимая жара. Работать можно было только по утрам и вечерам, а утром очень хотелось спать... А в августе так припекло, что и вечером до темноты стояла жара, влажность и духота – пришлось кладку блоков отложить и заняться подготовкой опалубки и арматуры для заливки перемычек и колонн. Сейчас до завершения остается 160 блоков, которые в сентябре будут закончены.

   Таким образом, на второй этаж фактически потрачено сентябрь-октябрь 2011, апрель-сентябрь 2012, итого 9 месяцев в режиме работы «по выходным». Величина экономии по предварительным прикидкам такая же, может чуть больше (за счет увеличения доли щебня) – 8-10 рублей на один стандартный блок 0,2х0,4х0,2 без учета стоимости кладочного раствора.

   Окончательный вариант замеса (1 ведро – 9 литров): 1 ведро цемента, 3,5-4 ведра песка (3 ведра с горкой), 4 ведра щебня, 5-7 литров воды в зависимости от влажности песка.

   При этом жена постоянно находилась в убогой обстановке квартиры, что-то обновить у меня не хватало ни сил, ни денег, ни желания. Все заработанные нами деньги я "зажимал" на стройку. Такое положение ее сильно угнетает. По началу стройки у нее были идеи относительно нового дома по отделке, оформлению, обстановке… Но, когда дело растянулось на годы, идеи потихоньку угасли. Надеюсь, что они вернуться, когда будет поле для ее деятельности.

   Эскизы к техническим решениям:
   

   ЗЫ. Спасибо всем, кто дочитал до конца. Буду рад ответить на любые конструктивные вопросы.

3. Регистрация: 29.08.12 Сообщения: 2.786 Благодарности: 1.512

   Реальный строитель

   Регистрация: 29.08.12 Сообщения: 2.786 Благодарности: 1.512 Адрес: Россия, Ростовская область, Таганрог

4. Регистрация: 20.08.10 Сообщения: 841 Благодарности: 526

   Вы не подскажете какой перфоратор лучше выбрать для трамбовки блоков по ТИСЭ-3?
   Посмотрел в инет. магазине перфораторы. Сила удара от 1,5 дж до 6 дж. Количество ударов от 3000 уд/мин до 7500 уд/мин. Вес от 2кг до 5кг.
   Вроде-бы, чтобы руки не отбивало надо брать потяжелее. Приспособа на пику будет весить где-то 600 - 800 грамм, получается, что частоту ударов надо брать поменьше. Так?
   Какие перфораторы были у Вас?

5. Регистрация: 23.08.11 Сообщения: 580 Благодарности: 183

   Еще живу...

   Регистрация: 23.08.11 Сообщения: 580 Благодарности: 183 Адрес: Новороссийск

   Привет!
   Сначала у меня был Bosh GBH 2-24 DSR (сейчас снят с производства), сейчас Makita HR2450. У перфоратора должен быть режим долбежки.

   Выбор силы удара зависит от того, какую смесь вы будете трамбовать. Сила удара у названных моделей, по-моему, около 2,5Дж. Этого достаточно, чтобы трамбовать не сильно жесткий бетон (песок+цемент+щебень ). Если вы намереваетесь делать исключительно пескоцементную смесь, то такой силы удара даже многовато. Несколько раз трамбовал такую смесь, перфоратор входит в нее моментом, и это создает неудобство в работе. Но с другой стороны для такой смеси можно площадку трамбовки сделать по-больше.

   Вес самого перфоратора лучше выбирать по меньше - рука устает его поднимать/класть. Но, насколько я заметил, их вес практически напрямую связан с силой удара: 3кг ~ 3Дж, 2,5кг ~ 2,5Дж, 2кг ~ 2Дж. Значительных усилий при трамбовке я не прилагал - практически трамбует под собственным весом.

   На счет частоты удара я не анализировал. Теоретически, чем выше частота, тем выше скорость трамбовки.

   Я брал брендовые перфораторы из соображений надежности деталей и их долговечности. Воsh проработал 2,5 года, в основном конечно на трамбовке, но не только. Хотя, в этом отношении возможно я и ошибаюсь.

   Уважением, Иван.

Строительство дома с использованием технологии ТИСЭ привлекает огромным количеством преимуществ, среди которых самыми главными являются затраты на проведение работ. Хотя существуют и противники данной технологии, которые приводят аргументы о ее недостатках. Об особенностях технологии ТИСЭ и о целесообразности ее применения поговорим далее.

Технология ТИСЭ - общие сведения и происхождение

Процесс строительства собственного жилища лучше всего доверить профессионалам, ведь в таком случае, длительность эксплуатации жилища будет повышена, а качество работы - высокое. Однако, для найма специализированной бригады следует потратить немало денег, поэтому если данная сторона вопроса является для вас довольно важной, то ознакомьтесь с технологией ТИСЭ.

Неоспоримым преимуществом данной технологии строительства домов является тот факт, что она подходит практически всем: как опытным специалистам, так и людям, не имеющих навыков работы в строительстве.

Аббревиатура ТИСЭ расшифровывается как “Технология индивидуального строительства и экология. Она была придумана Рашидом Николаевичем Яковлевым. Именно с его помощью, люди не имеющие большого достатка были способны построить свое жилище, за небольшие деньги.

Экономичность использования технологии ТИСЭ требует от ее применителя большого количества времени и физических усилий. По данной технологии возводятся не только здания, но и оборудуют фундаменты, различного рода постройки в виде гаражей, загонов для скота, хозяйственных строений.

При обустройстве фундамента требуется наличие такого оборудования как бур, с помощью которого делаются скважины под сваи, устанавливаемые в землю. Фундамент, изготавливаемый согласно технологии ТИСЭ требует наличия всего лишь бура, свай и цементного раствора.

Рекомендуем, перед использованием данной технологии, изучить две книги Яковлева, в которых он подробно описывает все этапы и тонкости строительства. Первая книга посвящена обустройству фундамента - “Универсальный фундамент - технология ТИСЭ”. А во второй книге рассказывается о новейших методах для строительства по данной технологии.

Среди преимуществ использования данной технологии следует отметить:

• обустройство фундамента возможно практически на любом типе почвы;
• общая стоимость всех строительных работ доступная, а конструкция отличается прочностью;
• отсутствие необходимости в наличии электричества на объекте;
• отсутствие необходимости в наличии определенных навыков работы со специальными инструментами или материалами;
• возможность осуществления строительных работ даже при наличии небольших денег;
• возможность изменения сроков работы, прекращение стройки и ее планировка под свой режим;
• выполнение строительства с помощью своих сил;
• использование простейшего оборудования, которое отличается надежностью работы;
• отсутствие необходимости в покупке, хранении и транспортировке большого количества строительных материалов;
• возможность совмещения с другими технологиями строительства домов.

Среди недостатков применения данной технологии отмечают:

• необходимость вкладывания в строительство большого количества временных и физических усилий;
• наличие полостей в стенах дома, они требуют их заполнения с помощью монтажной пены;
• высокий уровень теполопотерь в доме, в процессе эксплуатации требует больших вложений на его отопление.

Технология строительства фундамента ТИСЭ

Данный тип фундамента считается универсальным, так как подходит практически для всех, без исключения типов грунта. С его помощью получается соорудить любое здание на всех фундаментах, кроме скаловых оснований. Фундамент ТИСЭ является отличным нулевым уровнем, который располагается на грунтах с высокой пучностью.

Фундамент ТИСЭ незаменим на территории, находящейся вблизи расположенной железной дороги или сильно нагруженной автотрассы. Даже сильные вибрации не способны разрушить данный тип фундамента.

Кроме того, обустройство фундамента ТИСЭ выйдет в несколько раз дешевле, чем обычного. Так как для его возведения не потребуется проводить длительные земляные работы, для заливки которых требуется много бетона.

Среди основных этапов возведения фундамента по технологии ТИСЭ следует отметить:

1. Подготовку участка к проведению работ.

2. Процедуру строительства обноски.

3. Обустройство скважин.

4. Их расширение.

5. Укрепление.

6. Монтаж сетки и заливку.

7. Ростверк.

На начальном этапе строительства с земли снимают верхний слой, а на объект привозят песок. Далее производится монтаж обноски и разметка будущего расположения фундамента.

Не следует пренебрегать процессом снятия плодородного грунта с почвы, так как таким образом, удается предотвратить контакт пола с грунтом. Далее, исходя из особенностей участка выбирают вариант разравнивания всей поверхности или установки ростверка, имеющего переменное сечение.

Одним из самых ответственных моментов строительства выступает проведение расчета фундамента и выполнение разметки. При отсутствии профессионального водного уровня, используйте шланг с водой.

Проведите разметку нулевого уровня, который должен находиться на расстоянии около 40 см от земли. Когда нулевой уровень размечен, подпилите колышки, забейте гвозди, с натянутыми на них веревками. Заменить веревку можно леской, ее использование более практично, так как она не способна к провисанию.

После установки угловых колишек, следует разметить место расположения всех внутренних стен и перегородок, которые являются несущими.

Сначала производится установка каркаса обноски, для этого потребуется наличие кругляка и бура. Обноска должна быть полусплошная, данный вариант отличается практичностью и дешевизной. С помощью толстых досок монтируют опалубку, а она, уже отмечает границу нулевого уровня.

Далее на поверхность досок прибивают бруски с гладким сечением. Они, верхней частью и образовывают нулевой уровень. На поверхности брусков устанавливается положение, в котором будет находиться шнур, обозначающий внешний и внутренний периметр стен, будущие столбы фундаментного основания.

Следите за контролем не только периметра, но и диагоналей. Для вычисления их размера используйте теорему Пифагора. Далее вбиваются гвозди, а на них натягивают леску или шнур. Данная обноска является контрольной и в последствие снимается.

В местах пересечения шнуров со столбами, будут располагаться столбы. Чтобы сделать отвес, достаточно использования кастрюли не имеющей дна, на которой имеется груз в виде камня. В соотношение с данной окружностью выкапывается яма, и начинается бурение.

Чтобы построить данный тип фундамента, следует в него вложить большие физические усилия, так как для бурения скважин необходимо пользоваться ручным буром. Для его изготовления следует иметь всего лишь начальный опыт работы со сваркой.

Сначала просверливается около четырех скважин, а уже после делаются в них расширения. При наличии в грунте небольшого количества песка, сложность бурения увеличивается. Для того, чтобы облегчить работу, в процессе бурения в скважину подливают воду. Сделать это необходимо вечером, накануне проведения работ. Минимальное количество воды - 50 л. Количество скважин для строительства небольшой бани составляет минимум 40 штук, поэтому потрудиться придется на славу.

Довольно сложным процессом является бурение расширения, они требуют колоссальных усилий, так как на протяжении дня, получается соорудить не более четырех расширений. При диаметре конструкции в 25 см, а расширении в 50 см, на заливку каждого столба потребуется около 25 кг цемента. Густота бетона должна быть оптимальной не такой густой, чтобы брать его лопатой, но и не жидким, во избежание растекания.

Следующий шаг проведения работ - укрепление стенок фундамента. Он представляет собой процедуру изгибания арматуры. Во избежание получения ранения при проведении работ, на некоторых участках допускается использования кусков металлических труб. Для расчета длины одного прутка следует исходить из общей длины фундамента, к которой добавляется около 16 см, для воздушного зазора. Для оборудования одного столба потребуется наличие двух прутьев, длина каждого около 150 см.

Арматура должна немного возвышаться над столбом. В последующем ее используют как уплотнитель для бетонной смеси.

Чтобы провести гидроизоляцию данного типа фундамента лучше всего подойдет использование рубероида. Он отличается легкостью установки и разрезается непосредственно вблизи столба, сворачивается рубашкой и монтируется на поверхность. Для фиксации кусков рубероида подойдет степлер. После заполнения расширения у установки арматуры, производится монтаж гидроизоляции.

После этого следует процесс бетонирования, который нужно проводить незамедлительно после монтажа гидроизоляции. Бетонировать лучше по несколько столбов, после заливки столбов и их засыпки, производят обустройство ростверка.

Заключительным этапом строительства свай по ТИСЭ технологии является сооружение ростверка. Для этого, производят выставление щитов и их оббивку с помощью плотной полиэтиленовой пленки. Для укрепления опалубки используют обычны шпильки. На них производят укладку арматуры, которую фиксируют с помощью пластиковых стяжек.

Совет: Обустройство фундамента процесс довольно затратный по времени и по физическим усилиям. Однако, с целью экономии, не рекомендуется покупать бур, у компаний, занимающихся строительством по ТИСЭ технологии. Изготовление буровой установки дома обойдется намного дешевле и практичнее. Кроме того, следует позаботиться о наличии двух буров, которые будут делать не только скважину, но и расширение в ней.

Новые методы строительства технология ТИСЭ

Суть методики ТИСЭ отличается простотой, но в то же время оригинальностью. Для возведения стен требуется наличие специальной опалубки, которая переставляется с одного места на другое. Кроме того, необходимо наличие подстилающего слоя бетонной смеси. Таким образом, готовые бетонные блоки формируют каркасную конструкцию стен.

В составе стеновых блоков присутствуют стенки и воздушные пазухи, с помощью который и происходит теплоизоляция. Толщина стены соотноситься со воздушной прослойкой примерно один к четырем.

Многолетним опытом строителей было доказано, что именно скопление воздуха обеспечивает максимальную теплоизоляцию, поэтому применение данной ТИСЭ технологии строительства позволяет организовать качественный теплообмен. Стены здания являются одной из самых затратных и важных его частей. Для их возведения необходимо большое количество раствора, который укладывается по особой технологии.

Преимущества строительства стен с использованием ТИСЭ:

• получение монолитной конструкции, блоки которой создаются непосредственно на объекте строительства;
• легкость и простота выполнения монтажных работ;
• так как стена имеет три пазухи, для заполнения которых используется керамзит или пеноизол, ее теплоизоляция находится на должном уровне;
• использование материалов различного состава;
• отсутствие необходимости в наличии профессиональных навыков работы с определенным оборудованием.

Технология ТИСЭ своими руками - возведение стен

Разработка форм для сооружения блоков была придумана с целью увеличения скорости работы и упрощения процесса возведения стен. Так как формирование, монтаж и застывание блока происходит у одном положении, времени экономится в три раза больше.

Для изготовления формы потребуются самые простые детали такие как металлические уголки и пластины. Она регулируется в соответствии с индивидуальными параметрами каждого возводимого здания.

Возможен вариант покупки данной опалубки у фирм, занимающихся строительством ТИСЭ, хотя процесс ее изготовления достаточно простой, и при желании вполне выполнимый. Данный процесс не нуждается в наличии вибромотора, поэтому электричество для возведения стен не потребуется.

С помощью этой опалубки изготавливают отдельные шлакоблоки для частного строительства из материалов в виде:

• опилок с бетоном;
• шлаковых составов;
• бетона с щебнем;
• цементного раствора;
• глины с цементным раствором.

Стенки блока не связываются поперечным ребром, поэтому во внутренней части помещения отсутствуют мостики холода, а теплопотери сводятся к минимуму.

Для изготовления дома по технологии ТИСЭ используют любой из ранее перечисленных типов растворов. Предлагаем ознакомится с инструкцией, которая поможет это сделать:

1. Смочите поверхность опалубки водой.

2. Установите опалубку на место расположения блока.

3. Установите стержни поперечного направления.

4. Установите ограничители в виде кубов.

5. Установите продольные стержни.

6. Позаботьтесь об укладке раствора в несколько этапов, при этом, каждый из слоев требует тщательной утрамбовки.

7. Установите заслонку или крышку, которая дополнительно утрамбует состав.

8. Позаботьтесь о вынимании стержня.

9. Специальным рычагом извлеките ограничители.

12. Через каждые четыре рядя укладки производится монтаж пластиковой дорожней сетки.

Некоторые типы опалубки предполагают проведение армирования с помощью базальтовых стержней. Процедура изготовления одного блока занимает от пяти до восьми минут времени. Для затирки вертикальных швов между блоками используется сырой раствор.

Фундамент ТИСЭ видео: